Японцы, как известно, "впереди планеты всей" в области новых разработок и технологий, которые делают нашу повседневную жизнь удобнее и проще. Вот и сейчас Nissan трудится над новой системой, которая бы позволила оставить в истории такое понятие как "слепая зона", и больше никогда не вспоминать о нем.

По задумке, водитель теперь сможет видеть весь свой автомобиль с высоты птичьего полета, оставаясь при этом в машине и глядя на большой монитор в центре приборной панели.

Понятно, что камера заднего вида уже никого не удивит и на многих моделях Nissan даже входит в базовое оборудование. Но есть и еще одна слепая зона – сбоку машины. Чтобы избавиться от них, по бокам нужно ставить еще несколько камер, как на модели Presage, что продается на японском рынке с июня 2003 года.

А сейчас Nissan испытывает камеры "переднего вида", то есть, установленные впереди. Изображение с этих камер идет на монитор, но в таком ракурсе, как будто человек смотрит на машину сверху.

Изображения со всех камер сразу - задних, передних и боковых – синтезируются в одну цельную картинку, которая и предстает перед водителем на мониторе. Новая разработка должна значительно упростить процесс парковки даже новичкам и "чайникам" и защитит жизнь детей и зверушек, которых угораздит оказаться рядом с машиной во время ее маневров.

Пока неизвестно, на какие модели будут ставить такую систему и когда ее начнут продавать, но более чем вероятно, что главным претендентом на нее станет Infinity, которая до 2008 года появится на рынке.

Источник: http://autoNews.ru

Каждый из цветов по своему привлекателен для определенной марки или модели автомобиля. Светлые тона зрительно увеличивают автомобиль, а темные, наоборот, уменьшают. Выбор цветовой гаммы того или иного автомобиля очень важен, поскольку удачно подобранный цвет выгодно подчеркивает дизайн автомобиля.
Шестой год подряд серебристый цвет остается самым популярным цветом автомобиля в Европе, если верить результатам исследования PPG Industries — мирового лидера по производству автомобильных красок. Среди всех автомобилей, выпущенных в Европе в 2004 году, 35,4% были серебристыми, а в прошлом году эта цифра была ненамного меньше — 33,6%. В мире же в этом году было выпущено 38% серебристых автомобилей. Компания проводила исследование во Франции, Германии, Италии, Польше, Скандинавии, Испании, Португалии и Великобритании.

Самые популярные в Европе:
- Серебристый — 35,4%
- Синий — 16,1%
- Черный — 12,5%
- Белый — 11%
- Золотой, медный, кремовый, светлые оттенки коричневого и желтого — 9,2%
- Красный — 8,5%
- Зеленый — 7,2%

Самые популярные в мире:
- Серебристый — 33,6%
- Белый — 15,4%
- Черный — 13,9%
- Натуральные цвета — 9,3%
- Синий — 8,9%
- Красный — 6,9%
- Зеленый — 6,3%
- Остальные цвета — 1%

По прогнозам аналитиков, в 2007-2008 годах серебристый цвет будет дополнен оттенками синего и золотого, появятся новые блестящие оттенки.

Но при этом сохраняется угроза полного выхода из моды серебристого цвета вместе с самим стилем «техно». Автомобили будущего же будут иметь особую окраску, меняющую свой цвет в зависимости от угла зрения.

Интересно, что британские, французские и новозеландские ученые установили вполне закономерный факт, что частота аварий напрямую зависит от цвета автомобиля. К такому выводу ученые пришли, изучая личные дела более 500 водителей, попавших в ДТП (учитывая и другие причины аварий, а не только цвет авто). Меньше всех риску подвергаются владельцы машин серебристого, металлического цвета (светлая краска хорошо отражает свет), чуть большему риску подвергаются машины белого цвета (этот цвет лучше заметен на дороге, виден издалека). Так что ученые рекомендуют отдавать предпочтение светлым тонам.

Самые же опасные цвета — темные: черный, темно серый, зеленый, особенно — коричневый (авто этих цветов сливаются с окружающей средой и в условиях плохой видимости буквально исчезают с дороги,. плохо видны в условиях слабой освещенности или плохой видимости во время тумана). В промежуточном положении — желтые, светло-серые, синие, красные, голубые авто. Если же в качестве критерия оценки рассматривать обращения в страховые фирмы, то чаще всего это делают владельцы розовых автомобилей (цвета барби), далее идут черные, лиловые, желтые и серебристые. Наиболее безопасным страховщики признали голубой цвет, а также бежевый, белый, бронзовый, красный.

Источник: http://AutoNavigator.ru

Растущие цены на все виды горючего топлива всегда расстраивают водителей. И хотя прогнозы на будущее очень неутешительные, мы расскажем, как экономить до 20% топлива при помощи следующих нехитрых приёмов.

1. Переключайте передачи раньше
Забудьте то, чему вас учили в автошколе: что двигатели внутреннего сгорания потребляют меньше топлива в среднем диапазоне оборотов двигателя. Для современных двигателей это правило больше не актуально. Новые двигатели с инжекторными системами впрыска работают наиболее эффективно на более низких оборотах. Например, сегодняшние дизельные двигатели выдают максимальный крутящий момент в районе 1700-1800 об/мин.

2. Пятьдесят на пятой
Когда вы разгоняетесь на полном газе (но не в «кик-даун» режиме), воздушная заслонка широко открыта и двигатель работает в наиболее эффективном режиме. Не доводя стрелку тахометра до 2000 об./мин, необходимо переключится на ступень выше. Тот, кто стартует с легко нажатой педалью газа - выбрасывает деньги на ветер. В то же время выбирайте максимально высокую передачу, какую вам позволяет ваш двигатель. Нет ничего позорного, двигаться со скоростью 50 км/ч на пятой передаче.

3. Отпустите акселератор, но не переключайтесь на «нейтраль»
Используйте торможение двигателем вместо движения накатом и обычного торможения. Инжекторные двигатели сразу прекращают подачу «лишнего» топлива, как только педаль газа отпущена. Этот прием особенно применим, когда вы издалека увидели красный свет светофора. Те, кто подкатывается к светофору на «нейтрали», на самом деле расходуют больше бензина.

4. Никаких «остановок-разгонов»
Будьте предусмотрительны и последовательны за рулем. Для экономии топлива придерживайтесь большей, чем просто безопасной дистанции. Это позволит вам тормозить реже, чем автомобиль едущий впереди. Поэтому вы не будете терять энергию инерции, на получение которой, вы потратили определенную порцию топлива. Этот прием хотя и отнимет немного времени, но очень сильно сбережет топливо и нервы.

5. Избегайте максимальных скоростей
Не передвигайтесь на высоких скоростях. Эффект от этого известен: при небольшом увеличении скорости, расход топлива намного больше из-за значительно возросшего аэродинамического сопротивления.

6. Выключайте дополнительные «пожиратели» топлива
Не пользуйтесь без необходимости обогревом заднего стекла, электростеклоподъемниками, всеми видами внутрисалонной подсветки, подогревом сидений, кондиционером и другим потребителями электроэнергии. Например, кондиционер, может «съесть» 1,5 литра топлива на каждые 100 километров пути. Забытый и не выключенный обогрев заднего стекла - около 0,4 л.

7. Долой весь балласт
Не снятое с крыши, после поездки на отдых багажное приспособление будет стоить вам денег. При скорости 80 км/ч оно «потребляет» около 0,7 литров, а прикреплённый на нем велосипед и того больше, до 3 л/100 км. Каждые лишние 100 килограммов в багажнике или салоне будут облегчать ваш карман на стоимость 0,6 литров бензина, за каждые 100 километров в городском цикле езды.

8. Обратите внимание на правильное давление в шинах
Если ваши шины слишком слабо накачаны, это увеличивает сопротивление качению. С увеличенным давлением воздуха сопротивление меньше, однако, увеличивает жесткость подвески и ухудшает комфорт. Вы можете найти «правильное» давление в технической документации к вашей машине, либо на специальных наклейках, которые обычно размещают на центральной стойке со стороны водителя или на лючке бензобака. Перед дальней поездкой с дополнительной нагрузкой, увеличьте давление в соответствии с инструкциями. С оптимальным давлением в шинах вы сможете экономить до 5% горючего.

Источник: ПРОФИЦЕНТР ПЛЮС

Одним из самых распространенных автомобилей современной Украины является Дэу Ланос. В своей ценовой группе, среди новых автомобилей у него крайне мало конкурентов, кроме того, можно перечислить также массу его непосредственных достоинств, которые Вам, уважаемые читатели, уверен, хорошо известны. Именно это явилось причиной его столь высокой популярности в последние годы.

Вместе с тем, характеристики и многие технические решения Ланоса отнюдь не являются верхом совершенства. Стремясь максимально удешевить автомобили бюджетного класса, производитель часто жертвует некоторой степенью комфорта, управляемости, качеством отделки салона и др. Одним из таких показателей класса автомобиля является уровень шума внутри салона.

Этот уровень формируют внешние шумы, проникающие в салон (шум двигателя, шум проезжающего мимо автомобиля, шум работы подвески), шумы, которые излучают колеблющиеся металлические детали кузова (в принципе, эти шумы по частотной характеристике близки и повторяют внешние шумы, т.к. последние являются причиной их возникновения), а также собственные шумы салона (скрипы и другие виды т.н. сверчков").
Если в дорогих автомобилях возникающие внутрисалонные шумы вызывают наибольшее раздражение, то в бюджетных общий неудовлетворительный уровень шумоизоляции кузова выводит на первый план именно задачу качественной дополнительной шумоизоляции. Безусловно, борьба со "сверчками" нам также предстоит.
Начнем с описания заводской защиты кузова Ланоса от шумов. Не правы те, кто утверждает, что ее и вовсе нет. Пол салона (от нижней части стенки моторного отсека до задних сидений) имеет достаточно плотное покрытие битумным вибродемпфирующим материалом толщиной около 2 мм. Также, небольшой участок в районе “пол багажника - место под запаску” прикрыт виброизоляцией (прямо под ним находится заднее крепление глушителя). Касательно штатной шумоизоляции, то стенка моторного отсека (полностью), участки пола салона до задних сидений и центрального тоннеля также достаточно плотно закрыты заводскими шумоизоляционными матами. Кроме того, далеко не последнюю роль в борьбе с шумами (особенно это касается высокочастотных) играет ковровое покрытие на полу и в багажнике, пластиковые облицовки боковин и задней стенки багажника и т.д.

Таким образом, можем смело сделать вывод о том, что о дополнительной шумозащите салона производитель все же думал.

Пришло время поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных "мембранах". Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом изменить конструктивные недоработки не способна. Иными словами, машина не вырастет на пару классов, никто также не в состоянии сделать так, чтобы "ничего не было слышно" (очень часто слышу от клиентов такие просьбы).

Итак, о дополнительном вибродемпфировании и шумоизоляции. К сожалению, среди установщиков существуют очень различные подходы к этому вопросу. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно обойтись строительными: рубероиды, жидкий битум, различные "шумопоглощающие" мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой - эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки вообще лучше промолчать. Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции - это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и по сути ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные редко встречаются с липким слоем да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего... К тому же, лично у меня, практически, нет претензий к штатным деталям шумоизоляции Ланоса, за исключением, разве что пола багажника (ведь там только ковер).

Многие установщики выбрали для себя профессиональные материалы для вибродемпфирования и шумоизоляции. Ассортимент представленных на украинском рынке материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В России распространены две торговые марки производителей материалов: StP и Noisebuster. По определенным причинам последний, насколько мне известно, в Украину официально не поставляется, поэтому большинство мастерских используют StP (Стандарпласт). Кто-то следует заводским рекомендациям, кто-то пытается экспериментировать (к числу таких отношу и свою мастерскую), кто-то откровенно халтурит.
В статье хочу изложить свои принципы обработки автомобиля Дэу Ланос. Отнюдь не пытаюсь претендовать на абсолютную правоту, однако наша работа основана на немалом собственном опыте (за годы занятий шумоизоляцией имел дело с массой совершенно различных автомобилей), опыте общения с украинскими и российскими коллегами. Мы уделяем очень большое внимание культуре работы с салоном и т.д.
Итак, приступим. Первая проблема, с которой нам придется столкнуться - грамотная разборка салона. В Ланосе, к счастью, производитель очень неплохо продумал крепления различных элементов: дверных карт, облицовок, поэтому никакой специальный инструмент для такой работы не требуется. Некоторая доля аккуратности, безусловно, не помешает, но, как показывает практика, практически ничего сломать не удается, даже если вы ранее не сталкивались с разборкой салона автомобиля.

При полной шумоизоляции разбирается багажник, снимаются сиденья, ковер, потолок, дверные карты, задняя полка у седанов. На металл наносится демпфирующее покрытие: на пол салона, тоннель, место под задним сиденьем, пол багажника, место под “запаску”, задние арки, заднюю стенку багажника, пороги предпочтительно наносить самый тяжелый и, соответственно, эффективный битум (Визомат-МП, Визомат-ПБ3,5).
На этих зонах полностью оправдывает себя принцип "чем больше, тем лучше". Двери и крыша требуют более аккуратного похода. Дело в том, что значительное утяжеление дверей может привести к возникновению люфтов механизмов замков, что при конструкции замков такого типа, как в Ланосе, чревато постоянными щелчками механизмов при езде. Касательно крыши также есть некоторые ограничения. Крыша отнюдь не является самой шумящей зоной автомобиля: ее высокочастотное излучение в значительной мере поглощается потолком.

Специфика крепления материала к металлу крыши такова, что тяжелый битум при нагреве автомобиля на солнце может частично "отлипнуть" под собственным весом, несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия.

Поэтому для дверей мы, как правило, применяем следующий вариант: на филенку двери наносится легкий и недорогой битум Визомат-ПБ2 (обладающий даже лучшими демпфирующими свойствами, чем рекомендуемый заводом для таких случаев более дорогой Вибропласт-М1 (М2). Вторым слоем на филенку можно нанести шумопоглотитель с обеспечивающей долговечность битумной пропиткой Битопласт-10Л. Технологические отверстия под картой двери (их часто называют "акустическими") там, где с завода имеется пылезащитная пленка, закрываем Вибропластом - при сложном рельефе этот материал действительно незаменим.
Безусловно, не лишним будет также уплотнить посадку самой карты, подкладывая прокладочный материал в местах ее контакта с металлом двери (во избежание возникновения скрипов). Таким образом, двери утяжеляются не слишком значительно, а созданные нами из них "закрытые ящики" с поглотителем внутри обеспечивают хороший и многогранный эффект, если судить по отзывам клиентов. Также двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. Крышу мы демпфируем Визоматом-ПБ2, а в качестве шумоизоляционного материала можем применять закрытоячеистые пенополиэтилены (Сплэн), хотя их роль в зоне крыши менее значительна.

Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Практика показала, что даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая "сообщение" салона с багажником), немного убрать шум задней части кузова.
Дополнительный шумоизоляционный материал можно наклеить на ковер багажника по всей площади, это не вызовет неудобств в доступе к ”запаске”.

Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, пистоны облицовки багажника мы заменяем на аналоги с более плотной посадкой, что исключит люфты.

Приведенное мной описание отнюдь не является единственно возможным, но, судя по всему, именно этот вариант можно назвать наилучшим с точки зрения соотношения "цена/качество".
Многие зададут вопрос, а как же стенка моторного отсека, крышка капота, крышка багажника? Неужели обработка этих зон не дает никакого эффекта? Попробую объяснить, почему я не включаю эти участки в оптимальную программу. Для доступа к стенке моторного отсека со стороны салона необходимо демонтировать ряд узлов: торпедо, печку, блок управления печкой, частично педальный узел. Желательно также ослабить крепления рулевого вала в салоне. Эти меры дадут возможность демонтировать штатную деталь шумоизоляции стенки моторного отсека без серьезного ее повреждения. Однако, вопреки ожиданиям, даже самая тщательная обработка стенки не дает серьезного результата. Об этом мне сообщали клиенты, которые несмотря на мои рекомендации все же заказывали подобную услугу. Данная процедура вряд ли полноценно осуществима самостоятельно, в условиях мастерской стоит немало, а эффект оставляет желать лучшего. Поэтому было принято решение в рамках "разумных" вариантов обработки автомобиля обработку стенки моторного отсека со стороны салона не предлагать. Демпфирование крышки капота также не приносит сколько-нибудь ощутимых результатов, хотя многие все же заказывают. Да и нет у StP действительно хороших материалов для качественной шумоизоляции крышки капота. Обработка крышки багажника может понадобиться лишь тем, кто планирует установку мощного сабвуфера в заднюю полку или в багажнике.

Несколько слов об антикоррозионной обработке. Изначально с завода кузова Ланосов имеют внутрисалонную обработку скрытых полостей, а также зон вроде филенок дверей и металла задних крыльев. Даже это отнюдь не обильное покрытие нам приходится смывать с плоскостей, т.к. демпфирующие материалы клеятся на чистые обезжиренные поверхности.

Что же мы получаем в результате полной шумоизоляции Ланоса? Автомобиль кажется намного собраннее, характер ходовых шумов меняется, вы практически перестаете обращать внимание на шумы подвески при проезде неровностей дороги, на брусчатке и т.д. Внешние шумы (проезжающий мимо трамвай или “Камаз”) слышны намного "дальше". Впрочем, у меня на сайте масса отзывов от владельцев Ланосов, думаю, владельцы могут гораздо лучше описать изменения, которые ожидают вас в результате процедуры шумоизоляции. Не следует забывать и об антикоррозионном эффекте битумных покрытий участков кузова, о значительном снижении теплообмена салона с окружающей средой - салон быстрее прогревается, медленнее охлаждается, дольше сохраняет тепло.

Согласно нормам охраны труда повышенный уровень шума может приводить к массе неблагоприятных для организма последствий. Для людей, которые вынуждены проводить в машине много времени, этот вопрос весьма актуален. Да и в дальних поездках есть шанс устать ощутимо меньше.
Среди отрицательных сторон шумоизоляции могу отметить, наверное, лишь незначительное увеличение массы автомобиля (не более 30-40 кг).

Несколько слов о частичной шумоизоляции Ланоса. Очень часто слышу мнение о том, что обработка дверей дает максимальный эффект. Много отзывов подобного характера можно найти и у меня на сайте (http://fetus.kiev.ua). Однако, это не совсем так. У себя в мастерской нам приходилось начинать частичную шумоизоляцию и с багажника (я объединяю багажник с местом под задними сиденьями), и с пола, с дверей, даже с крыши.

Подобные эксперименты с последующим опросом клиентов показали, что, говоря о частичной шумоизоляции, наиболее актуальными зонами обработки являются двери и багажник. В дальнейшем, вы всегда можете продолжить, но основной эффект (скажем, около 60% максимально достижимого) дают именно эти зоны.
В завершении хотелось бы сказать о том, что как и любой другой "тюнинг", шумоизоляция салона практически не оценивается при продаже автомобиля, это дополнительное удобство, делающее эксплуатацию автомобиля более приятной.

Напоследок, с Вашего позволения, еще несколько слов непосредственно о нашей деятельности.
Мастерская предоставляет услуги по шумоизоляции любых автомобилей, выполняет проекты любой сложности, в т.ч. и эксклюзивные варианты. У меня также можно приобрести материалы для самостоятельной работы. Каждый из вас вправе рассчитывать на специальные "клубные" цены (клуб Lanos.com.ua имеет партнерскую скидку) на материалы и услуги по шумоизоляции. Кроме того, своим клиентам я предоставляю все необходимые сведения и рекомендации по работе с материалами, при необходимости и по разборке/сборке салона.


Источник: http://Lanos.com.ua
Автор: Вольный Алексей

Итальянская Pirelli анонсировала к запуску в производство новое поколение шин SWS (Safety Wheel System) с интегрированными системами безопасности.

Одна из революционных разработок – система автоматической докачки воздуха. Она предполагает специальные диски с полостями, куда закачивается запас воздуха под давлением примерно в 10 атмосфер (нижнее фото).
Полости дисков и покрышек связаны между собой специальным клапаном, который открывается при снижении давления в шине.

Таким образом колеса Pirelli SWS в состоянии сами поддерживать оптимальное давление в колесах в любых ситуациях и без вмешательства водителя.

Производитель уже заявил, что стоимость новых киберколес будет примерно на 15% выше обычных.
Другая новинка совсем простая. Речь идет о колпачке штуцера закачки, который снабжен лампочкой, загорающейся при снижении давления до критического уровня. Новые колпачки (верхнее фото) ожидаются в продаже осенью и будут стоить по 50 евро.

Источник: За рулем (регион)

Даже самая «крутая» иномарка может потерять способность передвигаться своим ходом. А для того, чтобы доставить ее на СТО на буксире, иногда нужно больше усилий, чем при транспортировке обычного «Запорожца». Но основные правила буксировки одинаковы для всех машин.
Перед тем как доставать из багажника буксировочный трос, следует внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации своего авто. Ведь требования к транспортировке машин с разными типами привода и трансмиссии могут отличаться. Например, автомобили с автоматической коробкой передач производители разрешают буксировать в исключительных случаях, да и то со скоростью не более 50 км/ч и на дистанцию до 50 км. На большие расстояния машину можно перевозить с частичной погрузкой, вывесив пару ведущих колес. Зато таким образом не рекомендуют транспортировать автомобили с полным приводом. Расстояние буксировки полноприводников на гибкой сцепке часто ограничено 10 км, а скорость – 30 км/ч.

Уговор перед работой
Обоими автомобилями должны управлять опытные водители, хорошо знающие маршрут передвижения. Его лучше всего выбирать так, чтобы по возможности избегать перекрестков с интенсивным движением (особенно нерегулируемых), затяжных или крутых подъемов и спусков, а также разворотов.
Перед тем как отправиться в путь, водители должны договориться о знаках, которые будут подавать друг другу. Например, об интенсивном торможении ведущий автомобиль будет предупреждать несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза. Если же остановиться хочет ведомый, он может посигналить клаксоном (вне населенных пунктов), миганием фар и включением правого указателя поворотов. О возникновении форс-мажорных обстоятельств можно предупредить «аварийкой» (ведущий) или звуковым сигналом (ведомый).
Пассажиров лучше посадить в ведущий автомобиль, а если там негде сесть – отправить их до места назначения другим транспортом.
Второй этап подготовки к буксированию – проверка исправности тормозной или рулевой систем обоих автомобилей. В случае полной или хотя бы частичной их неработоспособности на ведомой машине буксировка на гибкой сцепке запрещена. Не следует транспортировать на гибкой сцепке авто, геометрия кузова которого нарушена в результате аварии – скрытые неисправности могут повлечь за собой серьезные последствия и даже ДТП.
Буксировать лучше всего с помощью эластичного троса, оснащенного карабинами. Их нужно закреплять в буксировочные проушины или в буксировочные крюки (они есть в некоторых автомобилях), которые крепятся в специальном отверстии в бампере.

Едем вместе
Когда все проверено и концы буксировочного троса надежно закреплены, начинают движение. Начало буксировки сродни троганию в крутую горку, следовательно, и приемы трогания схожи. Стартовать нужно плавно – слегка натянув буксировочный трос, придержать, а затем отпустить сцепление, добавив газа чуть больше, чем обычно.
В движении переключения передач лучше всего производить максимально быстро, а сцеплением пользоваться плавно, чтобы не допускать сильных рывков и провисания троса. При этом работу двигателя стоит поддерживать на оборотах, соответствующих максимальному крутящему моменту. Для этого перед переходом на повышенную ступень стоит «раскрутить» мотор несколько выше оптимальных оборотов и только затем переключать передачу. При буксировке возрастает нагрузка на двигатель и КПП ведущего автомобиля, так что водителю нужно внимательно следить за температурой охлаждающей жидкости.
Чтобы избежать лишней нагрузки на мотор «тягача», подъемы лучше преодолевать на пониженной передаче. На спусках же важно следить за тем, чтобы трос не провисал, для этого обеим машинам надо периодически аккуратно притормаживать.
Впрочем, следить за тем, чтобы трос всегда был натянут – задача водителя ведомой машины.

Ведь при провисании буксир может намотаться на колеса или запутаться в деталях подвески. Тормозить также следует плавно, не допуская резких нажатий на педаль. Следует помнить, что у автомобилей, оснащенных усилителями тормозов или рулевого управления, при выключенном двигателе существенно возрастают рабочие усилия на этих органах. Поэтому за руль ведомого авто не стоит садиться, например, хрупкой девушке, ведь усилие на педали тормоза может достигать 50 кг!

Ты – налево, я – направо
Чтобы не было несчастных случаев и ДТП при буксировании, необходима четкая и слаженная работа обоих водителей. Совершать объезды, перестроения и повороты следует плавно, не забывая об увеличившемся радиусе поворота. Ни в коем случае нельзя пытаться «проскочить» перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. Перед нерегулируемым перекрестком стоит убедиться в отсутствии препятствия и проезжающих ТС, ведь длина «состава» обеих машин превышает 12 метров, а выезжающие на перекресток могут просто не заметить этого. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу или совершая сложный маневр, возможно, следует предупредить участников движения о повышенной опасности звуковым сигналом или дальним светом фар.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Святослав Белый
Владелец эксклюзивного авто
Мой Porsche находится в стадии доводки до технического совершенства, а это требует переездов к различным специалистам. Поэтому его буксируют довольно часто. В связи с этим было несколько случаев, связанных с недостаточным знанием правил буксировки теми, кто помогал мне в переездах. Например, один из них предложил трос длиной всего 3 метра. При его использовании очень сложно не только соблюдать траекторию поворотов в условиях плотной городской застройки, но и следить за натянутостью буксира и вовремя тормозить на спусках или остановках (особенно если на ведомой машине выключен двигатель). Вторая ошибка ведущего – несоблюдение скоростного режима. Однажды буксировка проходила на скорости 90 км/ч! При таких условиях успешная транспортировка без повреждений обоих автомобилей показалась мне настоящей удачей – ведь тормоза без вакуумного усилителя на ведомой машине не могут сравниться с исправными на ведущей. Третий случай – попытка одного из соседних авто обогнать меня и занять место между нашими связанными машинами. Водитель обгоняющего автомобиля не придал значения включенной аварийной сигнализации ведомого, а также не заметил довольно грязный трос, не помеченный флажками. Впрочем, упомянутые в ПДД красно-белые флажки в автомагазинах найти невозможно.

ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ ПРИ БУКСИРОВКЕ

Буксирующий (ведущий)
- Включенный ближний свет.
- Полностью исправный автомобиль.
- Желательно опытный водитель.

Буксируемый (ведомый)
- Включенная аварийная сигнализация, при неисправной электропроводке – закрепленный на видном месте знак аварийной остановки.
- Габаритные огни в ночное время.
- На гибкой сцепке исправная тормозная система и рулевое управление, на жесткой – рулевое.
- Не рекомендуется буксировка на гибкой сцепке, если повреждения автомобиля затронули геометрию кузова.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БУКСИРОВКИ
- Сначала ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
- Скорость движения – не больше 50 км/ч.
- Длина буксировочного троса – от 4 до 6 метров (каждый метр троса обозначить квадратными флажками или щитками со световозвращающими красно-белыми полосками).
- Запрещена буксировка автомобиля без документов или номеров (кроме полной погрузки).
- На гибкой сцепке в гололед буксировать автомобили нельзя.

Источник: http://lanos.com.ua
Автор: ЮРИЙ ИГНАТОВ

Автомобиль, заснятый шпионской камерой на зимних испытаниях на севере Европы, — это будущий Daewoo Lanos. Машина займет место в модельном ряду Daewoo между 3,9-метровым Kalos (Aveo) и 4,5-метровой Nubira (Lacetti). В итоге, новый пятидверный хэтчбек вырастет в длину до 4,15 метра (нынешнее поколение — 4,07 метра длиной).

На обработанных на компьютере фотографиях хорошо видно, что дизайн передней части кузова будет практически повторением стиля только что представленной публике модели Nubira: машина получит «фирменную» решетку радиатора, обрамленную по бокам модными фарами с прозрачными рассеивателями.
Любопытно, что в профиль автомобиль напоминает Lancia Delta 1990-х годов, а задняя стойка вообще навевает мысли о нынешнем VW Golf.

Выход машины на рынок запланирован на весну будущего года. К тому времени Daewoo сможет предложить покупателям широкую гамму моторов: 1,4-литровый 75-сильный бензиновый двигатель, 1,5-литровый мотор мощностью 86 лошадиных сил и 1,6-литровый 106-сильный силовой агрегат. Вершиной модельного ряда станет 1,5-литровый 110-сильный мотор. Дизельные двигатели будут предложены покупателям чуть позже.

От редакции Lanos.com.ua: информация датирована 2003 годом и, скорее всего, безперспективная, но довольно интересная.

Источник: http://lanos.com.ua

Сегодняшних родителей-водителей уже не надо агитировать за использование детских автокресел. К 2000 году вся Западная Европа перешла к их обязательному применению, даже если малыш находится на заднем сидении автомобиля. Поэтому практически любого современного родителя волнует вопрос правильного выбора этого средства безопасности.

Какие бывают детские автокресла (классификация)
Для каждой возрастной, а значит - весовой и размерной группы быстрорастущих детей - выпускаются различные группы автокресел, учитывающие особенности каждой возрастной категории. Сами же детские автокресла и их конструкция должны соответствовать Европейскому Стандарту Безопасности ЕСЕ R44/03 Universal. По Европейской классификации, все детские автокресла разделяются на пять групп, в зависимости от веса ребенка.

Группа 0. Малышей, которые еще не могут самостоятельно сидеть, рекомендуется перевозить только в автолюльках, где ребенок располагается лежа. Автолюльки - это те же люльки от колясок, которые могут закрепляться на заднем сиденье автомобиля при помощи специальных крепежных ремней. Ребенок же фиксируется в люльке широким и мягким ремнем, а вокруг головы малыша размещается дополнительная защита.

Группа 0+. Эти автокресла-переноски устанавливаются лицом против хода движения на переднем или заднем сидении - при такой ориентации малыш легче переносит фронтальный удар автомобиля. Кресла этой группы, как правило, универсальны и могут использоваться как переноска, качалка и просто как стульчик. Некоторые из них можно устанавливать на шасси колясок и использовать как люльки прогулочной коляски.

Группа 0+ и 1. Автокресла этой группы имеют схожую конструкцию, представляющую собой пластиковую "мыльницу" на силовом каркасе. Эти кресла, как правило, имеют несколько положений наклона (для бодрствования и сна). Устанавливаются, в большинстве, по ходу движения на заднем сиденье.

Группа 2 и 3. Для детей постарше выпускаются кресла, которые предусматривают по мере роста ребенка переход от использования внутренних ремней кресла к внешним, автомобильным. В дальнейшем с ростом ребенка спинку такого автокресла можно снять, оставив только сиденье. Устанавливаются только по ходу движения на заднем сиденье.

Группа 3. В самой старшей группе в качестве устройства безопасности используются только сиденья-подкладки. Ребенок в этом случае фиксируются штатными автомобильными ремнями.
Выпускаются также универсальные автокресла, т.н. кресла-трансформеры, подходящие для нескольких групп детей (1, 2, 3). Эти кресла более практичны, т.к. их хватит более продолжительный срок.

Рекомендации по выбору детского автокресла
В магазинах покупатели часто спрашивают: "Какое автокресло самое лучшее?", стремясь приобрести кресло, в котором можно перевозить ребенка от рождения и до 12-ти лет. К сожалению, самого лучшего автокресла, одинаково хорошо подходящего для детей всех возрастов, не существует. Поэтому, выбирая автокресло, надо исходить из следующего:

• автокресло должно относиться к группе, соответствующей весу вашего ребенка, поэтому перед посещением магазина обязательно взвесьте своего малыша;
• на маркировке автокресла должен быть значок ECE R44/03, свидетельствующий о его соответствии последнему Европейскому Стандарту Безопасности. Наличие этого знака означает, что автокресло успешно прошло полный цикл Европейских испытаний;
• в автокресле ребенку должно быть удобно.

Удобство здесь является элементом пассивной безопасности, т.к. в неудобном кресле ребенок начнет капризничать и отвлекать водителя от дороги. Поэтому перед покупкой постарайтесь, чтобы малыш примерил кресло, в котором ему предстоит провести многие часы.

Чем младше ребенок, тем важнее для него возможность спать во время поездки, поэтому желательно, чтобы кресло регулировалось по наклону (положение бодрствования и положение сна);

• для детей до 3-х лет обязательны внутренние Y-образные или пятиточечные ремни, т.к. только они смогут предохранить малыша от характерных повреждений брюшной полости и травмы позвоночника;
• в автокреслах с внутренними ремнями безопасности, обратите внимание на матерчатую прокладку у замка-пряжки, соединяющую ремни в зоне промежности ребенка. При фронтальном ударе на это место придутся значительные нагрузки и прокладка должна быть достаточно широкой и упругой, чтобы не травмировать малыша, особенно это важно для мальчиков;
• детское автокресло должно без проблем переноситься и просто устанавливаться в ваш автомобиль всеми, кто будет возить ребенка. Постарайтесь примерить автокресло в свою машину;
• делая выбор, ознакомьтесь с публикациями об испытаниях (краш-тестах) детских автокресел, проводимых специализированными изданиями. В нашей стране такое тестирование проводил журнал "Авторевю".

Новации
В действующих стандартах безопасности боковая защита не является обязательной, но ведущие производители автокресел стараются защитить ребенка не только от фронтальных, но и от боковых ударов. Bebe Confort разработал систему Safe Side, представляющую собой широкие и прочные боковины в верхней части автокресла, которые надежно защищают самую уязвимую часть ребенка - голову.
Перспективная разработка в области детских автокресел - система Isofix, позволяющая жестко фиксировать детское автокресло в автомобиле. Правда, внедрение этой системы предполагает наличие соответствующей ответной части (адаптера) в самом автомобиле. Поэтому автоконцерны вырабатывают единый стандарт такого адаптера.

До широкого внедрения Isoifix разрабатываются различные системы, повышающие жесткость крепления традиционных детских автокресел к автомобилю. Так, Bebe Confort выпускает автокресло Iseos (группа 0+/1) с системой ТТ, дополнительно натягивающей ремни, которыми кресло крепится к автомобилю. Это, в частности, упрощает его правильную установку.
Появляются автокресла, способные подстраиваться под конкретные размеры и рост ребенка. Так, Bebe Confort выпускает автокресло Iseos (группа 0+/1) оснащенное системой Modulo Safe, позволяющей плавно изменять наклон кресла и его внутренний объем в зависимости от размера ребенка и одежды на нем. А в модели Hipsos (группа 2/3) можно одновременно изменять высоту подголовника и ширину боковин, т.е. автокресло "растет" вместе с вашим ребенком.

Аксессуары
Большинство производителей автокресел поставляет к ним большой выбор аксессуаров: вкладыши, сменные чехлы, солнцезащитные шторки, игрушки и даже противомоскитные сетки.

Использование детского автокресла - дело добровольное. Во всяком случае - пока, ибо ГИБДД уже выступило с инициативой введения "…в нормативную правовую базу обязательное применение водителем автотранспорта специальных детских удерживающих систем при перевозках детей и подростков, имеющих возраст до 14 лет".

Источник: http://lanos.com.ua
Автор: Михаил Петров, эксперт компании Bebe Сonfort

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами.

Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.
При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Неисправный регулятор добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина - заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки - провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Датчик кислорода (L-зонд) - вроде ничего серьезного, только люди начинают со временем понимать, что такое парниковый эффект, топливо расходуется зря и нейтрализатор умирает, а за ним резко падает мощность.

Необходимо отметить, что более точная диагностика возможна, только с применением специального оборудования: мотор-тестер, манометр для измерения давления топлива, технические параметры. Визит на СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые как Вам показалось вышли из строя. Так как нерабочий датчик – это не всегда поломка самого датчика, но и электропроводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки - бензонасосом и стартуйте.
Счастливого пути!

Источник: Autolenta
Автор: Алексей, УКРАИНА, г. Харьков

При торможении (сбросе газа) и выжатом сцеплении обороты холостого хода часто не опускаются до нормы, а в течение 2-5 минут держатся на уровне 1500. При движении на второй передаче машина дергается. Чистка дросселя, замена клапана холостого хода и датчика дроссельной заслонки пользы не принесли. Что же может быть причиной такой неисправности?

Заочно определить причину ненормального поведения машины сложно, ведь причин этому быть много.

К периодическому «зависанию» повышенных оборотов может привести целый ряд факторов:
- Неисправность системы управления впрыском топлива и/или ее датчиков (чаще всего – «плавающая» неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости).
- Нарушение контакта в электроцепях систем управления двигателем.
- Неисправность клапана холостого хода.
- Подсос воздуха во впускной коллектор через потерявший герметичность вакуумный усилитель тормозов (иногда проявляется только при нажатии на педаль тормоза, когда усилитель вступает в работу).
- Повреждение электронного коммутатора зажигания или выработка ресурса свечей зажигания.
- Механические дефекты – «приливы» или заусенцы дроссельной заслонки, внутренней поверхности корпуса дросселя, которые вызывают подклинивание заслонки или шкива ее привода.
- Некорректные показания датчика разрежения во впускном коллекторе (так называемый MAP-сенсор) из-за загрязнения его вакуумного шланга.

Если проверка и замена датчиков и свечей зажигания, а также чистка электрических разъемов результата не дали, следует с помощью сканера провести повторную диагностику во время движения машины в условиях, когда проявляется вышеуказанная неисправность.

Следует помнить, что к нарушениям работы мотора могут приводить не одна, а несколько вышеперечисленных причин.

Дерганье машины при разгоне может быть вызвано засорением вакуумного шланга датчика разрежения.
А вообще обращаться к одним и тем же специалистам, которые не могут решить проблему с первого и даже второго раза, не стоит. Нужно поискать более квалифицированных диагностов. Если автомобиль еще на гарантии, желательно обращаться только на дилерские СТО, где возникшую неисправность должны устранить бесплатно.

Если не удается отремонтировать автомобиль, находящийся на гарантии, его владелец согласно Закону о правах потребителя может обратиться к продавцу с требованием поменять машину на новую.

Источник: Автоцентр
Автор: Игорь Широкун, Владимир Корницкий