Мальта, Родос, Сицилия, Крит... Их объединяет не только Средиземное море, у этих островов общие туристы, готовые на время расстаться с Большой землей, чтобы покорить маленькую. Островной отдых - это совершенно другое восприятие пространства и времени. От острова до материка может быть всего несколько километров водного пути, но это расстояние нельзя пройти пешком или проехать на велосипеде. Поэтому туристы предпочитают тратить время на исследование самого острова. К тому же подобная "изолированность" - это всегда повод наконец-то на чем-нибудь сосредоточиться. Например, на дайвинге или виндсерфинге. Или на античных развалинах.
Разговор о Крите - своеобразный экзамен на эрудицию. У историков этот остров ассоциируется прежде всего с древней крито-микенской культурой, датируемой 3-2 тысячелетиями до н.э., иначе говоря, с бронзовым веком. (Впрочем, любой профессионал тут же уточнит, что применительно к Криту ее называют минойской - по имени царя Миноса.) Книголюбы, до дыр зачитавшие в детстве сочинение Николая Куна "Легенды и мифы Древней Греции", скорее всего вспомнят, что здесь родился Зевс и безобразничал Минотавр. Археологи отдадут должное своему английскому коллеге Артуру Эвансу, без которого про минойскую культуру так никто и не узнал бы.
Впрочем, в корне неправильно считать, что самое интересное у Крита осталось в прошлом. Настоящее Крита тоже весьма и весьма увлекательно. И один из самых верных способов с этим настоящим познакомиться - приехать на остров, взять напрокат машину (от 170 евро на неделю), мотоцикл (от 95 евро на неделю) или велосипед, раздобыть где-нибудь хорошую подробную карту, вооружиться путеводителем и отправиться в путь.
Как, спросите, сюда затесался велосипед? - очень просто. Преимущества его использования для знакомства с островом, равно как и недостатки, конечно, перед автомобилем и мотоциклом, очевидны. Пункты проката этого экологически чистого вида транспорта встречаются на Крите реже, чем автомобильные и мотоциклов, однако они есть. Обойдется аренда байка примерно .в 40-50 евро в неделю. Однако есть вариант лучше! Некоторые критские компании предлагают уже готовые велосипедные туры для клиентов разной степени спортивной подготовленности.
Первый уровень, более легкий, - это, к примеру, 38-километровый спуск с горы Псилоритис или программа, начинающаяся в монастыре Аркади с последующим рейдом по живописным окрестностям Ретимно и Аделе и посещением фермы Агреко.
Второй уровень - это, в частности, тур, начинающийся в Арсани, с последующим подъемом на гору Гаргани (700 м по тропинкам, усыпанным гравием, и с велосипедом под мышкой), и сложным спуском в долину Амари. После пересечения русла реки Прассано (помним про велосипед) требуется вновь взобраться на высоту 450 м, чтобы по кочкам и ухабам спуститься в Ретимно. Стоят программы первого и второго уровня, невзирая на столь ощутимую разницу в содержании, одинаково - 250 евро. Кроме непосредственно байка, за эти деньги вам выдадут шлем, замок, что-то вроде переметной сумы, насос и карту. По желанию в комплект может входить детское седло.
Если столь активный отдых в ваши планы не входил, то велосипед можно использовать в более мирных целях - съездить на раскопки города Кносса, например. Он расположен в 5 км к востоку от Ираклиона. Именно здесь в 1900 г. до н.э. был построен знаменитый дворец-лабиринт, ходы в котором были настолько запутаны, что вошедший в него никогда не мог найти выход. По легенде, в этом дворце - творении Дедала, между прочим, Минос заточил сына своей жены Пасифаи, ужасного Минотавра, чудовища с телом человека и головой быка. Чем все закончилось, теоретически должен знать каждый школьник мира. Однако больше всего мотивов, конечно, у юных критян: они могут не только послушать про Миноса на уроке, но еще и после занятий взглянуть на его трон и гробницу.
Если Кносский дворец вам понравился, стоит обратить внимание еще на два образца той же архитектурной традиции: дворцы городов Фест и Маллия. Каждый из них был в свое время центром соответствующего поселения. Дворцом Феста владел брат Миноса Радамант. В отличие от Кносса, в этом городе не проводилось никаких восстановительных работ. Так что открытые развалины предоставляют простор не только для прогулок, но и для воображения. А многие экспонаты археологического музея Ираклиона были найдены как раз на раскопках Маллии. Там наверняка еще что-то осталось!


Источник: http://tourinfo.ru
Автор: Полина Сурнина

Женщина сидела на краю обрыва. Внизу смеялось море, играя лучами заходящего солнца. Над головой полыхало закатом небо. Вдали, у самого горизонта, море и небо сливались в невозможно золотом сиянии. На этом слепящем фоне женская фигура вырисовывалась резким силуэтом, и было в ней что-то напряженно-странное. Я подошла ближе. Перед женщиной лежал этюдник с чистым листом. "Каждый день прихожу сюда - писать закат, и не могу, - заметив меня, сказала она, будто оправдываясь. - Прямо наваждение какое-то, этот неуловимый свет".
Моя случайная собеседница оказалась немецкой художницей. Вместе с мужем-архитектором она уже много лет подряд приезжает в Грецию. "Если хоть на недельку не вырвусь сюда, считаю год пропавшим, - призналась она, когда мы познакомились ближе. - Что сюда тянет, объяснить не могу. Точно знаю, что не только античное искусство - в конце концов его образцы можно увидеть в Британском музее, в Лувре, в Риме: их расхищали, как бесхозное добро. А вот понять его глубину и жизнеутверждающую силу можно только здесь. Наверное, потому, что оно органично связано с природой, в которой нет ничего чрезмерного, что подавляло бы человека. Здесь сам пейзаж будто воспитывает чувство меры. Говорю это не как художник. Здесь действительно какая-то особая аура - нигде я не чувствую себя так уютно и умиротворенно, так легко и свободно, как здесь. Будто знаю эту землю с пеленок: это твой дом и твои близкие, которые тебе рады".
Рассуждения моей новой знакомой неожиданно совпали с тем, что ощущала я, собираясь в Грецию, манившую меня с детства. Казалось, я возвращаюсь в дом, из которого когда-то уехала, но все в нем помню. Увлекали услышанные еще до школы мифы, герои и боги, жившие среди людей; пленяли тайной имена - Зевс, Геракл, Аполлон, Афродита и названия городов - Олимпия, Троя; музыкой звучало даже само сочетание "Древняя Эллада". Ее история и мифология так прочно вошли в нашу культуру, жизнь, быт, речь, что мы, не замечая, то и дело обращаемся к древним грекам. "Узы Гименея", "Петь дифирамбы", "Альфа и омега", "Авгиевы конюшни", "Ахиллесова пята", "Дамоклов меч", "Одним миром мазаны" - все это от них, эллинов. "В Греции все есть" - твердил чеховский персонаж из "Свадьбы", и эта фраза, мгновенно подхваченная, стала крылатой.
Ехать в страну, где "есть все" и от которой ждешь многого, рисковано: можно разочароваться. Об этом говорила мне приятельница, узнав, что мы с мужем собираемся в Грецию. Сама она съездила туда неудачно, оказавшись в большой разношерстной группе, и зареклась вновь поехать в эту страну. Хотя в Турцию или в Египет возвращается охотно. Валяется на пляже, а надоест - отправляется в автобусную экскурсию. Тоже неплохо, но повторять ее опыт не хотелось.
И мы, вооружившись картами, разработали свой маршрут. В "консультанты" взяли знакомую, работающую в турфирме. Наташа влюблена в Грецию и отлично знает ее: в московском университете Греция была темой ее курсовых работ и диплома. "Начинать, естественно, надо с Афин. В Дельфы, почитаемые греками как центр мира (там до сих пор сохранился огромный камень - "пуп земли", поставленный по преданию на месте, где встретились два орла, которых Зевс послал и противоположных концов земли), поедете на автобусе, - втолковывала нам Наташа. - Это намного дешевле, чем брать экскурсию, и интереснее - можно остановиться в любом месте, а там масса чудесных уголков. По Пелопонесу лучше прокатиться на машине - ее можно взять напрокат. Если больше двух дней, то с хорошей скидкой".
Мы последовали совету - и не прогадали. Даже истоптанные туристами места открывались нам неожиданной стороной - в этом мы убеждались, встречая в гостинице соотечественников и сравнивая увиденное. Машина (это оказался новенький фиат-пунто), гостиницы и билеты на острова были забронированы заранее. Нам оставалось только запастись путеводителями, удобной обувью, ехать и смотреть.
По Афинам предпочитали ходить пешком - я давно убедилась, что любой город можно прочувствовать и узнать только ногами. Не связанные "групповой дисциплиной", мы бродили по городским улицам, спускались в "подземку", один из вестибюлей которой напоминает археологический музей: в Афинах, как и в Риме, очень трудно строить метро - копнешь и обязательно наткнешься на бесценную древность, на страже которой стоят бдительные археологи. Поднялись на легендарный Акрополь - и шагнули в давнюю историю, ту, что еще до нашей эры, в "золотой век" Эллады, такой далекий и такой нам знакомый. Сиял на солнце Парфенон, венчающий скалу, - храм богини Афины, покровительницы города, символ победы, возведенный после персидских войн. Строили его все горожане - ваятели, медники, ювелиры, ткачи, погонщики. И им воздали должное, изобразив на фронтоне среди богов. Никогда прежде ни один простой смертный не видел себя увековеченным в мраморе. Когда-то стояла здесь крылатая богиня Ника - но без крыльев. Говорят, афиняне обрезали ей крылья, чтобы она не покидала их город. А вон на той площадке некогда теснились беломраморные статуи, и среди них Три грации, изваянные Сократом еще до того, как он целиком посвятил себя философии. Так и кажется, что на глазах оживает учебник истории и страницы знаменитой книги Куна "Легенды и мифы Древней Греции", которую до дыр зачитывала в детстве.
А на почтительном удалении от Парфенона высится Эрехтейон - жилище и святилище богини Афины. Мифы утверждают, что Эрехтейон вырос на том месте, где Посейдон и Афина затеяли спор, кому править городом. Спор разрешился истинно по-божески. Посейдон обещал афинянам господство на море, ударив в подтверждение трезубцем по скале, - и хлынула лавиной морская вода: с тех пор Афины научились владычествовать на морях. А Афина вонзила в землю копье, и из него выросло оливковое дерево - плоды его кормили город во все времена...
Много легенд и былей хранят древние мраморы. Но греки непременно расскажут историю, которая жжет их сердца, - о похищении сокровищ Акрополя в 1801 - 1803 годах британским послом в Константинополе лордом Эльгином. "Чего не сделали готты, то сделали скотты", - написал один из самых горячих поклонников Греции, сражавшийся за ее свободу, великий английский поэт Байрон, обыгрывая шотландское происхождение лорда. Ни позднейшее раскаяние Эльгина, ни факт размещения сокровищ в Британском музее не заставили греков смириться с потерей национального достояния.
А у подножья Акрополя раскинулся удивительный средневековый квартал - Плака, сохранившийся со времен турецкого владычества. Средневековые городки похожи друг на друга, но ни в одном не встречали мы ничего подобного. Как и многие его собратья, он будто сплетен из живописных улочек, соединенных каменными лестницами, игрушечных домиков, карабкающихся вдоль "проезжей части", где двум всадникам не разойтись. Но не музейной экзотикой, которой завлекают туристов, пленяет этот уголок - он живет сам по себе, не прихорашиваясь ради чужаков, не приноравливаясь к ним. Из окон глазеют на прохожих местные старожилы. С балконов, уставленных цветами, громко перекликаются женщины, обсуждая на весь квартал последние новости. Степенно беседуют за чашечкой кофе мужчины, освобожденные от домашних дел. И, похоже, от любых других тоже. Греются на солнышке молчаливые черные старухи, неодобрительно глядя на мальчишек, которые умудряются в этом каменном лабиринте азартно гонять мяч или с гиканьем мчаться на велосипеде. Только они и оживляют днем сонную Плаку. А приходить сюда, как нам объяснили, надо вечером, когда Плака гуляет, ест, пьет, веселится. Распахивают двери и окна ее бесчисленные лавочки, сверкающие огнями и сувенирами, таверны, не вмещающие гостей и раскинувшие свои столики еще и на улице, под огромными шелковицами.
Мы попытались пристроиться в одной такой таверне, но мест не оказалось. Увидев наши огорченные физиономии, хозяин вдруг притащил откуда-то еще стулья, усадил нас, угостил домашним вином и заговорил - о чем? Да какая разница - главное, с непоказушной приветливостью. На следующий день мы заглянули сюда снова. Хозяин встретил нас по-приятельски да еще приготовил сюрприз - русского грека Федора, говорившего с сильным кавказским акцентом. Новый знакомец оказался жителем грузинского города Поти, четверть века назад вернувшимся на свою историческую родину. А вместе с ним перебрались сюда близкие и дальние родственники, друзья и знакомые - целая греческая колония, обитавшая на черноморском берегу. На новом месте они тоже поселились по-соседству - так было легче осваиваться.
- Здорово помогла нам тогда русская православная церковь - там собирались бывшие советские люди, - рассказал Федор. - Вы зайдите туда, это близко. Тоже здешняя достопримечательность.
Церковь св.Ликодима, или св.Троицы на улице Филэллинон была основана в XI веке, в конце XVIII ее разрушили турки, в XIX попечением русского архимандрита Антония восстановили в первозданном виде. Почти тогда же возвели колокольню и специально для нее из России привезли колокол - самый большой в Афинах. Он и сегодня звучит по воскресным дням и большим церковным праздникам. Мы пришли в храм в будни. В крохотном помещении было безлюдно и мрачновато, хоть и мерцали свечи. Пока мы озирались, откуда-то появился батюшка, подошел, поздоровался и жестом пригласил войти. Я посетовала, что нечем прикрыть голову, как положено в храме, но батюшка, будто не слыша, повел нас за собой, в небольшое помещение, совсем не похожее на церковное. Стены были увешаны портретами мужчин в парадных костюмах, красавиц-женщин в нарядных туалетах, в стеклянных витринах поблескивали предметы церковной утвари, старинное облачение, русские иконы.
- Это наш музей, - объяснил батюшка. - Можно сказать, история русской миссии в Греции.
В Афинах Русская миссия появилась в 1835 году. Размещалась в небольшом домике на Плаке. Там, рядом с храмом Зевса Олимпийского, стоял дом русского посланника Г.А.Катакази, задумавшего, как писал он в Петербург, "дать здешнему правительству первый пример восстановления церквей". Россия для этого выделила огромную по тем временам сумму - 100 тысяч рублей. Среди первых была восстановлена церковь Сотира ту Алику близ Акрополя - она считалась посольской до 1847 года, когда в распоряжение русского правительства была передана церковь св.Троицы, где мы сейчас и находились. Ее прихожанами были русская по происхождению "королева всех эллинов" Ольга. Дочь Великого князя Константина, внучка императора Николая I, племянница Александра II, она в 1867 году была обвенчана с королем Греции Георгом I. Греки любили свою королеву, считали ее образцом человеколюбия и самопожертвования. Что она и доказала, работая сестрой милосердия в госпиталях во время балканских войн и в годы Первой мировой. Ее память увековечена в названии одной из центральных столичных улиц - Проспект королевы Ольги. А на погосте возле церкви обрели покой тоже именитые наши соотечественники - последний посол императорской России в Греции князь Е.П.Демидов (1868 - 1943) и его супруга С.И.Демидова (1870 - 1953). Вплоть до установления дипломатических отношений между Грецией и СССР в 1924 году они считали себя представителями России и оказывали посильную помощь многочисленным русским эмигрантам.
Вот так в тугой узел связалась здесь история, уходящую в бездонную глубь веков, с сегодняшней жизнью, продолжающей эту историю.
Уместно вспомнились бунинские строки: "пред твоею славой легендарной /Бессильно время". Обращены к Эсхилу, но можно отнести ко всей Греции.
Временами я достаю карту, испещренную нашими пометками, и вновь погружаюсь в фантастический мир древних мифов - наш путь по Греции.
Старый Коринф с грандиозным каналом, задуманным еще Нероном в 67-м году до н.э., но сооруженным лишь в XVII веке. В этом городе, названном Гомером "роскошный", появилась одна из первых в Греции христианских общин. Апостол Павел писал здесь "Послания к коринфянам" и проповедовал христианство. За что был судим и оправдан.
Арголида - где-то в этих краях, у немейского святилища, приносились жертвы Зевсу и каждые четыре года проводились Немейские игры. И тут Геракл совершил один из своих подвигов - задушил немейского льва.
Горный перевал - и спуск к "золотообильным", по словам Гомера, Микенам со знаменитыми Львиными воротами. Память услужливо подсказывает имя немецкого археолога Генриха Шлимана, отыскавшего-таки легендарное золото - мы видели его в Национальном музее в Афинах.
Очаровательный Навплион с мощной венецианской крепостью. "В 1830 -1834 годах он был первой столицей молодого независимого греческого государства"- сообщает путеводитель. Почти наше время - по сравнению с античностью, конечно...
Эпидавр - сохранившийся здесь античный театр и сегодня славится необыкновенной акустикой. Любимый аттракцион туристов - встать на небольшом круге в центре и прошептать пару фраз. Слышно даже в последнем ряду - а театр вмещает 15 тысяч зрителей. Я тоже не избежала соблазна - шепнула мужу пару ласковых слов. Услышал. Национальный театр Греции летом ставит в Эпидавре античные трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Говорят - впечатляет. Кстати, само слово "театр" - греческое. У подножия холма была круглая площадка - "орхестра" с алтарем-жертвенником посредине: ведь возникновение театра связано с культом бога Диониса и празднествами в его честь - Дионисиями. Чуть выше - площадка "проскене", там актеры выступали, а позади нее - палатка "скене", где они переодевались и хранили реквизит. Знакомые слова - все, все из Греции.
По пути в Олимпию (не миновать же стадион, где проходили самые первые олимпийские игры, вернувшиеся сюда в XXI веке?) мы сделали маленькое открытие, по наитию свернув с автострады в сосновый лес. Терпкий воздух, настоянный на хвое, кружил голову. Тишина - до звона в ушах. Вокруг ни души. Но странное чувство - будто кто-то здесь незримо присутствует. Неземной, возвышенный. Из древних мифов...
Место, на которое мы наткнулись, оказалось святилищем бога врачевания Асклепия, или Эскулапа. В 80-е годы XIX века археологи нашли здесь фундаменты 160 помещений древней лечебницы и множество камней с благодарственными надписями исцеленных - больные съезжались сюда со всей Эллады. В специальном храме содержались священные змеи для лечения. Потом змея, обвивающая чашу, стала символом медицины.
Машина мчит дальше, наматывая на колеса новые сотни километров. В нашем распоряжении - вся Греция: горные перевалы, крохотные монастыри, невидимые с дороги, живописные поляны среди каменистых склонов, пляжи. От пляжей захватывает дух - они тянутся бесконечной широкой песчаной лентой. Изредка на дороге встречается крестьянин на муле с поклажей. Он приветливо машет рукой, будто только и ждал этой встречи. То и дело попадаются гостиницы, большие и маленькие, роскошные и скромные. Многочисленные вывески предлагают снять апартаменты, комнату или студию. Ради любопытства заглядываем по объявлению. Улыбчивый хозяин охотно ведет по дому, показывает чистенькие комнаты, иногда с крошечными кухоньками, уютные и недорогие. При желании можно договориться и о завтраке.
"Лучшая приправа к пище - голод", - произношу я всплывшую в памяти фразу Сократа, намекая, что пора подкрепиться. Но тратить время на еду жалко, так что серьезную трапезу оставляем до вечера, перехватывая на ходу сувлаки - маленькие свиные шашлычки на палочках, завернутые в лепешку вместе с овощами, спанакопиту - слоеный пирог со шпинатом и йирос - то же, что распространенная нынче у нас шаурма. А вечером отправляемся в таверну - это вкусно и дешево. Таверну выбираем подальше от людных мест и на вид попроще - этому научил личный опыт. В такие ходят сами греки, а они знают толк в еде. Да и невкусных блюд, как мы убедились, в таверне просто не бывает. А когда в одной из них радушный хозяин предложил отведать его голубцы, я аж подпрыгнула - сколько же веков этому блюду? Вспомнила знакомый со студенческих лет персонаж из комедии Аристофана, который в 425 году до н.э. требовал: "Принесите капустные листья со свининой!" Эти самые голубцы. Когда хотелось рыбки, отправлялись в псаротаверну - "псаро" по-гречески рыба. Пресноводную греки презирают, а морских страшилищ вместе с кальмарами, осьминогами, лангустами живописно выкладывают в стеклянной витрине - только выбирай. Их поджарят на решетке, подадут с пылу с жару, сдобренные лимонным соком, с овощами и приправами. Рыба дороже мяса, но и вкус, как говорил великий Райкин, "спесьфичский"...
В таверне мы поначалу долго выбирали, читая в меню незнакомые названия: хориатико, кефтедес, дзадзики, мусакас. А потом поняли - лучше ткнуть пальцем в то, что приглянулось, или довериться хозяину: он принесет самое вкусное, что получилось сегодня. К тому же все эти салаты со свежайшим оливковым маслом, йогурты с покрошенными свежими огурцами, чесноком и прочими приправами, овощные запеканки, подливы, особо приготовленные котлетки, цыпленок или баранина, даже овечий сыр и очень популярные дикорастущие травы (хорта по-гречески) в каждой таверне разные, свои, неповторимые. Как и домашнее вино. Его подают в металлической посуде, предлагают попробовать, не понравится - принесут другое. Наученные, мы добавляли к заказу пару греческих слов: "я сас", например, (здравствуйте) или "паракало" (пожалуйста) - и тут же становились дорогими гостями.
В Греции, мы узнали, до 500 сортов вин. Если прибавить домашнее, получается бессчетно. А какие названия! На Пелопонесе есть вино "Кровь Геракла". Рецина, что с привкусом хвои, именуется "Слеза нимфы". На Санторине смаковали мы необыкновенное вино, впитавшее вкус и аромат винограда, взращенного на вулканических почвах. В конце XVIII века санторинские вина поставлялись в Россию.
Эллины, верные принципу "все хорошо в меру", оставили потомкам и правила винопития. Современник Аристофана поэт Эвбул в комедии "Дионис, или Семела" устами бога виноделия и веселья советует: "Умному человеку довольно три чаши: одна - для здоровья, вторая - для любви и наслаждения, третья - для сна. Если же дело дойдет до четвертой, начнется ругань; до пятой - еще хуже: скандалы, шум; после шестой начнешь шататься и орать непристойные песни; после седьмой разобьешь морду; а восьмая наверняка доведет до суда. Девятая вызывает терзания и гнев. Десятая мутит рассудок, так что валишься наземь в мусор и грязь". А Пифагор, запомнившийся теоремой о том, что "пифагоровы штаны на все стороны равны", вывел еще и такую формулу: "Пьянство есть упражнение в безумстве". Греки, похоже, урок усвоили: пить умеют, до хулиганства и бесчувствия не доходят, пьют только для веселья и радости.
Но в Греции и без вина можно быть хмельным - такая это легкая, уютная, искренняя страна. Во всяком случае, такой ощущаешь ее на отдыхе.
128 морских миль от Пирея, или 12 часов по бирюзово-сине-черному морю, и мы на Санторине, уникальном острове на спящем вулкане. Считают, что его взрыв в 1500 году до н.э., сотрясший Средиземное море и пославший цунами вплоть до Египта, породил миф об Атлантиде. Возможно. В реальности есть пляжи из вулканического песка - черные, красные, золотые, зеленые, высоченные красно-черные скалы, неправдоподобно чистый горизонт. Говорят, ничего подобного на других греческих островах нет. В суровые краски весело вписываются белые домики с синими ставнями - цвет Санторина. И море пурпурных, оранжевых, желтых оттенков.
От северного мыса Мавропетра до южного Эксомитис - 18 километров, ширина острова от 2 до 6 километров, протяженность береговой линии - 70. Я так точно называю эти цифры, потому что мы решили обследовать остров и, взяв напрокат байк, стали колесить по его дорогам. А они здесь отменные и подходят к каждому, самому крохотному сельцу, археологическим заповедникам и пляжам. По ним на огромной скорости, как по автобану, носятся автобусы, такси и мотоциклы. По такой дороге мы сначала забрались в горы, взметнувшиеся на полкилометра ввысь, потом спустились в Акротири - так называемые "Минойские Помпеи" - единственные в своем роде сооружения эпохи бронзы. Открыл это место совсем недавно - в 1967 году - профессор Спиридон Маритонас. И сам себе не поверил.
Оставив байк на небольшой площадке, по древним ступеням пробираемся вниз и попадаем в город, переживший две страшные стихии - землетрясение и извержение вулкана. Странно видеть почти полностью сохранившиеся стены и дома, фрески, сосуды, лежащие там, где их оставили, мебель и даже крохи еды. Ученые смогли не только реконструировать жизнь людей, обитавших здесь 3,5 тысячи лет назад, но даже восстановить картину извержения вулкана. Полагают, что оно произошло примерно через год после землетрясения: сохранившиеся среди развалин домов семена дали всходы, когда на землю начал падать вулканический пепел. А жители, собрав все ценное, в том числе украшения и орудия из бронзы, покинули дома задолго до извержения. То есть они готовились к нему и не ждали, когда на них обрушится беда. Потому-то здесь и не обнаружены скелеты людей и животных, как в Помпее, за исключением останков одной свиньи...
Дорога змеей ползет вдоль обрыва. Там, внизу, немыслимо синее море, впереди, нависая над бездной, буквально между небом и землей парит город. Это Фера, столица острова. Подняться к ней от залива на нашем транспорте никак нельзя. Можно воспользоваться подвесной дорогой. Или пойти пешком, одолев почти 600 ступеней. Мы выбираем более экзотический способ - осликов, выстроившихся у подножья улицы-лестницы, как такси на стоянке. Их седла живописно украшены килими - многоцветными тканями, а сбруя - цветными бусинами. Ослики идут неспешно, и мы успеваем разглядеть дома, скучившиеся над пропастью и словно поддерживающие друг друга. Каждый домик, как оказалось, с архитектурным секретом. Разгадать его удалось опять же в таверне, прилепившейся к скале. На первый взгляд это был одноэтажный дом. Но, чтобы попасть в него, сначала нужно спуститься в подвал с окном, закрытым ставнями. Распахнули окно - и ахнули: перед глазами в солнечных лучах ослепительно блестело море. Оказывается, дома в Фере имеют не высоту, а глубину. Их так и называют "скафта" - вырытые. Мы были на третьем этаже... под землей. А в древней Ие, стоя на краю пропасти, высоко над морем, мы смотрели закат солнца. Говорят, кто хоть раз увидит его, станет счастливым.
Когда мы вернулись в Москву, приятельница, сулившая мне разочарование от поездки, спросила: "Ну и как она, Греция?" Что я могла ей ответить?


Источник: http://www.explan.ru/
Автор: Елена Бернаскони

Совсем недавно, с 21.09 по 28.09 2005 года, мы с мужем были в Паралии-Катерини в Греции. Путевка была всего на одну неделю, только потом я поняла, что это ничтожно мало. Три дня у нас ушли на экскурсии, первая из которой была в Метеоры. Увиденное, конечно, потрясло, оно просто заворожило – такая красота и величие. Кажется, будто монастыри составляют одно целое со скалами. Это место, где действительно происходит единение человека с природой и Богом.
Следующей наша экскурсия была на гору, а точнее на горную гряду Олимп. Перед поездкой я уже где-то читала среди впечатлений такую фразу: "ничего особенного, гора как гора". Полностью не согласна, во-первых экскурсия эта началась с посещения древнего города Диона, где проходят археологические раскопки и возникает чувство, что соприкасаешься с древнейшей историей; затем – посещение православной святыни - монастыря святого Дионисия. И далее заезд на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на великолепнейшую природу, Эгейское море, населенные пункты. А затем через городок Литохоро мы шли в горное ущелье необыкновенной красоты и умиротворенной тишины ( что теперь в неугомонной Москве не верится, что такая тишина возможна). И все это за одну экскурсию под названием "Олимп". И что меня больше всего поразило, -это воздух такой чистоты и свежести, даже и не передать словами.
А третья экскурсия была в Афины; трудно, конечно, ехать ночью шесть часов в автобусе, но ничего, зато увидели Акрополь, - этот древний памятник мировой культуры словно сошел со страниц учебника истории. Когда я его увидела, то сразу подумала: вот он передо мной и сколько веков этим камням и колоннам, этой величественной земле. А сверху было видно все Афины, какой это большой город, и где старина соседствует с современностью.
Мы еще успели заскочить в метро, где все отделано блестящим мрамором, все чисто, спокойно, никто не бежит, и здесь даже выставлены музейные экспонаты, найденные при строительстве метро.
Остальное от экскурсий время мы посвятили морю, прогулкам по Паралии, многочисленным магазинчикам, которые там расположены на каждом шагу. Жили мы в отеле "Lito", довольно таки уютный отельчик с хорошими завтраками, удачным балконом во внутренний дворик, но вот чистота в номере могла бы быть и получше. Единственное, что нарушало тишину, - птицы, как будто по взмаху дирижерской палочки, начинали громко галдеть и чирикать строго два раза в день: утром и вечером. Вечером ходили в местные рестораны. Долго искали популярный в Интернете ресторан "Давид" ("Кавказ"), но так и не нашли. В свою очередь, хочу повосторгаться рестораном "Nikos", где очень вкусно готовят, хорошо обслуживают и понравившихся клиентов угощают презентами. Особенно подружились с работником этого ресторана Яносом, удивились, когда узнали, что его детей зовут также как и нас – Константин и Елена.
Там, где мы жили, все отели расположены близко к морю, только один чуть ближе, другой чуть дальше. В любом случае путь к морю был приятной прогулкой (я не говорю про те отели, где есть своя территория, там до моря было, как правило далеко, и приятной прогулки явно не наблюдалось бы).
В общем, страна очень понравилась, греки - люди доброжелательные и добродушные, и по-моему, к русским они больше расположены, чем к другим. Приехав в Москву, почти сразу же стала ощущаться ностальгия по этой поездке, по великолепной стране Греции, где осталась часть моей души…


Источник: http://reports.travel.ru
Автор: Елена Н.

Необходимые номера телефонов:
Скорая помощь - 112.
Полиция - 155.
Пожарная охрана - 110.
Справочная - 118.
Жандармерия - 156.
Офис авиакомпании Аэрофлот (Анталия) - (242)3494116.
Офис авиакомпании Turkish Airlines (Анталия)- (242)2434383.
Автовокзал (Анталия) - (242)3311250.
Бюро туристической информации - (242)2411747.
Ассоциация турагенств Турции - (242)2431934.
Посольство Турции в Москве: 7 (095) 246-00-09.
Российское посольство в Анкаре: +90 (312) 439-35-18 .
Торговая и промышленная палата - (242)2489900.

Код Турции - 90. Код Стамбула - 212, 216.

Адрес Российского Генконсульства в Стамбуле:
Consulate General of the Russian Federation in Istanbul
Istiklal Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Телефоны:(8-10-90-212) 292-51-01, 292-51-02, 292-51-03 (8-10-90-212) 249-0507

Электрическое напряжение в Турции:
Напряжение электрической сети в Турции 220 В с частотой 50 Гц.
Но кое-где все же сохранилось напряжение 110 В.
А главное, напряжение в сети часто падает, поэтому привозными электроприборами лучше не пользоваться. Но если уж необходимо, учтите, что в Турции используются европейские двухштырьковые круглые вилки.

Безопасность в Стамбуле:
По ночам в некоторых районах Стамбула лучше не появляться, например район Топкапы (это не там где дворец Топкапы) или район Еминоню, в Азиатской части - Кадыкёй. Днем там особо нечего бояться, но вот ночью нужно побеспокоиться о своем кошельке и иногда даже жизни...

Время в Турции:
Разница времени между Турцией и Москвой составляет -1час.

Длительность авиаперелета:
Москва - Стамбул - 3 часа
Москва - Анталия - 3 часа 30 минут

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

Прокат автомобилей и дорожное движение в Турции:
Нижняя возрастная граница, начиная с которой разрешается брать напрокат малолитражную машину,- 19 лет, машину побольше - 24 года, дорогую - 27 лет. От вас потребуют предъявить паспорт (или его ксерокопию, если паспорт забрали в госгиниие), водительские права (годятся российские, но со стажем не менее года), а также либо надежную кредитную карточку, либо внести крупный залог наличными (около 500 долларов). Если вы арендуете машину через отель, все это может и не понадобиться.

Максимальная скорость в Турции - 100 км в час. В населенных пунктах запрещено разгоняться быстрее 50 км в час, а на автобанах - 120 км в час. Штрафы за превышение скорости в Турции немалые.

Скоростных шоссе немного, большинство дорог двухполосные и вьются серпантином вдоль склонов гор и холмов.

Не превышайте ограничения скорости, на незнакомой горной дороге это очень опасно.

Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.

Носите защитный шлем во время поездок на мотоцикле или мопеде.

Детей перевозите только в специальных сиденьях.

Очень часто полиция обозначает место, где они стоят с радаром, конусами-буратинками, расставленными вдоль разделительной. При наличии хорошего зрения и более или менее прямой дороги они видны издалека, так что можно успеть притормозить.

А на автобанах кое-где стоят автоматические измерители скорости.

По большей части дороги в туристических регионах Турции хорошие. Знаки, указатели поворотов, разметка, отбойники и столбики с катафотами - ездить приятно.

Дисциплинированность местных водителей на дорогах средняя: будьте готовы к неожиданным остановкам и неадекватно резким маневрам, совершаемым без предупреждающих сигналов.
Особенно опасны водители тракторов - ночью они выбираются на трассы и неспешно дефилируют с полей, причем никакой светотехники на них нет. На втором месте водители мотоциклов и прочей двухколесной техники.

Достаточно часто полиция проводит проверку документов на дорогах, поэтому нужно всегда иметь с собой документы на машину, права и страховку.

Схема организация движения в Стамбуле достаточно запутана. Много улиц с односторонним движением, мало указателей.

Найти свободное место для парковки в крупных турецких городах - настоящая проблема.

В Турции можно найти заправочные станции таких мировых компаний как Mobil, Shell, British Petroleum, Total, Elf, а также турецких компаний Petrol Ofisi и Turkpetrol. Заправочные станции на скоростных трассах работают круглосуточно, остальные - с 6 утра до 22 часов. Средняя цена за бензин 2 доллара литр. Бензин бывает - normal (нормал), super (сюпер) и kursunsuz (куршунсуз).

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

1 января 2005 года официально вступила в обращение новая турецкая лира (YTL - Yeni Turk Lirasi).

Соотношение старых и новых лир:

Купюры:
100 YTL = 100 000 000 TL
50 YTL = 50 000 000 TL
20 YTL = 20 000 000 TL
10 YTL = 10 000 000 TL
5 YTL = 5 000 000 TL
1 YTL = 1 000 000 TL

Монеты:
1 YTL = 1 000 000 TL
50 YKr = 500 000 TL
25 YKr = 250 000 TL
10 YKr = 100 000 TL
5 YKr = 50 000 TL
1 YKr = 10 000 TL

В Турции нет ограничения на ввоз валюты. Еврочеки и дорожные чеки могут быть обналичены в любом банке. Наиболее распространенные кредитные карточки - Eurocard, Diners Club, Visa, MasterCard.
Большинство обменных пунктов работает круглосуточно. Банки работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.30 до 17.00. Многие банки работают без перерыва. В аэропортах услугами банка можно пользоваться круглосуточно и ежедневно.
Помимо пунктов обмена и банков, обменять валюту можно в отелях. Менять на "черном рынке" довольно рискованно, тем более, что курс отличается не сильно. При обмене, обратите внимание на то, что пункты обмена могут брать комиссию за каждую операцию.
Об этом должно быть соответствующее объявление. Во многих магазинах (кроме супермаркетов) принимаются доллары США или евро, но обычно мелкую сдачу при этом не сдают. Принимаются все виды чеков и кредитных карточек, но не всегда и не везде. Часто взимается налог на использование кредиток (иногда об этом нет никаких предупреждений, но 5-7% от обналиченной суммы просто списывается со счета).
Дорожные чеки принимаются в Турции только в Стамбуле и в крупных курортных зонах. Среди дорожных чеков наилучшие условия имеют American Express и Thomas Cook. Автоматы ATM можно найти в любом городе Турции, многие из них принимают иностранные кредитные карточки. Почти все автоматы имеют функции переключения языка инструкций.

Турецкая валюта называется - Лира (тугрики - монгольская валюта).
Монеты называются Куруш (YKr). 1 лира = 100 курушам.
Новые Турецкие Лиры в обращении с 1 января 2005 года.
С 1 января 2005 года 1 000 000 Турецких Лир (TL) равняется 1-й Новой Турецкой Лире (YTL).
Старые и новые лиры будут в обращении вместе до конца 2005 года.
С 1 января 2006 года старые лиры выводятся из обращения окончательно.
Цены будут указыватся как в новых так и старых лирах до 31 декабря 2005 года.

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

98% населения Турции - мусульмане, т.е. исповедуют Ислам - религию, созданную пророком Мухаммедом. Мусульмане должны совершать молитву 5 раз в день, соблюдать пост во время священного праздника Рамазан. Важнейшие религиозные праздники - Рамазан и Кубран Байран. Турция - светское государство, т.е. религия отделена от государства, но, не смотря на это, многие сферы жизни проникнуты Исламом.

Основной догмат ислама - единобожие - выражен простой формулой исповедания веры (шехадет): "Нет иного божества, кроме Аллаха, и Мухаммед - его пророк".

Само слово "ислам" означает "покорность" (Аллаху и судьбе, им предначертанной), а "мусульманин" (арабское "муслим") - "покорный". На этом основании некоторые мусульманские богословы в Турции даже осуждают страхование жизни и имущества от несчастных случаев, "ибо нельзя обмануть предопределение".

В курортных районах и крупных городах таких как Стамбул, Измир, Анкары нет никаких ограничений для туристов в одежде. Нормальным нарядом считаются шорты и короткие юбки, открытые блузки у женщин. Большое количество туристок загорает на отельных пляжах топлесс. Чем дальше от побережья вглубь страны, тем строже требования к одежде. При путешествиях в эти районы женщинам стоит одеваться скромнее, закрывая ноги и плечи.

Помимо мусульман в Турции проживают греческие, армянские и сирийско-православные христиане, иудеи. В общем, для страны характерна религиозная терпимость.

В Стамбуле находится резиденция Вселенского патриарха, который признается главой Константинопольской православной церкви (восточного обряда) и верховным патриархом всех православных церквей мира. Армянской апостольской церковью в Турции руководят патриарх Стамбульский и патриарх-католикос Киликийский. Армяно-католическая церковь возглавляется архиепископом Стамбула, халдо-католическая церковь - архиепископом Диярбакыра, сиро-католическая церковь - викарием Мардина. Экзархом Римско-католической церкви в Турции является папский представитель в Стамбуле. Делами иудейской общины ведает главный раввин Стамбула.

Важно: Чтобы войти в мечеть, нужно закрыть ноги и снять обувь. Женщины должны входить с покрытой головой. У входа часто стоят корзинка или ящик, где можно взять косынку и длинную юбку или широкие штаны. Лучше не посещать мечети во время молитв. К туристам с фотоаппаратами в Турции все давно привыкли. Но, поскольку ислам запрещает изображения людей, то прежде чем сфотографировать кого-то надо спросить разрешения. Обычно и мужчины и женщины с охотой соглашаются, турки очень доброжелательны.

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

Билеты:
Общественный транспорт в Стамбуле оплачивается самыми разными способами - жетонами (jeton), билетами (bilet) и, наконец, магнитными билетами (akbil). Постичь эту систему сразу невозможно, но удобнее и выгоднее всего акбиль, к тому же он и обходится дешевле. Раздобыть акбиль можно в специальных киосках (akbil или akbil gisesi) у трамвайных остановок, на конечных линиях автобусных маршрутов и в других транспортных узлах. За депозит в L8 000 000 ($6) вам вручат веселенький пластиковый брелок с круглым магнитом. Дальше его необходимо зарядить - это делается в том же киоске или в специальном автомате akbil (их, впрочем, довольно мало). Сумму, которая кладется на счет, вы выбираете сами, прикинув, насколько активно вы собираетесь пользоваться общественным транспортом, но вносить меньше $4-5 смысла не имеет. Входя в метро, на трамвайную остановку или на паромный причал, следует прижать магнит к специальному устройству на турникете - табло покажет, сколько снято с вашего счета и сколько осталось. Перед отъездом акбиль можно вернуть, получив обратно депозит.

Автобус:
Самый распространенный, но и самый неудобный для приезжего вид городского транспорта. Обычно они переполнены, а в час пик езда с открытыми дверями и висящими на подножках людьми - обычное дело. Чтобы понять, куда и как идет автобус (о чем сообщают таблички на бортах), надо достаточно хорошо знать город (объяснения, которые дают водители и пассажиры, ничуть не спасают).
Автобусы водятся двух видов: муниципальные (belediye otobusu, I.E.T.T.) - красного или (реже) зеленого цвета, и частные (halk otobusu) - голубые или (реже) оранжевые, более новые и комфортабельные. Стоят они одинаково, но платить надо по-разному. В муниципальных автобусах нужны билеты, которые продаются на конечных пунктах в киосках с надписью "Otobus bilet" или "Bilet giseci" - по одному или книжечками по десять штук (надо только иметь в виду, что киоски закрываются в 20.00). Если киоска поблизости нет, билеты можно купить у уличных торговцев (дороже на 30%). Вход в автобус - через переднюю дверь; билет следует бросить в кассу рядом с водителем. Денег водитель не возьмет. В частных автобусах билеты не годятся, а платить следует сидящему слева от передней двери кондуктору. Впрочем, акбилем можно воспользоваться и в том и в другом случае.
Остановка обозначается буквой D (durak). Чтобы нужный вам автобус остановился, следует махнуть водителю рукой.

Маршрутное такси:
Маршрутное такси (dolmus) удобнее, чем автобус, и дешевле, чем такси. Еще несколько лет назад это были огромные американские лимузины 50-х годов с каким-то необъятным диваном вместо передних сидений. Название "долмуш" означает "полный": с места они трогались только тогда, когда все места бывали заняты. Теперь лимузины исчезли, но название осталось. Долмуши бывают двух видов: новые желтые "форды-транзиты", которые работают на коротких челночных маршрутах типа Таксим-Бешикташ, и удивительно нелепые бежевые микроавтобусы, которые так припадают на задние колеса, что, кажется, вот-вот встанут на дыбы. На этих этажерках можно ездить в те районы старого города, куда не ходит трамвай (например, в Фатих). Оплата - в зависимости от расстояния (цены фиксированные, и уточнить их можно у водителя; акбиль в долмуше не годится). Ходят маршрутки с 6.00 до 23.00.

Метро и трамвай:
Метро и трамвай удачно дополняют друг друга, хотя при первом взгляде на схему метрополитена возникает ощущение легкого бреда. В Стамбуле действуют три линии подземки, причем, что характерно, не связанные между собой. Прежде всего - Тюнель (Tunel) в Бейоглу, старинная (открытая в 1875 году) карликовая линия всего с двумя станциями; в сущности, это подземный фуникулер, единственный вагончик которого поднимается от набережной Золотого Рога к площади Тюнель.
Работает подземка с 6.00 до 21.00, ходит с интервалом от 3, 5 минут.
На площади Таксим находится конечная станция суперсовременного метрополитена (metro), открытого в 2000 году. Им удобно пользоваться, если нужно попасть в новые деловые районы на севере города.
Еще одна ветка - так называемое "легкое метро" (hafif metro) - идет от площади Aксарай в западные предместья Стамбула (и в будущем дотянется до аэропорта Aтатюрка).Станции опознаются по букве "М" в синем круге с красной стрелой. Линия годится для поездок к городским стенам, а также (с пересадкой на электричку) в курортные пригороды на Мраморном море.
Наконец, в Старом городе оперирует весьма удобный скоростной трамвай (modern tram, или tram), который, в отличие от периферийного "легкого метро" (с которым пересекается аж дважды), добирается до самого туристического центра, железнодорожного вокзала Сиркеджи и паромных причалов у площади Эминеню. На вид трамвай почти не отличается от "легкого метро" - такие же футуристические серебряные вагоны, и даже посадка туда очень "метрополитеновая": вход на остановку-платформу отмечен надписью "Giris" и турникетом, в который следует опустить жетон.

Такси:
Такси (taxi) - самый удобный (а по ночам - вообще единственный) из сухопутных видов транспорта, и при этом, в отличие от большинства европейских столиц, - сравнительно дешевый. Ярко-желтые машинки пасутся по всему городу и огромными стадами спят на многочисленных стоянках. Единой диспетчерской службы нет, но такси вам вызовут по телефону из любого отеля, ресторана и т.д. (ждать приходится обычно буквально пару минут). В крайнем случае можно поймать машину, просто махнув рукой, как в России. Впрочем, ловить такси в Стамбуле не приходится - обычно во время пешей прогулки возникает прямо противоположная проблема: каждый таксист считает своим долгом вопросительно посигналить, чтобы уточнить, действительно ли вы и дальше собираетесь идти пешком, а потом еще некоторое время едет рядом с таким душераздирающим выражением лица, что спасти вас может только непреклонная твердость.
У шоферов есть несколько невинных уловок - не дайте себя провести. Первое правило: такси снабжено счетчиком, и обязательно нужно проследить, чтобы он был включен при посадке. Услышав, что счетчик неисправен, следует сделать движение на выход - прибор тут же чудесным образом починится. Впрочем, можно (как и в России) договориться о цене заранее, безо всякого счетчика. Второе: существует два тарифа - дневной (gunduz) и ночной (gece); последний на 50% выше и действует с 0.00 до 6.00. Оба они обозначены на счетчике, и надо обратить внимание, чтобы лампочка ночного тарифа не была "случайно" включена днем. Третье: утверждения типа "в воскресенье - дороже", "на Босфор - другой тариф" и "втроем - другая цена" во внимание не принимаются - это чистое вранье. Но мосты через Босфор действительно платные, и платит действительно пассажир, а не водитель. Стоимость посадки и каждого километра по дневному тарифу - около $0, 80. Давать чаевые таксистам не принято.

Электрички:
Существуют две линии пригородных поездов - европейская и азиатская. Те, что идут с европейского вокзала Сиркеджи, удобны для поездок к городской стене, замку Едикуле и далее - в пригороды на Мраморном море. Азиатская линия (с вокзала Хайдарпаша) обслуживает спальные районы. Жетоны на электричку продаются в кассах вокзала. Поезда бывают двух моделей - старые и новые. Двери в новых открываются автоматически, в старых - надо толкать руками. Остановки не объявляются, но над каждой дверью есть схема линии.
Электрички ходят с 7.00 до 23.00, интервал - 15 мин., с вокзала Хайдарпаша - 1 час.


Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

Стамбул (Istanbul) - крупнейший город, важный морской порт, крупный промышленно-торговый и культурный центр Турции.
Расположен в холмистой местности на обоих берегах пролив Босфор у Мраморного моря.
Основная часть города находится в Европе, меньшая - в Азии. Стамбул лежит на стыке морского пути из Чёрного моря в Средиземное море с путями из Юго-Восточной Европы в Переднюю Азию, что способствовало росту города.

Климат субтропический, средиземноморский.
Средняя температура января 5,2oС, августа 23,6oС, осадков 633 мм в год.

Площадь 285,4 км2.

Население около 2,8 млн. жителей (1975).
Городское управление осуществляет муниципалитет, избираемый на 4 года. В перерывах между его сессиями функции городского самоуправления выполняет муниципальное управление (во главе с председателем). Муниципалитет занимается вопросами местного бюджета, налогов и сборов, благоустройства и т.д. В районах Стамбула имеются муниципальные отделения. Аэропорт международного значения.
В Стамбулe - основные банки страны, иностранные страховые общества и агентства.
Бухта Золотой Рог делит европейскую зону города на 2 части: Эминёню (Старый город), расположенный на полуострове (к югу от бухты) и сохраняющий в значительной мере средневековый облик (тесные улицы, многочисленные мечети), и Бейоглу (Новый город, к северу от входа в Золотой Рог), в который входят Каракёй (бывшая Галата) - торговый портовый район, и собственно район Бейоглу (бывшая Пера) - деловой и культурный центр. На азиатском материке - третья часть города - Ускюдар с виллами на побережье Мраморного моря (в районе Мода) и большими военными казармами. Связь между частями Стамбула осуществляется с помощью паромов и мостов [самый длинный из них (1560 м) через Босфор, сооружен в 1970-73].

Стамбул делится на 14 административных районов.

Некоторые районы Стамбула:

Лалели и Аксарай - торговые районы Стамбула.
Лалели - оживленный, энергичный и не слишком опрятный квартал между Беязитом и площадью Аксарай когда-то был вполне респектабельным (здесь селились сначала вельможи, а потом университетские преподаватели), но с тех пор утекло много воды. Сейчас это сердце так называемого "русского Стамбула". Хотя квартал совсем невелик, он умудрился бросить свою кожано-дубленочную тень на весь огромный город - во всяком случае, так кажется из России. Бум шоп-туризма начался в конце 80-х, когда через открытые границы тысячами хлынули сначала польские, а затем и русские челноки. Был создан целый новый бизнес - поставка за рухнувший железный занавес самого разнообразного барахла, не особенно качественного, зато копеечного. Ежедневные обороты местных торговцев доходили, говорят, до каких-то сумасшедших миллионов.
Аксарай - это мешочно-дубленочный район. Много вывесок на русском, все продавцы говорят по-русски.

Султанахмет - исторический район Стамбула.
Мыс между Золотым Рогом и Мраморным морем и прижимающая его к воде площадь Султанахмет - историческое ядро города, древний акрополь, первый холм Второго Рима. Культурный слой здесь - до шести метров, а концентрация достопримечательностей превосходит, как выразился бы основатель Константинополя, "все виденное до сих пор": одной Святой Софии хватило бы на пару мировых столиц. Меж тем здешние чудеса места занимают сравнительно немного: дворец Топкапы удобно помещается в границах крошечного древнего Византия, а все остальное - в пределах небольшого города Септимия Севера. Правда, от феерического Большого императорского дворца сейчас остались одни воспоминания.
Сориентироваться предельно просто - стоит только встать спиной к выходу из Софии. Прямо - Голубая мечеть (Sultanahmet Camii), за ней чуть правее - Ипподром. Еще правее (там, где трамвайные пути) уходит в Старый город улица Диван-Йолу. В противоположную сторону трамвайная линия уводит к Баб-и-Али - Блистательной Порте. А если пойти налево, огибая ограду Софии, придешь во дворец Топкапы.

Районы Таксим и Бейоглу немыслимы друг без друга.
Расположенные в европейской части города, вместе они образуют его культурно-развлекательный центр. И если бы Стамбул представлял собой независимое государство, его столицей, вероятнее всего, был бы Таксим. Добраться до этих районов можно без особых усилий из любой точки города.
На языке турков-османов слово «Taksim» означало «распределять», «распространять». Такое название было дано району потому, что когда-то именно отсюда поставлялась вода во все кварталы Стамбула.

Современный Таксим – своеобразный перекрёсток, от которого дороги по-прежнему ведут в самые разные уголки города, разнося с собой активную и яркую жизнь.
Бейоглу – довольно современный район с архитектурой, сильно подвергшейся европейскому влиянию. На карте Стамбула он появился лишь в начале XIX века, заняв территорию на северном побережье бухты Золотой Рог от моста Галата до площади Таксим. Первоначально здесь возводились здания зарубежных посольств. Здесь же жили и работали иностранные торговцы. Нынешний Бейоглу – средоточие культурной жизни Стамбула.
Между собой районы соединены проспектом Независимости (Istiklal Caddesi), который тянется от площади Таксим на юго-запад города, к площадям Галатасарай и Тюнель. Когда-то он носил название Grande Rue de Pera и был сплошь усеян роскошными магазинами. Сегодня это пешеходная зона, в которой расположились модные магазины, книжные лавки, кинотеатры, рестораны и кафе. Продавцы с небольшими тележками снуют здесь взад-вперёд, предлагая прохожим милые безделушки.

Старинный район Юскюдар, коммерческий и промышленный центр города.
Расположен на азиатском побережье пролива Босфор по соседству с Девичьей Башней.
В античные времена район, бывший тогда самостоятельным городом, носил название Хризополис, что в переводе с греческого означает «Золотой Город». Существует несколько версий о происхождении этого названия. Одна из них связывает его с золотом, которое на Анатолийском полуострове собиралось в качестве пошлины с племён и хранилось здесь во время персидского нашествия. По другой версии Хризес, сын царя Агамемнона, сбежав с родины, прибыл в Анатолию и поселился в нынешнем Юскюдаре, после смерти дав своё имя городу. Наконец, некоторые считают, что золотым город становился во время заката, когда солнечные лучи рассыпали золотистые искры по стенам домов.
Современный Юскюдар – один из главных районов Стамбула, в котором Вы сможете увидеть выдающиеся памятники истории и посетить великолепные места для отдыха.

Фатих - один из самых важных городских кварталов.
Когда-то Константин Великий построил здесь колоссальную церковь Апостолов, а на ее руинах султан Мехмед Завоеватель возвел сразу после взятия Константинополя огромную мечеть. С тех пор Фатих остается одним из самых консервативных районов города. Здесь в полной мере ощущается, что этот город в течение столетий был столицей всего исламского мира. В 1776 году квартал был полностью разрушен землетрясением, поэтому в некоторых местах здесь непривычно правильная для Стамбула сетка улиц: Фатих отстраивали заново при помощи французских архитекторов.

Район Бешикташ.
Район Бешикташ расположен на европейском побережье пролива Босфор, отделяющего его от района Юскюдар на азиатском берегу. Когда-то на этом месте шумел густой лес, выкорчевав который византийцы основали селение Диплокионион, позднее переименованное в Архейон. Современный Бешикташ – это важный коммерческий и культурный квартал Стамбула.
Достопримечательности: Дворцы Долмабахче, Йылдыз и Чираган, павильон Ихламур, мечети Синан Паша и Ортакёй – это лишь некоторые памятники, составляющие богатое историко-культурное наследие района. Вы также сможете увидеть сияющий под лучами солнца монумент Барбароссе, воздвигнутый не так давно. Современная улица Ихламурдере (Ihlamurdere Cad.) была проложена на месте русла античной реки, протекавшей когда-то среди холмов Бешикташа, о чём свидетельствует название улицы – «река Ихламур». Архитектурное великолепие района дополняется живописным видом на пролив Босфор с его армадой лодок и паромов, которые курсируют вперёд-назад между Европой и Азией.
В Стамбуле находятся 3 университета (Стамбульский университет, Стамбульский технический университет и университет Богазичи), Стамбульская академия экономики и торговли, Высшая техническая школа, Академия изящных искусств, консерватория и др. высшие учебные заведения; ряд научных обществ, в том числе Турецкое медицинское общество, Турецкое биологическое общество, Химическое общество.

Крупнейшие библиотеки - Стамбульского и Стамбульского технических университетов, библиотека Сулеймание, библиотека Баязида.

Крупнейшие музеи: Музей храма св. Софии, Стамбульский археологический музей, Музей живописи и скульптуры, Музей дворца Топкапы, Музей тур. и исламского искусства.

Театры: Городской, "Кен-тер", "Харбие", "Фатих", "Гюльтепе", "Кадыкёй", оперный зал "Максим" и др.


Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

Египет - крупнейшая арабская страна, расположенная на северо-востоке Африки. Часть его территории - находится в Азии. Азиатская часть Египта включает в себя Синайский полуостров, отделенный от африканского континента Суэцким каналом. Территория Египта составляет 1 001 449 кв.км.
В африканской его части протекает Нил, вторая по протяженности река земного шара, и находится столица страны - Каир. Каир, крупнейший город Африки. Это самый большой город африканского континента, город "тысячи минаретов", "Ворота Востока". В нем сконцентрировались достижения культуры всех пяти тысяч лет египетской цивилизации. Современный Каир - огромный космополитический город, суетящийся круглые сутки, это центр культурной, интеллектуальной, экономической, общественной и политической жизни.
- крупнейшая арабская страна, расположенная на северо-востоке Африки. Часть его территории - находится в Азии. Азиатская часть Египта включает в себя Синайский полуостров, отделенный от африканского континента Суэцким каналом. Территория Египта составляет 1 001 449 кв.км. В африканской его части протекает Нил, вторая по протяженности река земного шара, и находится столица страны - Каир. Каир, крупнейший город Африки. Это самый большой город африканского континента, город "тысячи минаретов", "Ворота Востока". В нем сконцентрировались достижения культуры всех пяти тысяч лет египетской цивилизации. Современный Каир - огромный космополитический город, суетящийся круглые сутки, это центр культурной, интеллектуальной, экономической, общественной и политической жизни.

Язык
Язык на котром говорят в Египте: арабский. Считается, что все понимают по-английски. Говорить по-английски надо медленно, проговаривая все пишущиеся буквы.

Климат
Погода в столице:
Климат тропический, преимущественно пустынный, на побережье Средиземного моря - субтропический. Летом жарко, в мае-сентябре температура воздуха в Каире днем составляет примерно 35-40 градусов. На юге страны жарче, на берегу Средиземного моря немного холоднее. Температура воды редко опускается ниже 20 градусов.

Кухня:
Арабская национальная кухня не отличается изобилием вкусовых приправ, за исключение острых специй. Рекомендуется попробовать мясные блюда: "кофта" - рубленые котлеты из баранины или говядины (напоминают люля-кебаб) или "кебаб" - маринованное мясо, жареное на гриле (напоминает шашлык). Национальный безалкогольный напиток "каркадэ" готовится из листов ибискуса и подается охлажденным.
Египетские чаевые - "бакшиш". Приличным считается "бакшиш" составляющий 5%-10% от стоимости услуги.

Официальные праздники:
1 Января(Новый год), 22 февраля, 25 апреля (освобождение Синайского полуострова в Октябрьской войне 1973 г.), 1 Мая (День труда), 18 июня (годовщина вывода из Египта британских оккупационных войск), 23 июля (годовщина революции 1952 г.), 23 сентября (День победы над Израилем в 1956 г.), 6 октября (годовщина перехода Суэцкого канала), 24 октября (вход египетской армии в Суэц в 1973), 23 декабря (вход египетской армии в Порт-Саид в 1956 г.).

Транспорт
Дорога от Каира до Александрии особенно интересна для туристов. Поезда с комфортабельными купе первого класса (кондиционирование воздуха) проходят ее примерно за два часа. Билеты можно приобрести за день до поездки на вокзале Рамсес. Цена билета не превышает 7 долларов. Популярен среди туристов также маршрут из Каира через Луксор в Асуан. (Отправляясь в путь, не мешает поинтересоваться, каково обстановка в районах Верхнего Египта, где не исключена возможность террористических актов). Современные поезда со спальными вагонами отправляются из Каира ежедневно в 19 и 22 часа. Согласно расписанию поезд должен прибывать в Луксор через 11 часов и в Асуан через 15 часов. Но поезда часто опаздывают. Билеты для поездки в спальном вагоне нужно заказывать за неделю до отъезда в бюро компании "Wagons Lits" в помещении вокзала Рамсес (по телефону: 02/75-35-55) или компании Isis-Travel (по телефону 02/3-48-55-92). Обычная поездка летом 1994 г. стоила около 90 долларов (двухместное купе, ужин, завтрак).
Между египетскими городами курсируют комфортабельные автобусы - с кондиционером, туалетом, видео, а иной раз с буфетом. Место их остановки, расписание, цену билета вам подскажут в любом туристическом агентстве или администратор гостиницы. Билет от Каира до Александрии в автобусе Super-Jet-Bus с кондиционером воздуха стоит около 5 долларов, от Каира до Табы - 25 долларов.
Наиболее удобный вид транспорта в Египте - это такси. Лучше сначала договориться с водителем о цене. Популярный и дешевый вид транспорта - маршрутные такси. Цена в них также зависит от расстояния.

Покупки
Магазины открыты с 10:00 до 22:00. Из Египта обычно везут кожанные, шерстяные и хлопковые вещи, ковры ручной работы и египетские масла. В Каире и Александрии много достойных магазинов антиквариата, очень хороши изделия из меди и латуни. Как и в большинстве восточных стран, принято торговаться и чем тверже Вы будете настаивать на своей цене, тем более уважительно к Вам будут относиться.

Валюта
Национальная валюта - египетский фунт (L. Е.). Курс доллара составляет: 1$ = 3.39 L. Е. Купюры по 1,5, 10,20,50, 100, L.E. 1 L Е. = 100 пиастров. Имеются монеты и купюры по 25 и 50 пиастров. Ввоз иностранной валюты в страну не ограничен при обязательном предъявлении декларации, национальной - не более 20 фунтов.

Таможня
Ювелирные украшения, аудио-, видео- и телеаппаратуру необходимо декларировать. Запрещен ввоз: видеозаписей, кинофильмов, печатных изданий, которые противоречат нормам ислама, морали и нравственности. На путешественников распространяется действие законов Египта. За ввоз наркотиков в Египет предусматривается строгое наказание. Виза не требуется.


Источник: http://www.extell.ru