Лето в Москве было еще в самом разгаре, но я свой отпуск уже отгуляла, поэтому уехать куда-нибудь к теплому морю не получалось. Жаль было не воспользоваться немногими оставшимися теплыми днями, чтобы насладиться летним солнышком и природой. В такой ситуации лучший вариант - поехать в какой-нибудь пансионат или базу отдыха на выходные, тут и природа, и отдых, и новые впечатления.
В интернете я нашла много отзывов о необыкновенных местах около озера Селигер, о нетронутых цивилизацией лесах с ягодными зарослями и отменной рыбалке, вот и мы решили там побывать.
Организацией поездки занялись самостоятельно: в интернете выбрали подходящую базу отдыха, забронировали коттедж на четверых, составили маршрут поездки и замариновали шашлыки. На этом наши приготовления закончились.
Как всегда решили, что выезжать лучше рано-рано утром, чтобы нормальным утром приехать на базу отдыха и провести там побольше времени. На следующий день в 4 утра это решение уже не казалось таким уж правильным, но все участники проснулись вовремя и быстро погрузились в машину.
Ехали мы около 4 часов, время в дороге пролетело быстро, и, как и было запланировано, на базу отдыха мы прибыли к 9 утра.

База отдыха "Озерная"
База отдыха "Озерная" расположена в 400 километрах от Москвы, в Тверской области, на берегу озера Пено, входящего в систему Верхневолжских озер (соединяется протоками с озером Селигер). Мы остановились в небольшом деревянном коттедже с двумя спальнями.
Всего на территории базы находятся 16 коттеджей, подобных тому, в котором остановились мы, плюс еще 7 двухэтажных коттеджей. Домики расположены в несколько рядов, довольно близко друг к другу, между ними стоят беседки с мангалами и теннисные столы.
В стороне от остальных домиков стоит похожее на замок здание, в нем расположена столовая. Вместе с проживанием мы оплатили завтрак и ужин, а обедать собирались привезенными с собой шашлыками. Честно говоря, еда не очень впечатлила. Начитавшись отзывов других отдыхающих, мы рассчитывали попробовать нечто выдающееся, поэтому когда принесли фаршированный рисом перец без гарнира, нас это немного разочаровало. Мальчики совсем приуныли, и я самоотверженно пожертвовала половину своей порции для поднятия духа.
База отдыха со всех сторон окружена лесом. Стоит чуть-чуть углубиться в него, как сразу начинают попадаться сыроежки и поросли черники. Мы, конечно, не заядлые грибники, но за часик набрали полтора литра черники и пакет грибов, да еще и вдоволь надышались свежим воздухом.
К сожалению, погода была не очень солнечная и желающих купаться не нашлось. В ожидании поселения мы решили взять лодку и покататься по озеру.
Пока гребли - размялись и взбодрились после раннего подъема. Не знаю, как насчет других отдыхающих, но в нашем лице база отдыха "Озерная" нашла благодарных потребителей почти всех предлагаемых услуг: на лодке по озеру мы покатались (100 р. в час), наши мальчики до умопомрачения катались на скутере (600 р. в час), баню на вечер заказали (900 р. в час), взяли напрокат удочки (100 р.) и мангал (150 р.)
Я не очень люблю бани и парилки, но в этот раз мне понравилось: баня, которая расположена на берегу озера на понтонах, была натоплена до 110 градусов. Сразу из парилки можно было прыгнуть в озеро и поплавать: я не люблю купаться в холодной воде, поэтому долго собиралась с духом, чтобы прыгнуть в озеро. Но в итоге, основательно прогревшись в парилке, прыгнула и не пожалела!
В течение дня еще успели поиграть в настольный теннис. Мы привезли ракетки и сетку с собой и быстро убедили администратора, что в этом случае за аренду платить не нужно.

Рыбалка на Селигере
На следующий день в планах было поехать на рыбалку. С утра мы призадумались, на что же мы будем ловить рыбу. По дороге на базу отдыха мы видели людей, которые продавали червей, но естественно ничего покупать не стали, а на базе отдыха червей не было. Съездили до Осташкова и обратно, но в этот раз вдоль дороги никто не стоял.
В итоге ловить решили на спиннинг, и на всякий случай взяли с собой удочку. Несмотря на то, что все бывалые рыбаки говорили, что рыба лучше всего ловится рано утром и поздно вечером, мы решили до вечера не ждать, а поехать после обеда. Снова взяли в аренду лодку, и отплыли подальше от базы отдыха. Мальчики пытались ловить на спиннинг, а я время от времени забрасывала удочку, насадив на крючок кусочек вчерашнего шашлыка (все интереснее, чем просто так в лодке сидеть). Поплавок у меня в половине случаев заваливался набок и плавал где-то около самой лодки, поэтому ни одна рыбешка мне не попалась. Зато после нескольких попыток, Женя сказал, что он, кажется, что-то поймал. Мы особо не поверили, но дружно стали смотреть на воду, и тут у самой поверхности воды заплескалась щука! Сачка, чтобы ее вытащить у нас не было, поэтому второй Женя втащил ее в лодку голыми руками: рыба была не очень большая, приблизительно 1 кг. Довольные и счастливые вернулись на базу, и положили рыбу в морозилку. Дома мы нафаршировали рыбу грибами и запекли в духовке, получилось очень вкусно!
Поездка на Селигер оправдала все мои ожидания: куча полученных положительных эмоций и выходные, проведенные на свежем воздухе, позволили взбодриться и с новыми силами приступить к работе.


Источник: http://vera.fizteh.ru
Автор: Vera

До моего визита в Ярославль я не знала о нем ровным счетом ничего, кроме того, что город стоит на Волге, является частью маршрута по Золотому кольцу России, и что в 2010 году ему стукнет тысяча лет. Я ждала от "Ярика" откровений, и город меня не разочаровал. В Ярославле имеется полный набор достопримечательностей для всех видов туристов, которых, кстати, там немало. Их вы безошибочно вычислите по поднятым головам, замедленной походке и включенному фотоаппарату в руках.
В городе имеется своя Красная площадь, не имеющая никакого сходства с московской. Но, будучи старшим братом столицы, Ярославль этим названием прозрачно намекает и на свою собственную великодержавность.
Книксен в сторону Питера: полуостров, омываемый реками Волгой и Которослью, называется Стрелка, на нем бьют фонтаны, а вечерами загораются два ряда фонарей, придающих дорожке схожесть с посадочной полосой, что особенно хорошо видно с высокой набережной. Говорят, раньше (для полноты картины) в конце этой дорожки стоял самолет.
А чего стоит Остров Развлечений, омываемый двумя рукавами Которосли у места их впадения в Волгу, и связанный с набережной подвесным мостом! Это одно из самых тусовочных мест города. Не считая отличных каруселей на любой возраст, там находятся несколько клубов и ресторанов с весьма оригинальными названиями: например, дискотека "Поплавок" и кафе "Якорь". "Якорь" знаменит своей огромной летней танцплощадкой, с которой после захода солнца доносится грохот распоследних танцевальных хитов.
Набережная, в отличие от архангельской, не столь широкая. Протянулась она по высокому правому берегу города, и вся утопает в зелени. Естественно, там всегда полно молодежи. Ближе к вечеру любители продукции местного пивзавода оккупируют каждую скамейку, а мужская половина населения проявляет себя настолько активно, что скромные барышни на набережной стараются вообще не показываться. "Феномен ярославца" был мною испытан лично, и, к моему глубокому изумлению, в сравнении с ярославцами турецкие мачо оказались просто сопливыми мальчишками! Затрудняюсь ответить, чем это обусловлено. Может, город находится в какой-то аномальной зоне, вызывающей усиленное буйства гормонов? Но судя по количеству молодоженов, которые приезжали на набережную, чтобы сфотографироваться в одной из четырех беседок с видом на Волгу, для множества молодых людей их заигрывания без последствий не проходят. Кстати, в Ярославле принято щедро украшать свадебные машины искусственными цветами. С одной стороны, смотрится богато; но уж, извините, очень напоминает катафалк.
В 23 часа фонари по всему городу выключают. Видимо, в целях экономии. Горят только светофоры и реклама. И все, кто еще не догулял, отправляются на местный Старый Арбат – на пешеходную улицу Кирова, в кафешках которой, похоже, собирается вся городская молодежь, и жизнь там кипит до самого рассвета.
В Ярославле у каждого памятника или выбивающегося из общего ряда дома есть свои прозвища. Памятник Ярославу Мудрому (он известен каждому россиянину по тысячерублевой купюре) прозван "Мужик с тортом" – за то, что бронзовый Мудрый держит в руках макет города, действительно, сильно смахивающий на торт. Местные "Мужика с тортом" недолюбливают за то, что стоит он к городу спиной, зато лицом – в сторону Москвы: такой вот столично ориентированный дяденька.
Среди современных монументов есть такие, смысл которых непонятен даже местным жителям, например, камень, символизирующий место, на котором был основан город. За последние несколько лет его перетаскивали несколько раз, видимо, в поисках более живописного места. В народе этот памятник зовут "Булыжником".
А еще есть памятник Троице, которую – прости, Господи – прозвали "Трое непьющих" за их скорбные лица и субтильный вид язвенников; Троицу также кличут "Касперами", в честь приведения: по каким-то причинам фигуры долгое время провели под простыней, дожидаясь официального открытия. Памятник Волкову, основателю одного из первых российских театров, зовут "Мужик в нижнем белье", так как Волков изображен в сценическом костюме. И все бы ничего, если б зимой при виде актера людей не кидало в дрожь. (Тут я не преминула похвастаться тем, что в Архангельске памятник Ломоносову возле АГТУ в свое время звали "Банщиком" за его легкомысленную простынку на плечах.)
Кстати, о Ярославе Мудром. Когда он почти тысячу лет назад облюбовал это место на Волге, чтобы завоевать его, построить город и назвать в свою честь, местные жители не разделили княжеского энтузиазма и, по легенде, выставили биться против него медведя. Ярослав косолапого, естественно, победил, город был построен, и сейчас в исторической части города есть место, которое называется Медвежий овраг, где, якобы, и погиб ни в чем не повинный мишка. Сейчас там стадион "Спартаковец". Медведя увековечили на гербе города, а в одном из многочисленных парков Ярославля, посреди клумбы, высится сезонный памятник тому самому медведю, мастерски вырезанный из куста, – с секирой в лапах. Секиру, кстати, крадут с завидным постоянством, хотя она и картонная. В литературной жизни России Ярославская губерния знаменита тем, что в ней жил поэт Некрасов, который писал о тяжкой жизни крепостных крестьян, но своих собственных при этом на волю не отпускал.
И то верно – надо же было откуда-то черпать вдохновение…
А в искусстве церковной живописи имя Ярославля навсегда останется по той причине, что именно здесь в XVII веке впервые появилась новая техника росписи изразцов. Так называемые поливные изразцы присутствуют с тех пор в украшении почти каждой церкви, а церквей в том городе немало – отовсюду видны купола и кресты, высящиеся над деревьями. Зелень не позволяет как следует насладиться видами города, если учесть к тому же, что сам город невысокий, в 5-6 этажей, особенно его историческая часть. Но если забраться на звонницу Спасо-Преображенского мужского монастыря (иными словами: местного белокаменного Кремля), вас ожидает потрясающий вид на город, на исторический центр, на дальние новостройки, на две реки, соединяющихся в одну. У билетерши на входе в Кремль мы спросили, не попадем ли на время перезвона (опасались за свои барабанные перепонки), и из ее сонного бормотанья поняли, что сейчас "все звонки платные".
Центр пытается сохранить свой первоначальный вид, хотя везде в домах вставлены пластиковые окна. Даже в Толгском Свято-Введенском действующем женском монастыре, который при желании можно посетить, добравшись на кораблике по Волге, в церкви я заметила современные рамы. Если захотят там снимать какое-нибудь кино, исторической точности будет уже не добиться. Кстати, недавний фильм "Мусорщик", относительное достижение российского киноискусства, целиком снимали в Ярославле, пытаясь показать самобытность российской провинции.
Но Ярославль при всем очень современный город. В Губернаторском саду, рядом со старым особняком и шикарными клумбами соседствуют современные скульптуры. На набережной с этого лета поселилась скульптура Зураба Церетели, сотворенная, видимо, в тот период, когда мастера на время отпустила его гигантомания.
Забегаловки и рестораны в Ярославле – на любой вкус. Например, в "Тарзане" вы посидите в ночном тропическом лесу, с мордами обезьян, выглядывающих из лиан. В "Якоре" попробуете недорогую, но оригинальную кухню, заодно и потанцуете в этом самом людном месте. В "Техасе" за стойкой в виде дилижанса вас обслужат официанты в одежде завоевателей дикого Запада, а в мужском туалете, куда все ходят, как на экскурсию, позабавит поясняющая надпись у писсуара, прикрученного на уровне человеческого роста: "Для тех, кто на коне".
В зависимости от того, какую кухню вы предпочитаете в конкретное время суток, можете выбрать кавказские, европейские, восточные рестораны. Или забежать в одну из кофеен, например, в "Mr. Smith", где мальчик-бармен готовит потрясающий фирменный десерт. Или покидаете шары в одном из боулингов… А под открытым небом местный, всем известный пивзавод, раскручивая свою продукцию, устраивает регулярные "Праздники пива" с потрясающими фейерверками и народными гуляньями.
На одной из самых старых улиц города, улице Свободы, ведущей от вокзала Ярославль-Главный до старых ворот и торговых рядов, находятся лучшие магазины, и очень уютное новое здание "МакДональдса". В кинотеатре "Родина", который, хоть и не может конкурировать с нашими по величине экрана, самые удобные кресла, в которых мне когда-либо приходилось сидеть – высокие, мягкие, с вмонтированными в ручки стаканами, чтобы было куда поставить попкорн.
На левом берегу Волги, прямо напротив Речного вокзала, находится пляж, хоть и не особо чистый (к сожалению, где сейчас по-другому?), но с совершенно потрясающим песком. Рано утром, когда еще не катастрофически людно и жарко, сплошное удовольствие лежать, наблюдая, как многопалубные теплоходы проходят под одним железнодорожным и двумя автомобильными мостами (один мост, правда, не достроен), слушать речной прибой и просеивать песочек сквозь пальцы. В Ярославле я услышала словечки, которые в Архангельске либо не в ходу, как, например, "лавочки" (у нас все же "скамейки"), либо вообще в новинку – например, широко распространено выражение "поехать на зеленую", что значит: "поехать на природу". Изначально казалось, что все они имеют в виду какое-то определенное место, которое любят посещать на выходные горожане, но оказалось, что "зеленая" – это вообще загород, природа в принципе. Также в лексиконе ярославцев (и ярославен) есть такие слова, как "сиденьки" (сиденья) и "потешно", которое, судя по всему, вообще сплавляется по Волге и только там распространено.
И все же, несмотря на имеющиеся различия, меня не покидало ощущения схожести наших городов. Архангельск вдвое моложе Ярославля, но и там и здесь хватает знаковых исторических мест. Оба города пронесли через советское время и сохранили свои оригинальные старые имена. Мы накрепко связаны узами Северной железной дороги (похоже, что все поезда на вокзале идут либо из Архангельска, либо в Архангельск). И потом, оба города стоят на реках, и с мостов открываются потрясающие виды.
Хотя, не желая обидеть "старшего брата", все же скажу, что вид с нашего моста красивее. Или я просто соскучилась по Архангельску за три дня?


Источник: http://irene-ka.photofile.ru
Автор: Ирина

Сразу сделаю несколько оговорок.
1. Мое повествование предназначено в первую очередь для семейных пар возраста в районе 30 лет (ну, ±5, самому-то мне 27), путешествующих без детей, родителей и прочих домашних животных. Конечно, пожилые люди, родители, отдыхающие с детьми, золотая молодежь, одиночки и путешествующие подруги тоже могут ознакомиться, однако акценты расставлены именно с расчетом на психологию указанной категории населения, поскольку у других, как я считаю, она несколько иная.

2. Мы – не привереды. Не будем устраивать скандал из-за того, что в номере только 4, а не 18 полотенец, или из-за того, что пепельница меньше 20 см в диаметре, или из-за того, что унитаз в номере фаянсовый, а не золотой. НО! Мы установили для себя планку, называемую ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ, и все происходившее оценивали относительно этой планки. Мы не в поход по грибы ходили, а летали в европейскую страну, и вправе, как я считаю, рассчитывать на определенный уровень комфорта ВЕЗДЕ. Кто с этим не согласен – добро пожаловать на озера Карельского перешейка. Настоятельно прошу этот отзыв не читать – это не для вас.

3. Большого опыта путешествий у нас нет. Прошлой осенью были на отдыхе в Египте, да в Эстонии на Новый Год. С российским югом 5-летней давности тоже знакомы.

В сентябре 2005 года мы ездили в комбинированный тур "КЛАССИКА+отдых" (15 дней) с туроператором "Атлас" (Санкт-Петербург) с 16.09 по 01.10. Тур выбирали уже в спешке, недели за 3 до вылета, поэтому не все сложилось так, как хотели – и последовательность, и отель. Но выбора особого все равно не было, так что будем считать, что на этом этапе все было ОК. В "Атласе", кстати, весьма компетентные консультанты по Греции. Рассказали максимально полно и быстро, так же и оформили. Вопросов нет.
Вылетали из "Пулково-2" регуляром. Когда узнал об этом, был очень рад – думал, что П-2 комфортнее П-1, а регуляр надежнее и комфортнее чартера. Не оправдалось. П-2 – такой же клоповник, как и П-1, также не особо предназначен для обслуживания пассажиров, а на "Пулковских авиалиниях" Ту-154М обслуживается также, как и рейс в Мухосранск, – никаких преимуществ международного рейса я не ощутил. Сам самолет сильно б/у, это чувствовалось во всем. Вылетели и приземлились вовремя, а греческие погранцы, вопреки слухам, оказались довольно моторными и обслужили всех быстро. Но вот с багажом ёк вышел. Дело в том, что в странах Евросоюза все пассажиры делятся на две категории: граждане ЕС и все прочие граждане. Граждане ЕС везде обслуживаются в первую очередь. Так вот, сначала разгрузили багаж с пары европейских рейсов, прибывших позже нашего, в потом уж, в свободное время, наш. Полчасика простояли, смотря на ленту – пустячок, а приятно.

Принимающая сторона, Вилар, встретила нас радушно – большой очередью перед стойкой (к слову сказать, очередей перед стойками других турфирм не было). Трансфер в наш первый отель, где нам предстояло отдохнуть сутки перед КЛАССИКОЙ, был просто замечателен. На Салоники из Пулково летят три рейса подряд с интервалом в полчаса, мы летели на последнем. Так вот, обслуживали эти три рейса одни и те же автобусы, которые стояли до прилета последнего рейса, а не отбывали по мере наполнения. Соответственно, те, кто прилетел раньше, сидели и ждали последних – кто полчаса, кто час. Кондиционеры водители почему-то включить не пожелали, духота жуткая была.
Нас почему-то определили в автобус, пассажиры которого ехали не на КЛАССИКУ, а на отдых в конкретный отель "Rhombus". По приезде на Халкидики мы около часа ждали, пока гид заселит весь автобус, хотя, как потом стало ясно, наш отель располагался в пяти минутах ходьбы. Странно, что никому не пришло в голову сначала выбросить нас, а потом спокойно расселять остальных. В общем, в отель приехали как раз к завтраку.
Разместили нас на суточный отдых в потрясающем отеле "Australia". Твердая одна звезда, и никто этого скрывать не собирался, хотя обещали на КЛАССИКЕ 2-3*. Номер 2х2 м, кровати, перекрывающие проход, раковина, нависающая над унитазом, душевой отсек, где только хомяк мог бы с комфортом помыться, – это впечатлило сразу. Утром посмотрели на постельное белье – напомнило наши плацкартные вагоны. НО! При всем при этом приличный чистенький ресторанчик и чудесное море.

Следующий день давался на отдых – разумно, учитывая ночной рейс и трансфер через отель "Rhombus". Выезд на КЛАССИКУ был ранний – в 8 часов по местному времени (на час раньше Москвы), и это было только начало.

Дальше режим только ужесточался. Где-то в 8-15 появился, наконец, наш видавший виды double-decker. Посадка наших соотечественников в автобус – отдельная достопримечательность. Принимающая сторона почему-то не догадалась заранее распределить всех по местам, чтобы не было споров, поэтому посадка напоминала штурм Зимнего. Стоит обратить внимание, что уже на подходе к посадочной площадке граждане туристы любопытно перегруппировывались – подошедшие позже не становились в очередь, а обходили всех стороной и становились спереди, как будто так и было. Да, по уровню цивилизованности дорогие россияне весьма недалеко ушли от своих хвостатых предков.

Кое-как разместились. Поругались с хамом-водилой по поводу размещения багажа (в double-decker’ах багажный отсек сконфигурирован крайне неудачно), заехали еще в один отель и с Богом тронулись в направлении Салоник. В Салониках к нам удачно подсел наш гид Алексей (Аксиос по-гречески). Отличный парень. Доверху набит историей и мифологией Древней Греции (и, кстати, других стран). По-русски говорит исключительно хорошо, намного лучше большинства наших соотечественников (родители его – греки-репатрианты, долгое время прожившие в СССР), на очень высоком семантическом и грамматическом уровне. Все экскурсии проведены были более чем добросовестно и очень интересно.

Единственный минус – смотреть-то особо и нечего. Все памятники Древней Греции – в очень плохом состоянии, большинство из них по сути просто камни. Восстанавливать памятники греки принципиально не желают, поэтому программа за редким исключением везде одна – осмотр камней, прослушивание истории и мифов (интересно!) и посещение музея, где выставлено все обнаруженное в ходе раскопок.

О размещении и режиме стоит сказать особо. Отели на мартшруте (Каламбака, Олимпия, Лутраки, Афины) были выбраны скверные, разве что в Лутраках отель тянул на 3*. От Афин ожидали отеля посолиднее – но нет, все то же самое: тесный номер, поддон под душем 0,5х0,5 м, скверное состояние оборудования номера. Лично мне размещение сильно портило впечатление от поездки, притом, что днем об этом забываешь – экскурсии очень интересны.
Режим, как я уже упомянул, по ходу дела только ужесточался. Начали с выезда в 8-00, потом в 7-30, а в финале, из Афин, выехали в 7-00 (напоминаю, что местное время отстает от Москвы, т.е. по-нашему мы выехали в 6-00). Такой режим не слишком приятен – вечером, в свободное время, хочется погулять, а вместо этого приходилось рано ложиться спать.
О городах и современной архитектуре. В этом смысле в Греции смотреть решительно нечего. Вся современная застройка абсолютно однотипная – что в Афинах, что в глухой деревне с населением 500 человек: малоэтажки (4-5 этажей), построенные по всей Греции по одному проекту (что-то типа "хрущевки", окруженной по периметру балконами). Так и не понял, как они различают улицы в новостройках – по степени однотипности градостроительных решений наши "третьи улицы Строителей" отдыхают. В городах, где есть исторический центр (Старый город), еще можно погулять, а в остальных смысла тратить время нет – достопримечательности и так покажут, а больше смотреть нечего. Так что в свободное время рекомендую либо на море, либо по магазинам.

Отдельно скажу о видеосъемке. Многие экскурсанты снимали буквально все, что видели вживую или в окно. Неудобства в этом, конечно, ни для кого нет, но все же, дорогие соотечественники, ну подумайте, кому нужны километры гор, снятые через грязное, мутное окно автобуса? Ну привезете вы из отпуска 6 часов видео, где преимущественно пейзажи, ну и кто из ваших родных или знакомых будет 6 часов сидеть перед телевизором и смотреть эту муть? Я провел эксперимент: снял около 1,5 часов и только на улице, в местах достопримечательностей и в городах.

Показали сестре жены. Там, где ролики были короткие, по несколько минут, смотрелось нормально, но если продолжительность одного эпизода была более 10 минут – она начинала скучать. Час-полтора – предел, дальше уже все начинаем зевать. Вот так. А если вам так уж нужны пейзажи, так можно за 100 рублей купить DVD c BBCшной программной про Грецию, где съемки не в пример лучшего качества, и аудиоряд – не шумовой фон автобуса, а интересный рассказ. Мой совет для тех, кто едет в такой тур – расслабьтесь, господа, и наслаждайтесь экскурсией. Не тянитесь каждые пять минут за камерой – это никому не нужно, в т.ч. и вам самим. Еще смешнее было смотреть на пару, которая везде шаталась с диктофоном и записывала гида. Даже в автобусе кто-то из них всю дорогу сидел с поднятой к динамику рукой с зажатым в ней диктофоном – выглядело невероятно глупо. По-моему, гораздо проще было договориться с гидом и за небольшое вознаграждение повесить на него этот диктофон, что не таскать за собой.

О питании. На КЛАССИКЕ питание почему-то включено не было, только завтраки. Смысла в таком раскладе я не вижу никакого; возможно, причина в том, что в Греции мало какие рестораны работают по шведскому столу. Завтраки в отелях все одинаковые: пара кусочков колбасы (гадость!), пара кусочков сыра, чай, кофе, джем, масло, мюсли. Везде одинаково пресно. На обеды привозили в кафе и рестораны, причем все было организовано так, что либо ты обедаешь там, либо нигде, т.к. места питания выбирались уединенные. Питание в Греции неплохое. Везде был хотя бы минимальный выбор, стоимость везде одинаковая – 20-30 на двоих без крепкого алкоголя, но с бутылкой-другой местного пива (рекомендую Mythos, недорогое и очень приятное).

Единственный минус – обилие базилика, который в Грецию не кладут разве что в чай, и то не факт. Ужины – самостоятельно. Как ни странно, в городах ночевок (см. выше) найти хорошую таверну оказывалось проблемой: в Греции большинство заведений общепита – классические кафе, где подают только напитки и закуски, и полноценной еды нет. Стоимость ужина приблизительно такая же везде, кроме дорогих мест в Афинах и Салониках. Так что мой совет – не ходите кругами в поисках лучшего места для еды, заходите в первый попавшийся ресторан и спокойно заказывайте – скорее всего, ничего принципиально иного вы не найдете.
Прочитал тут отзыв, где девушка настоятельно рекомендует не платить за обед больше, чем 4. Чушь собачья, не верьте. Такие дешевые кафе, возможно, и существуют где-нибудь на отшибе, в районе скопления отелей звездности от 0 до 2,5, но по маршруту, в городках, и в приличных отелях таких цен нет. Так что на халяву не настраивайтесь. И рекомендую помнить одно правило: дорогое не всегда бывает хорошо, но вот дешевое не бывает хорошо НИКОГДА.

О группе. Состав группы подобрался с точки зрения возраста не слишком подходящий – в основном люди старше среднего возраста и пенсионеры, молодых было очень мало. Не знаю, почему, но факт. Однако это было в данном случае только на руку: тусоваться мы ни с кем особо и не хотели, но вот дисциплина у нашей группы была просто изумительная: НИ РАЗУ на всем маршруте никто не опоздал к обозначенному гидом времени отъезда более, чем на 15 минут. Люди пунктуальные понимают, насколько иной раз раздражает ожидание какой-нибудь мамаши с дочкой, которые за 5 минут до отъезда решают зайти в ближайший супермаркет и там обо всем забывают. Так вот, при том, что остановок с выходом из автобуса по разным надобностям было немало, таких случаев не было вообще. Для сравнения приведу нашу прошлогоднюю поездку в Эстонию на автобусе, когда молодежь без конца употребляла спиртное, орала всю дорогу и каждый час требовала санитарных остановок, которые изрядно нас задержали.

О погоде. Не очень нам в этом смысле повезло. На первой неделе, во время экскурсионного тура, было еще достаточно жарко, а поскольку автобусы у "Вилара" потрепанные, кондиционер совершенно не спасал, душно было. А вот на второй недели, во время отдыха, погода окончательно испортилась, было уже откровенно холодно и пляжного отдыха как такового не получилось.

Теперь непосредственно об отдыхе в отеле. К моменту покупки тура тех отелей, что мы хотели, уже не было, поэтому "Атлас" нам порекомендовал отель "Simantro Beach" 4* (Кассандра, курортный райончик Sani Resort). Сказали, что отель добротный, работает только по системе All inclusive, что отель в основном предназначен для немцев и русских там очень мало, человек 15 всего и квота.
Доставили и поселили нас в отель без особых приключений. С точки зрения инфраструктуры отель действительно оказался вполне приличным: территория поменьше, чем у египетских отелей, однако все есть – свой отдельный пляж (что в Греции редкость), бесплатные лежаки и пляжные полотенца, два бассейна (сильно хлорированы), большой ресторан, несколько дополнительных пунктов питания, магазинчик, интернет, бильярд и пр. Мы специально подбирали отель не сочинского типа (огромная многоэтажка из бетона), а скорее деревенского – там корпуса не более 3 этажей, построенные в замковом стиле – это как-то больше радует.

Внутренность жилого корпуса порадовала меньше. Отель, как и большинство в Греции, страдает одним недостатком: поношенностью оборудования номеров. Комната чистая, но: дисковый телефон 20-летней давности, выпуклый 14-дюймовый ТВ, стульчак унитаза выглядит так, как будто его вынесли из-под обломков землетрясения (при том, что сантехника свежая и чистая), обязательная двухровневая детская кровать в номере, неисправный дверной замок, темновато – в общем, на 4 звезды никак не тянет. И даже на 3+. Твердая тройка, и ни грамма более.
Отель действительно оказался немецким, при том что русских было гораздо больше обещанного – по нашим ощущениям, человек 50 (самые шумные обитатели отеля). Телевидение – только греческие и немецкие каналы (русско-украинский – один), вся анимация – на немецком, информационные объявления – в основном на немецком… Не сказать, чтобы это сильно досаждало БЫ, если бы в отеле было действительно 15 человек русских, но при сопоставимых с немецкими квотах такое невнимание к русскоязычным постояльцам показалось странным.
При отеле работали турфирмы с русскоязычными гидами, в т.ч. и сам Вилар. Экскурсии мы не брали, предпочли взять напрокат а/м и поездить по Халкидикам самим. Аренда в Греции довольно дорогая, маленький а/м типа Opel Corsa или Citroen C3 стоит 60 в сутки, средний типа Citroen C4 - 90, а большой типа Citroen C5 - 120. Мы решили попробовать бюджетный вариант, взяли С3. И не ошиблись! Всем рекомендую, автомобиль для водителя и переднего пассажира очень просторен, отличная управляемость в сочетании с высокой экономичностью. Единственный минус – маленький клиренс, на горных дорогах можно повредить нижнюю часть бампера. Движение в Греции очень напряженное. Ездят греки быстро, скоростных ограничений не соблюдают, на горных дорогах лучше держать хорошую дистанцию. В Афины и Салоники рекомендую на машине не соваться – доезжайте до окраины, а дальше пешком. Ибо в этих городах запарковаться НЕВОЗМОЖНО в принципе. Не надейтесь, что вы умнее всех и сможете найти место. Это не Россия, улочки узкие и машин много, и в течение рабочего дня на каждой улице в три ряда по обеим сторонам стоят машины. Так что паркануться невозможно не только там, где вам захочется, a вообще нигде в городе. Я попробовал сам – в конце концов бросили машины около кольцевой дороги и пошли пешком.

В отеле очень много немецких детей. Он вообще больше приспособлен для семейного отдыха с детьми, так что если вас раздражает шум – лучше выберите другое место для отдыха.
Питание в отеле – на 5 баллов. Очень много, сытно, разнообразно, разве что фруктов было маловато. Резюме такое: если соберетесь – очень тщательно подбирайте отель, узнавайте как можно больше про него и готовьтесь к некоторым лишениям на КЛАССИКЕ.


Источник: http://reports.travel.ru
Автор: Дмитрий

Каждый божий день недели, проведенный в модном сейчас на Средиземноморье курортном центре Aldemar Royal Mare Thalasso Spa (это на Крите, причем практически в той же бухте, где останавливался Одиссей на пути в Итаку), я про себя восклицала: до чего же этот Одиссей был хитроумным! Знал, что это идеальное место для того, чтобы зализать раны.

Похоже, после Крита мое физическое тело кардинально изменилось: теперь оно состоит из свежевыловленной рыбы и дзадзики (домашнего творога с зеленью), по артериям течет морская вода, по венам апельсиновый сок. А в извилинах мозга поселилась одна, но на редкость всеобъемлющая мысль: какое это в сущности правильное занятие - жить в Греции. На восходе плавать в море, разглядывая медлительных морских черепах. На закате гонять на мотороллере по горным серпантинам, наблюдая, как солнце цвета спелого персика и величиной с полнеба тонет в море, а в уже бархатно-черных ущельях зажигаются огни деревушек - будто в складках гор спят созвездия Андромеды, Большой и Малой Медведиц. Часов до двух ночи сидеть в кафешке с непременными лампадками на каждом столе и под печально-веселое сиртаки поглощать густой греческий кофе, запивая его чистой водой, с блаженной улыбкой приветствуя знакомых: "Калиспера" ("Добрый вечер").

- За пару месяцев здесь самый бледный и чахоточный обитатель мегаполиса обратится в красавца/красавицу с упругим телом и оливковым загаром и без всякой талассы, - высказывала я свои восторги соседке по бунгало, стройной пятидесятилетней итальянке Джорджине.
- Если хотя бы у сотни деловых людей найдется пара-тройка месяцев на себя, спа (оздоровительные курорты. -А. К.) разорятся, - отвечала она через балкон. -Но я не знаю такого бизнеса, чтобы можно было оторваться от него больше чем на две недели. Вот для меня талассотерапия - спасение. Раньше я ездила во Францию, в Трувиль, но там холодное море и кроме процедур делать совсем нечего. Как только открылся Royal Mare Thalasso, три года назад, я здесь бываю дважды в год. Поскольку оздоровление морем происходит где-то с 11 утра до двух-трех дня (в то самое время дня, когда солнце самое злое и загорать уж точно не стоит), времени на освоение Крита останется предостаточно. Можно погулять по горам или поесть свежевыловленных осьминогов в городке Агиос-Николаос - прямо на берегу пресной бухты, где якобы купалась Афродита. В строго обязательном порядке - паломничество к минойским дворцам. Дворец в Кноссосе (1700 лет до н. э.) самый знаменитый из них: во-первых, там находится лабиринт Минотавра, вовторых, первая в истории человечества канализация, в-третьих дивной красоты фрески (их красно-голубые, почти импрессионистские цвета определенно лечат психику - уверена, цветотерапевты меня поддержат). Короче, после Кноссоса окончательно убеждаешься, что теория прогресса человечества - сплошная профанация.

А что само талассо? Критское талассо ничем не уступает французскому, а в чем-то даже и превосходит. И тому как минимум пять причин.

Причина первая.
Талассо как лингвистическая собственность греков
Слово "талассо" именно с греческого переводится как "море" А в греческий оно, как и слово "лабиринт", пришло как раз и; критского языка (древняя письменность Крита пока не расшифрована, а кто расшифрует, наверняка получит Нобелевскую премию).
Первым талассотерапевтом был Гиппократ. Ему рассказали про рыбака, который сломал руку в открытом море, но, пока добирался до берега, был все же вынужден соприкасаться с морской водой. И тем не менее рана не загноилась. Из чего Гиппократ сделал вывод: морская вода отталкивает инфекцию - и стал прописывать древним грекам морские компрессы для снятия боли.
И тем более давно пора было грекам завести себе на Крите талассо-центр, что, по сводкам средиземноморского офиса Greenpeace, море у берегов Крита - самое чистое в Средиземноморье и чуть ли не в мире. И гораздо богаче микроэлементами и морской растительностью, чем у берегов Бретани, в месте самого густого скопления знаменитых французских талассо-спа.

Причина вторая.
Греческое хитроумие плюс французские технологии
Французы большие педанты, чем греки. Они все про море выяснили. Биолог Рене Кинтон доказал, что плазма человеческой крови схожа по составу с морской водой, поэтому морская вода запросто проникает в кожу и кровь, активизируя строительство клеток.
У человека, принимающего морские ванны, выводятся шлаки из организма и улучшается лимфоток. Еще французы обнаружили, что чудотворные морские микроорганизмы погибают через 24 часа, если воду пытаться куда-нибудь транспортировать, поэтому настоящее талассо-спа всегда должно быть у моря. И придумали, как лучше использовать море (направленная на проблемные зоны сильная струя душа из морской воды, гидромассажные ванны с морской водой и эфирными маслами, водорослевые обертывания, массаж в четыре руки под морским душем и т. д.).
А греческая бизнес-леди Марианна Ангелопуло, не менее хитроумная, чем Одиссей, купила у французов все талассо-патенты и построила недалеко от кишащего туристами городка Херсониссоса три уединенных отеля (два пятизвездочных - Royal Mare Village и Knossos Royal Village - и один четырехзвездочный Cretan Village) и оздоровительный центр по французскому образцу, но с греческим характером. Это ощутимо уже при первой и обязательной встрече с доктором. Мой визит выглядел примерно так.
- Калимера. Any problems? (Доброе утро. Какие-то проблемы?)
- Yes. I have pain in the neck and back (Да, боли в шее и спине).
- (Осматривая спину) Oh, do you call it a problem? (О, и вы называете это проблемой?)
Потом уже по-русски: "Давление?"
Рукой показываю: низкое. Он говорит "о'кей", замеряет пульс и давление, нажимает какие-то точки и, весьма довольный, выписывает шестидневную программу New Energy ("Новая энергия"). Недельное лечение стоит около $500, вне зависимости от содержания курса. А курсы такие: Wellness (просто хорошее самочувствие), Body Shape (для худеющих), Vein Tone (лечение варикоза), Beauty Plus (общая талассотерапия плюс уход за кожей на морской косметике Science et Mer), Anti-Cellulite (думаю, из названия все понятно, но добавлю, что антицеллюлитный массаж выше всяких похвал, к тому же иногда перемежается с процедурой на самой современной сейчас антицеллюлитной машине Cellu М-6).
Персонал Royal Mare Thalasso радостно подмигивает и расплывается в улыбке при виде каждого белого халата (такие всем выдают на reception). Хотя здесь успешно лечат проблемы опорнодвигательного аппарата, гинекологии, дыхания и пищеварения, греки, во-первых, сделают все, чтобы вы не чувствовали себя как "больной Сидоров, кабинет номер 5", а во-вторых, свято верят в море, как раньше верили в Посейдона. И есть во что верить.

Третья причина витает в воздухе
Островной воздух кишит отрицательными ионами, которые дивным образом укрепляют иммунитет и легкие, снимают стресс. Дело в том, что у нервного человека на теле возмутительный перебор с положительными ионами, а у гармоничного и спокойного - небольшой излишек отрицательных. Но грекам и природного богатства мало. Они устроили в талассо-центре специальную комнату "Кавитасоник" с отрицательными ионами и советуют там проводить по десять-двадцать минут в день. Просто темная комната, лежишь, закрыв глаза на топчане. Ничего не происходит кроме того, что даже страдающие бессонницей сваливаются в дрему.

Четвертая причина плавает в море, пасется на лугах и растет на деревьях, а потом оказывается на вашем столе
И называется "средиземноморская диета". Ешь-пьешь без конца и все равно на пару килограмм похудеешь. Секрет в оливковом масле, которым сдабривают почти все блюда, - оно восстанавливает обмен веществ. Свежая рыба, свежий творог с тимьяновым медом, оливковое масло и апельсины тоже дорогого стоят. Морепродукты - это фосфор, творог - кальций, апельсины - витамин С. А кто хочет похудеть глобально, еще до поездки заказывает себе стол в диетическом ресторане. Диетолог - гречанка, поэтому вся пища готовится за 10-15 минут до употребления, рыба и мясо ни в коем случае не вчерашние, масла, даже оливкового, по минимуму. Шеф-повар - француз, поэтому каждое блюдо оформлено по всем канонам haute cuisine, и никакого противно-диетического привкуса в этой еде нет. Только клиническому обжоре после этого низкокалорийного обеда захочется урвать в придорожном кафе греческой пахлавы.

Пятая причина
Спина и шея больше не болят.


Источник: Домовой
Автор: Анна Карабаш

Около трех тысяч лет назад в Средиземном море произошла сильнейшая за всю историю человечества катастрофа. Взрыв вулкана Санторин породил гигантскую волну высотой несколько сот метров. Цунами сметало все на своем пути. Сильное землетрясение, сопровождавшее его, довершило варварское шествие стихии. Это был триумф природы над человечеством. Санторин уничтожил одну из самых древних цивилизаций Средиземноморья - цивилизацию острова Крит.

После катастрофы на опустошенную землю пришли переселенцы. Они-то и стали прародителями современных критян. Что же касается коренного населения острова, то его существование долгое время воспринималось не более чем миф или легенда. Например, есть версия, что Крит - это таинственно исчезнувшая Атлантида с сильными и мудрыми обитателями. Но кем бы ни были древние критяне, после себя они оставили лишь загадки. Найденные археологами древние города с великолепными дворцами не имеют себе подобных. Отличительной чертой критских полисов является отсутствие укреплений. Ученые полагают, что жизнь внутри острова была довольно мирной. К тому же Крит был могучей морской державой, а флот острова не имел себе равных.

Во главе всех древних городов Крита стоял царь Минос. Гесиод называл Миноса "из всех смертных царей наиболее царственным". Благодаря этому правителю древняя цивилизация острова получила название Минойская эпоха. Создавая дворцы, минойцы заботились о красоте и удобстве. В центральной части комплекса располагались палаты правителя. От них в разные стороны уходили многочисленные постройки с петляющими коридорами. Здания имели по нескольку этажей. Первые этажи, как правило, предназначались для религиозных обрядов. На верхних - располагались частные комнаты. Предусмотрены были даже ванны. Дренажный канал, построенный для слива сточных вод с верхних этажей, проходил вдоль лестниц и имел зигзагообразную форму, чтобы замедлить течение воды и предотвратить переполнение желобов.

Дворцы, как правило, возводились рядом со священной горой. Горные святилища считались земной резиденцией богов. Здесь проходили все самые важные религиозные церемонии и жертвоприношения. В дар богам приносились в основном животные, но раскопки 1979 г. показали, что объектом жертвоприношений иногда становился человек. Возможно, люди приносились в жертву, чтобы предотвратить какие-то ужасные бедствия.

Дворцы, как и пещеры, являлись собственностью божества, но предназначались для правителя. Происхождение царя мыслилось божественным, а его супруга являлась жрицей и на религиозных церемониях представляла богиню. В отличие от своих земных двойников супруги-небожители жили в постоянном противоборстве. Раз в год они приносили друг друга в жертву. Обитатели дворца исполняли соответствующие обряды: царица совершала ритуал с жертвоприношением быка, а правитель выдергивал из горшка священное дерево - символ богини. Женское божество изображалось в человеческом облике. Она была защитницей, хранительницей очага. Но мир богини - Природа - был недоступен простому смертному. В нем человек лишь гость. В этот таинственный мир можно было попасть только после смерти или во время ритуалов. Поэтому наряду с естественной природой человек создавал искусственный растительный мир. В дворцах разбивались священные сады, где в особых ямах или горшках выращивались ритуальные цветы, деревья.

Мир бога быка располагался под землей. Бык олицетворял силу земли, а специальные сосуды ритоны позволяли жрецам приобщиться к этой силе. Первоначально ритонами были отрубленные бычьи головы, из которых выпивалась кровь. Позднее стали использовать лишь отдельный рог. Эти ритуальные рога являлись священным украшением критских дворцов. По своей архитектуре дворцы были настолько запутаны, что случайный гость мог запросто заблудиться в многочисленных комнатах и переходах. Знаменитый дворец древней столицы Крита Кносс прославился как лабиринт, в недрах которого обитало чудовище - Минотавр.

Другой древний город острова не оставил о себе страшных легенд, но зато именно в развалинах Фесты ученые обнаружили загадочный глиняный диск с древними письменами. Надпись на диске не вырезана, а штампована. Она сделана с помощью 45 различных деревянных или металлических штампов и закручивается в виде спирали. На каком только языке ее не пытались прочесть, даже на русском. Некоторые исследователи полагают, что это древний навигационный прибор. Другие - что это послание основателей критской цивилизации - атлантов. Но текст до сих пор не расшифрован. Может быть, разгадка таинственного послания древних критян прольет свет на то, какими были жители острова, создавшие уникальную культуру.


Источник: Вокруг света

В беспошлинных магазинах товары дешевле на 15-20%. Их ассортимент традиционен: электроника, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия. Лицо греческой торговли определяет мелкий и средний бизнес. Большинство магазинов частные. Кроме них существует несколько сетей супермаркетов, самые известные: "Маринопулос", "Склавенитис", "Василопулос". Товары в них можно покупать как оптом, так и в розницу.

Самый крупный центр выделки мехов и пошива шуб находится в городе Кастория, недалеко от Салоников. Магазины, в которых можно купить меховые изделия, обозначаются вывесками "Гоуnее" или "Furs".

На некоторых витринах Вы можете встретить слова, написанные на русском языке. Это почти наверняка означает, что в магазине работает продавец, говорящий по-русски.

Во внеурочное время товары первой необходимости и продукты можно купить в лавках со светящимися витринами.

В более-менее крупных магазинах торг не уместен, а на "развалах", рынках и в маленьких промтоварных магазинах поторговаться можно. Зимой (конец января - февраль) и летом (конец августа - сентябрь) в Греции бывают распродажи.


Источник: http://worldtour.spb.ru/

Что и где выгоднее покупать.

Греция - страна мелкого бизнеса, поэтому товары в крупных унивеырмагах (которых, кстати, не так много) значительно дороже, чем в мелких лавках и магазинах.
В каждом городе есть свои торговые районы. В Афинах они сосредоточены в центральной части города: это улица Эрму, где продаются товары лучших греческих и европейских фирм, ул. Метрополеос, знаменитая своими ювелирными и меховыми магазинами, улицы Эолу и Патиссион, район Монастыраки, ул. Афинас, превратившаяся в подобие "барахолки" с торговцами на лотках.
Вокруг афинской площади Омонии сконцентрирована большая часть недорогих шубных магазинов. Крупнейшие универмаги расположены в начале ул. Эрму: "Ламбропулос", "Клаудатос", "Bhs" и "Миньон". Последний находится на ул. Патиссион и считается самым знаменитым в Греции супермаркетом с широким набором услуг.

Самые модные и дорогие "бутики" Афин находятся в районе Колонаки.
Плака славится магазинами с изделиями народного творчества и сувенирами, а вот некоторые спиртные напитки и парфюмерию лучше всего покупать в магазинах беспошлинной торговли "DUTY FREE". Здесь цены ниже в среднем на 15-20%, чем везде.
Наиболее крупные супермаркеты: "Маринопулос", "Склавенитис", "Василопулос". Оплата во всех магазинах Греции производится только в драхмах (за исключением шубных).
В супермаркетах цены фиксированные, но в маленьких частных магазинах и лавках можно поторговаться.
Два раза в год проводятся распродажи: в июле-августе и в конце января-феврале. Кроме того, владельцы частных магазинов устраивают скидки на определенные товары или на определенный срок.

Часы работы магазинов
Магазины в Греции работают, как правило, с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 20:30 по вторникам, четвергам и пятницам и с 09:00 до 15:00 по понедельникам, средам и субботам.
Супермаркеты открыты, как правило, с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, в субботу - с 08:00 до 18:00. В воскресенье они закрыты.
В неурочное время товары первой необходимости можно купить в мелких лавках, "ПСИЛИКАДЗИДИКО" и "КАВА", а также в киосках.

За шубами
Качество продукции из натурального меха, производимой в Греции, ценится во всем мире. В северной части страны есть город Касторья, большинство населения которого занято выделкой мехов и пошивом шуб. Местные скорняки владеют специальной технологией обработки и выделки пушнины и пошива шуб даже из самых маленьких кусочков. Ни в одной стране мира не шьют шубы, сшитые из таких маленьких кусочков и настолько высокого качества.
Шубы продаются в любом городе Греции. Меховые магазины можно узнать по вывеске "FURS". В настоящее время появились вывески на русском языке.


Источник: Капитан.Ру

Национальная денежная единица - драхма (дрх.). Она не является свободно конвертируемой валютой.
В Греции в обращении находятся 5, 10, 20, 50, 100-драхмовые монеты и 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000-драхмовые банкноты.

Обмен валюты.
В крупных городах и туристических центрах существуют обменные пункты с вывеской "EXCHANGE". Они открыты не только в выходные дни, но и в выходные.
Обменять валюту можно также в гостиницах, международных аэропортах и в морских портах, где отделения банков работают круглосуточно.
При обмене валюты в банке необходимо иметь при себе паспорт. Во всех греческих банках запрещено давать сдачу в иностранной валюте.
Поэтому лучше иметь при себе купюры разного достоинства. За операцию обмена валюты в банке удерживается комиссионный сбор в размере 1-2% от суммы.
С обратным обменом могут возникнуть сложности, так как иностранцам из стран, не входящих в ЕЭС, при обмене выдают на руки не более 100$.

Курс доллара колеблется в пределах 290 - 310 драхм.

Время работы банков: Банки обычно открыты для посетителей с 08:00 до 14:00 с понедельника по четверг, в пятницу - с 08:00 до 13:30 и закрыты в субботу и воскресенье.

Кредитные карточки принимаются большинством отелей, магазинами, ресторанами в больших городах и курортных зонах.


Источник: Капитан.Ру

Последние два года мы всей семьей летали в Грецию, где великолепно отдыхали на Корфу – «дикарями», без всяких путевок. Тогда еще мы не читали книги Даррела «Моя семья и звери» и не знали, что Корфу – остров, куда все обязательно возвращаются, еще со времен Одиссея…

Прошлым летом решили поехать туда на машине – недавно купленной «Дэу-Нексии» узбекской сборки. Первоначально проложили маршрут «по азимуту» – от Москвы через Украину, Румынию и Болгарию. Однако рассказы о мздоимстве стражей порядка на дорогах ближнего зарубежья (особенно по отношению к россиянам) заставили выбрать другой путь – на пароме через Черное море. Тот, что, вроде бы, раз в неделю ходит из Новороссийска сразу в греческие Салоники, не подошел по датам. Осталась Турция: Новороссийск–Самсун (ежедневно, 14–16 часов ходу), Сочи–Трабзон (дважды в неделю, те же 14–16 часов) и Сочи–Стамбул (по понедельникам, плыть двое суток). Остановились на последнем варианте – ближе к Греции, подальше от неспокойного Курдистана.

К подготовке документов отнеслись без должной скрупулезности, о чем вскоре пожалели. Но не будем забегать вперед. Сына, трехлетнего Костюшку, на всякий случай вписали в оба загранпаспорта – мой и жены. Греческую визу на девяносто суток пребывания получили через три дня, представив приглашение нашего тамошнего партнера, хотя можно сделать это и через турфирму (теперь введено очное собеседование в посольстве Греции – ред.).
Обязательную медицинскую страховку оформили в Военно-страховой компании за $0,7 в день на человека. Два года назад страховка нам действительно пригодилась, когда заболел сын. Кроме того, в посольстве пришлось написать расписку, что мы имеем валюту из расчета $50 в день на человека, хотя сами понимаете, такой суммы – $13 500! – у нас не было. Между прочим, недавно Греция присоединилась к Шенгенскому соглашению, так что вернуться планировали через Европу. А турецкую визу дают прямо в порту по прибытии.
Сложнее оказалось со страховкой автомобиля. Единственная фирма, которая реально брала на себя зарубежные риски – «Ингосстрах», но там требовалось, чтобы автомобиль уже был застрахован у них в течение года. В результате наша новая «дэвушка» отправилась покорять Европу незастрахованной. А вот без «грин-карты» – страховки гражданской ответственности на случай ДТП – могли просто не пустить за границу. Мы приобрели самую дешевую, болгарскую за 120 дойчемарок на три месяца. Жена, потратив 160 руб. и полдня, получила в дополнение к своим «правам» еще и «международные» – небольшую книжицу, в которой на разных языках подтверждается право владельца управлять автомобилем в Европе. Я ограничился обычными «новыми» образца 1999 года. Впрочем, за весь отпуск ими так никто и не поинтересовался. Документы на машину те же, что и у всех, – свидетельство о регистрации и талон техосмотра. Тем, кто ездит по доверенности, надо оговорить в ней право выезда за границу. «Нексию» особо не готовил, лишь накануне отъезда прошел первое в ее жизни техобслуживание.

В Сочи (описывать дорогу туда не буду) у здания морского вокзала, безжизненного и, кажется, даже заколоченного, нашли будочку, где оформили билеты на паром в Стамбул: $335 за машину (водитель, а машина записана на жену, следует бесплатно, как и ребенок) и $100 за пассажира, то есть меня. За 750 руб. нашу «дэвушку» вместе с «Мерседесом» и «Хондой» обычный автокран погрузил на «Канин»: то был никакой не паром, а маленький частный кораблик, доставляющий «челноков». Что удобно – машина стояла на палубе и доступ к ней в течение всего рейса был свободный. Между прочим, сочинская семья на «Хонде» (муж, жена и две девочки лет по 12–14) отправлялась отдыхать в Испанию, причем во второй раз. В цену билетов входило двухразовое питание; кроме того, на судне было два бара, но цены там высокие: пиво «Балтика» – по доллару.
Плыли не спеша: в Стамбул, вместо обещанных одиннадцати утра третьего дня, пришли только часа в четыре и встали в каком-то крошечном Зеи-порту, где швартуются небольшие украинские и российские суда.
Машины выгрузили, а с нас, включая и ребенка, собрали по $10 за оформление визы. И тут началось самое неприятное – из-за того, что в паспорте и документах на машину фамилия жены была написана латинскими буквами по-разному. Подобные несовпадения обнаружились и в документах попутчиков. «Агент», который взялся невесть откуда и помогал оформлять документы, поехал на следующий день в российское консульство в Стамбуле, где за $10 в паспорт супруги вписали фразу по-турецки о том, что «ch» и «sh» в ее фамилии означают одно и то же. После двух дней (!) поездок на центральную таможню и в другие инстанции все формальности, наконец, уладили; уже под вечер «агент» стал торжественно приклеивать на ветровое стекло какую-то синюю марку размером 5х5 см. И здесь всплыла сумма $150 с машины – за услуги! Возник «спор». Агент вздымал к небу руки, сыпался град турецких слов типа «трах-тарабах-бабах». Наконец, после трех серий «бабахов» сдался владелец «Хонды». С хозяина «мерса» взяли целых 400 – у него было что-то не в порядке с документами. Мы же упирались до конца и в результате отделались $30 – включая то, что должны были за выгрузку с корабля, плюс $2, что насчитали на марках, которые вклеили в наши документы, и «трояк» «агенту» за хлопоты. Стамбул за двое суток видели только из окна авто и с палубы кораблика, на котором так и жили все это время.

В пятницу вечером под проливным дождем мы, наконец, покинули Стамбул и погнали на запад в сторону греческой границы, до которой было километров триста. Местное обозначение дороги D100 встречалось достаточно часто, поэтому ехать было легко, а вот европейское E5S нигде, кроме наших карт, не видели. Кстати, карты Европы в русско-английской транслитерации и Греции в греко-английской купили заранее в Доме книги на Новом Арбате.

Проехав примерно половину пути, остановились на ночь в городке Текирдаг – там, где дорога с берега Мраморного моря уходит вглубь континента. В отеле сняли за 16 млн. лир (это примерно $25 при курсе 650 тыс. лир за доллар) большой номер с видом на море. Гараж внизу «прилагался» бесплатно.
На въезде в Грецию спросили только грин-карту. Никто не сверял никаких номеров, не сравнивал буквы в паспортах. Все заняло бы три минуты, но по ошибке таможенник записал в мой паспорт, что именно я въезжаю на автомобиле и с ребенком. Грек все время повторял: «Ноу проблем ин Грис». Но мы-то знали, что потом, на обратном пути возникнут «биг проблемс»: с Марины могут потребовать налог на прибыль за «проданное» авто, а меня заставят растаможивать «приобретенную» иномарку. Сумел уговорить служащего все переоформить. Опасаясь, что в выходные обменники не работают, поменяли деньги по вполне приличному курсу 370 драхм за доллар, но «комиссия» оказалась 10%! Здесь впервые после Сочи заправились. Между прочим, «92-го» в Греции нет, самый «плохой» – «95-й» и стоит 270 драхм за литр – дешевле, чем в Турции.
По дороге подсчитали, что желание обогнуть Украину и Румынию оказалось экономически неоправданным. На переход Сочи–Стамбул мы потратили 500 долларов с гаком – вряд ли на штрафы украинским и румынским «гаишникам» израсходовали бы даже третью часть этой суммы. Правда, Остап Бендер, переходя румынскую границу, тоже хотел рассчитаться с пограничниками небольшим золотым ситечком, а вышло иначе… Однако что сделано, то сделано. Мы в Греции.

К вечеру добрались до Кавалы. Если есть на свете Зурбаган, придуманный Александром Грином, то он в Греции. И я почти уверен, что это – Кавала. На побережье довольно высокие дома этажей в пять-шесть, а в бухте – пестрота яхт и корабликов всевозможных размеров и расцветок. Ехали медленно, безуспешно высматривая надпись «румз ту лет» – «сдаются комнаты».
На ночевку остановились чуть дальше в городке Палео Бич – Старый Пляж. За 7 тыс. драхм нашли прекрасные двухкомнатные апартаменты недалеко от моря. С языком и здесь никаких проблем – почти все молодые греки «шпрехают» по-английски.
Проснулся с ощущением, что уже бывал здесь. Все – пейзаж, крики диких голубей (в них слышалось «по-жа-луй-ста»), само устройство деревеньки, вытянутой вдоль бухты и отрезанной от побережья лентой асфальтовой дороги, до тоски напоминало Солнечногорск в Крыму, куда мы много лет подряд ездили со старшим сыном Димонькой, когда он был еще маленький, а все мы – молодыми.
За Салониками попали на платную автостраду № 1 – минус 500 драхм. Зато дальше шли вместе со всеми со скоростью 140–160 км/ч при разрешенных 110. Ночевали в самом центре Греции в Каламбаках, сняв вполне приличную комнату за 6 тыс. драхм. Вечером пошли гулять – сплошная череда отелей, отельчиков, ресторанов, кафе, магазинов.

Наутро все показалось еще красивее. Над нами возвышались Метеоры – отвесные скалы-столбы с древним монастырским поселением, где греки спасались от набегов буйных янычар. Люди, бараны, продукты доставлялись туда с помощью веревок и сеток. Побродили пару часов – трудно передать словами тот роскошный вид, что открывается с Метеоров на центральную Грецию. Встретили русских. Познакомились с автопутешественниками из Голландии, которые проехали через Европу в Италию, а оттуда из Бриндизи на пароме переправились в греческую Игуменицу, куда лежал и наш путь.
Дальше – полтораста километров серпантина, но горы пониже кавказских. Только на самых высоких вершинах лежали не шапки, а крохотные полоски не успевшего растаять снега. Часов в восемь вечера добрались до Игуменицы, на берегу Ионического моря и первым делом – в порт. Оказалось, паромы ходят с 5.30 утра через каждые полчаса. Тут же, чуть отъехав, сняли комнату с видом на порт.
Утром не спеша собрались, купили билеты – 8 тысяч за машину и по полторы с каждого взрослого пассажира. Своим ходом въехали в брюхо чудовища – это был уже настоящий паром высотой с девятиэтажный дом, не то что «Канин»! Наконец, высадились в порту Керкиры (кстати, так же звучит и второе, греческое название острова Корфу). Здесь все знакомо, все понятно. Какой-то немец-турист, завидев на нашем авто надпись «RUS» и российский триколор, в изумлении остановился, а греки махали руками и кричали «Ортодокс!», имея в виду общую – «правильную» – религию.

Машина помогла комфортно организовать жизнь на острове. Сняли целиком второй этаж в настоящем греческом доме, в деревне, на расстоянии метров семисот от пляжа, причем вдвое дешевле, чем рассчитывали. Реальную цену не называю только потому, чтобы вы, сэры, не попадали со стульев от смеха. Хозяйка дома, англичанка, живущая на «граунд-фло» – первом этаже, каждый день в разговорах давала нам возможность совершенствовать язык. По утрам нас будила крошечная греческая девочка Адриана, которая на ослике приезжала брать уроки английского у нашей хозяйки. А Костюшка выскакивал на балкон с криком «Ясу, Яни!», приветствуя грека Ваню – хозяина дома, в прошлой жизни капитана «шипа» из Кейптауна. Катались по всему острову, выбирая по карте по наитию место, где бы сегодня хотелось искупаться, съесть мороженое или просто посидеть вечером. Так мы нашли на острове кучу прекрасных местечек и обзавелись массой замечательных знакомых, половина из которых Спиросы, а другая – Костасы. Покупали местное или итальянское вино в пятилитровых бутылях – дешевле пива!

Греческие друзья назвали меня «русским Даррелом» за неизменную любовь к острову. Но еще больше хочется, чтобы русским Даррелом стал мой маленький сын и вернулся бы сюда когда-нибудь уже со своими детьми.

Некоторые расходы
Страховка, грин-карта $187
Паром в Турцию $462
Турецкие визы, плата агенту $70
Отели $55
Заправка, платные дороги $40
Паром на о. Корфу $30
Всего: $844


Источник: Журнал "За рулем"
Автор: Юрий Плющев

Конец света здесь уже однажды был. На цветущем острове в Эгейском море существовала культура, соперничавшая с Египтом и Вавилоном. И вдруг - столб огня до небес, вместо белого дня вокруг черная мгла и вставшее дыбом море. От острова и великой культуры осталась посреди вод только вылетевшая из преисподней подкова сатаны. Со временем она слегка поостыла, обветрилась и поржавела. На нее стали садиться чайки, а потом к проклятому богами месту вновь потянулись люди. На краях подковы, на обрывах полукилометровой высоты, они стали лепить свои игрушечные домики и раскрашивать их в разные веселые цвета. Так возродился Санторин.

Почему на этом буром куске лавы гнездятся едва ли не самые дорогие гостиницы необъятного греческого архипелага? Почему там ювелирных магазинов на единицу городской площади, пожалуй, больше, чем в любой европейской столице? Почему на остров тебя неумолимо, подсознательно тянет, как только оказываешься в радиусе трехсот километров от этой бывшей "черной дыры"? Понять это, не побывав в Санторине, невозможно.

Мы с товарищем отправились туда из Ираклиона, столицы острова Крит, банальным способом заказав в гостинице экскурсию. Добраться до Санторина нетрудно и из Афин - или на местном самолете (ежедневно несколько рейсов), или на кораблике. Посудина, правда, тащится по всем островам, лежащим по дороге, и такая прогулка длительностью 10-15 часов вряд ли имеет смысл, если не собираешься провести на вулкане хотя бы несколько дней.

Чуть засветло нас подобрал у гостиницы автобус и, по обычаю объездив на Критском побережье еще несколько постоялых дворов, привез сонных и скучных экскурсантов к борту многопалубного туристического парома. Трехчасовое шатание и сидение на палубах, разумеется, не заслуживает никакого внимания - если только после "отдачи концов" не начинать пить сразу и много. Но не в Петушки же мы ехали, право! Хотелось что-нибудь запомнить, главное и по существу. С недосыпа тихонько маясь, я присаживался то в одном уголке, то в другом и, тыкаясь носом в путеводитель, углублялся в историю удивительного острова.

Да, была когда-то, четыре тысячи лет назад, великая средиземноморская цивилизация. Легендарный царь Минос, правивший Критом и близлежащими островами, загадочный кносский дворец-лабиринт, мутант Минотавр, бродивший по дворцовым подвалам. Судя по археологическим находкам (по большей части они представлены в великолепной экспозиции музея в Ираклионе), это была самая светлая, самая жизнерадостная и самая мирная из всех древнейших цивилизаций. И вот в XV веке до нашей эры случилось самое мощное в истории человечества извержение. Один из островов, который спустя двадцать пять веков назовут именем святой Ирины (Santa-Irini), вылетел из Земли, словно затычка из бочки с перебродившим вином. По мнению ученых, мощность взрыва была в четыре раза сильнее, чем при чудовищном извержении Кракатау в 1877 году, и даже в далекой Скандинавии все живое должно было содрогнуться от грома, раздавшегося среди ясного неба, - фонтан раскаленной лавы вырвался наружу. Высота волны цунами, покатившейся в стороны, достигала 210 метров! Побережье Крита вздыбилось от сотрясения земли и было накрыто огромной волной. Есть гипотеза, что предание о гибели Атлантиды - "историческая тень" той невиданной катастрофы.
Более позднее предание гласит, что первыми стали обживаться на лунной поверхности Санторина герои сурового и неприхотливого племени дорийцев. Ну а потом - кого здесь только не было. В разное время остров принадлежал Афинам, Птолемеям Египта, римлянам, византийцам. Потом - разбойным венецианским адмиралам. Еще какому-то - и не выговоришь! - герцогству Наксосскому. В XVI веке остров достался великому пирату Средиземноморья, турку Хайраддину Барбароссе, Красной Бороде. Но тот подарил Санторин своему испанскому "братку", авантюристу и бандюгану Хосе Наси. Потом пираты и прочие любители драться и грабить наконец повывелись, и маленький разноплеменной народец, освоившийся здесь вместе с чайками и лишайниками - монахи, земледельцы и скотоводы, - смог дышать спокойно на земле, которую между тем то и дело продолжало потряхивать. То несильно, то как следует, никто, верно, даже в самых жарких молитвах не чаял, что когда-нибудь сюда рекой потекут "легкие деньги" безоружной и праздной курортной публики...

Между тем солнце встало, эгейские волны празднично засверкали, ветер потеплел, и я заметил вдали темную горбушку с четкой белой каемкой - точь-в-точь горная хребтина с нетающей снеговой шапкой. Почудилось, что весь остров окутан слабой, колеблющейся белесой дымкой. Легко было списать этот эффект на обман зрения, но иллюзия не проходила.

Когда паром вошел во внутреннее пространство подковы, эта почти иллюзорная дымка затянула синеву над головой, и - новая иллюзия? - появилось явственное ощущение, будто я оказался внутри некоего поля высокой напряженности, некой ауры, сгустка энергий. То водное пространство и образовалось как раз на месте средней части острова, некогда взлетевшей в небеса. Мы проплыли мимо двух бурых, совершенно безжизненных островков, что торчали из воды почти в центре "озера". Именно так, вполне миниатюрно и безобидно, выглядит теперь со стороны кратер вулкана.
Белая каемка на обрыве была не чем иным, как главным городом Санторина Фирой. Снизу, с моря, он выглядел декоративной лепниной на карнизе, эдакими архитектурными "сухариками".

Каково же было наше удивление, когда основная, самая плотная часть города и вправду оказалась лепниной на головокружительной высоте! Что за народ?! Нет бы отодвинуть городок подальше от края, в глубину острова! Зачем громоздиться друг на друге, наращивая чуть ли не отрицательные углы над бездной? Что за вызов судьбе? Нельзя же поверить в то, что все эти акробатические трюки под куполом цирка устроены специально для туристов - чтобы те, запрокидывая головы, разевали рты и теряли бейсболки. Уму непостижимо!
Еще когда мы поднимались к городу на автобусе, нас весело стращала экскурсовод, русская девчушка-контрактница, бойко лопотавшая на разных языках. Но, естественно, экскурсия шла на английском, и девчушка, сделав суровое лицо, стала утверждать, что сон старого вулкана становится все беспокойнее, что с середины прошлого века он все чаще урчит и попыхивает, и вообще с года на год ждут большой-пребольшой встряски. Все в молчании смотрели на чудесные "ласточкины гнезда", ведь стоит тряхнуть посильнее - и все они посыплются вниз.

Фактически городок состоит из двух параллельных улочек, похожих на проторенные термитные ходы. На главном туристическом "бродвее", шириной метра полтора, всегда движется плотная масса любопытных муравьев. Обе стороны улочки - сплошная и, увы, ничем не примечательная "ювелирка". Но течение все время что-нибудь прихватывает из нее и уносит в потоке - хотя цены отнюдь не ниже, чем в Афинах или в Ираклионе. Неспроста - ой, неспроста! - подкова дьявола унизана этим золотым ожерельем.
Спасаясь из потока, мы юркнули на свет в какой-то переулочек - и очутились в трехмерном лабиринте лесенок и двориков, висевшем над морем. Было множество предупредительных знаков: шаг в сторону - и участь Икара вам уготована.
Да, тут была красота, за этими картинками стоило приезжать. Конечно, жители превратили свои дворики в декорацию для фотосъемки. Но с какой любовью! С каким дизайнерским блеском! Белые авангардистские кубики с арочными навершиями (это чтобы выдержать землетрясение), синие двери, красные и желтые углы. Что-то среднее между кукольным мультфильмом и наимоднейшей шоу-рум. На три четверти город со стороны пропасти - это многоэтажное открытое кафе, в которое вкраплены очаровательные церковки с ярко-синими маковками.

Вулкан, главная угроза этой красоте, выглядел отсюда черной бесформенной лепешкой посреди моря. Ветерок доносил от него едва приметный сернистый запах. Можно было поехать туда на катере. Только не в курортной обуви - ничего не стоит обжечь подошвы - и лучше с респиратором. Земля там местами горячая, серный дух еще тот, море вокруг, как в процедурной ванне санатория. Зато полное ощущение первозданности мира. Многим придется по душе.

Чем еще славится Санторин, так это небольшим вулканическим пляжем и своим особым, древним вином. Ну, пляж - он и есть пляж, только... черный. Лежишь на нем и печешься, словно картошка в золе. А вот вино - это отдельная история.

Вино - красное, называется "византе" и делается именно так, как в основном делали его древние греки. То есть сначала собранные гроздья винограда достаточно долго - до определенной меры усыхания - выдерживаются на металлических решетках под открытым солнцем. Последующие процессы ведут к тому, чтобы напиток получился максимально крепким для сухого вина - что-то около 14 градусов.

Так вышло, что время пребывания на острове уже подходило к концу, а у нас еще и капли этого редкостного вина на языке не побывало. Вернувшись в Фиру, мы, уже порядком уставшие, стали сновать, как белки, вниз-верх по тавернам. Я по-военному четко просил на английском языке стаканчик "византе". К нашему впервые неприятному удивлению найти искомое оказалось непросто. Было начало пятого пополудни - важная деталь! - когда наконец на одной тенистой терраске важная хозяйка с едва заметным недоумением переспросила: "Византе". Я кивнул: "Византе".

- Лучше не надо, - покачала она головой.
- Why?! - обомлел я.
- It is too strong for this time, - буквально ответила она.
- FOR RUSSIANS NEVER AND NOTHING IS TOO STRONG, - вулканически прорычал я.

Не моргнув глазом, хозяйка повернулась ко мне спиной и через минуту появилась с бокалом, полным до краев вожделенным "византе". Она важно протянула мне бокал и вновь удалилась. Мы сели за столик одни-одинешеньки во всей таверне. Я сделал первый глоток.

Вино, конечно, было очень хорошим. Нечто, скажем, среднее между "кабернэ" и приличным "хересом", только посуше и букетом потоньше. Но чего-то не хватало для полной гармонии. И вдруг я понял - чего. У меня в сумке таилась непочатая походная бутылочка "ракии", ясной, как слеза, виноградной водки острова Крит. 43 градуса! Я отпил еще пару глотков, потом хрустнул винтовой пробкой и, опасливо покосившись на хозяйскую дверь (ощущение было, как в антиалкогольную эпоху), добавил "ракию" к "виэанте" в пропорции, примерно, один к трем. О, если бы хозяйка узнала, какое тут "too strong for this time"!..

И вот тогда наступил момент истины. Как раз в эти мгновения на небесах и белых стенах городка появились первые цветовые оттенки приближавшихся сумерек. Путеводители не лгут. На Санторине уникальные закаты. Отсветы подземной неукротимой магмы поднимались над морем. Апокалиптический багрянец покрывал мир.


Источник: http://www.vechny.com/
Автор: Сергей СМИРНОВ