В беспошлинных магазинах товары дешевле на 15-20%. Их ассортимент традиционен: электроника, спиртные напитки, сигареты, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия. Лицо греческой торговли определяет мелкий и средний бизнес. Большинство магазинов частные. Кроме них существует несколько сетей супермаркетов, самые известные: "Маринопулос", "Склавенитис", "Василопулос". Товары в них можно покупать как оптом, так и в розницу.

Самый крупный центр выделки мехов и пошива шуб находится в городе Кастория, недалеко от Салоников. Магазины, в которых можно купить меховые изделия, обозначаются вывесками "Гоуnее" или "Furs".

На некоторых витринах Вы можете встретить слова, написанные на русском языке. Это почти наверняка означает, что в магазине работает продавец, говорящий по-русски.

Во внеурочное время товары первой необходимости и продукты можно купить в лавках со светящимися витринами.

В более-менее крупных магазинах торг не уместен, а на "развалах", рынках и в маленьких промтоварных магазинах поторговаться можно. Зимой (конец января - февраль) и летом (конец августа - сентябрь) в Греции бывают распродажи.


Источник: http://worldtour.spb.ru/

Что и где выгоднее покупать.

Греция - страна мелкого бизнеса, поэтому товары в крупных унивеырмагах (которых, кстати, не так много) значительно дороже, чем в мелких лавках и магазинах.
В каждом городе есть свои торговые районы. В Афинах они сосредоточены в центральной части города: это улица Эрму, где продаются товары лучших греческих и европейских фирм, ул. Метрополеос, знаменитая своими ювелирными и меховыми магазинами, улицы Эолу и Патиссион, район Монастыраки, ул. Афинас, превратившаяся в подобие "барахолки" с торговцами на лотках.
Вокруг афинской площади Омонии сконцентрирована большая часть недорогих шубных магазинов. Крупнейшие универмаги расположены в начале ул. Эрму: "Ламбропулос", "Клаудатос", "Bhs" и "Миньон". Последний находится на ул. Патиссион и считается самым знаменитым в Греции супермаркетом с широким набором услуг.

Самые модные и дорогие "бутики" Афин находятся в районе Колонаки.
Плака славится магазинами с изделиями народного творчества и сувенирами, а вот некоторые спиртные напитки и парфюмерию лучше всего покупать в магазинах беспошлинной торговли "DUTY FREE". Здесь цены ниже в среднем на 15-20%, чем везде.
Наиболее крупные супермаркеты: "Маринопулос", "Склавенитис", "Василопулос". Оплата во всех магазинах Греции производится только в драхмах (за исключением шубных).
В супермаркетах цены фиксированные, но в маленьких частных магазинах и лавках можно поторговаться.
Два раза в год проводятся распродажи: в июле-августе и в конце января-феврале. Кроме того, владельцы частных магазинов устраивают скидки на определенные товары или на определенный срок.

Часы работы магазинов
Магазины в Греции работают, как правило, с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 20:30 по вторникам, четвергам и пятницам и с 09:00 до 15:00 по понедельникам, средам и субботам.
Супермаркеты открыты, как правило, с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу, в субботу - с 08:00 до 18:00. В воскресенье они закрыты.
В неурочное время товары первой необходимости можно купить в мелких лавках, "ПСИЛИКАДЗИДИКО" и "КАВА", а также в киосках.

За шубами
Качество продукции из натурального меха, производимой в Греции, ценится во всем мире. В северной части страны есть город Касторья, большинство населения которого занято выделкой мехов и пошивом шуб. Местные скорняки владеют специальной технологией обработки и выделки пушнины и пошива шуб даже из самых маленьких кусочков. Ни в одной стране мира не шьют шубы, сшитые из таких маленьких кусочков и настолько высокого качества.
Шубы продаются в любом городе Греции. Меховые магазины можно узнать по вывеске "FURS". В настоящее время появились вывески на русском языке.


Источник: Капитан.Ру

Национальная денежная единица - драхма (дрх.). Она не является свободно конвертируемой валютой.
В Греции в обращении находятся 5, 10, 20, 50, 100-драхмовые монеты и 100, 200, 500, 1000, 5000, 10000-драхмовые банкноты.

Обмен валюты.
В крупных городах и туристических центрах существуют обменные пункты с вывеской "EXCHANGE". Они открыты не только в выходные дни, но и в выходные.
Обменять валюту можно также в гостиницах, международных аэропортах и в морских портах, где отделения банков работают круглосуточно.
При обмене валюты в банке необходимо иметь при себе паспорт. Во всех греческих банках запрещено давать сдачу в иностранной валюте.
Поэтому лучше иметь при себе купюры разного достоинства. За операцию обмена валюты в банке удерживается комиссионный сбор в размере 1-2% от суммы.
С обратным обменом могут возникнуть сложности, так как иностранцам из стран, не входящих в ЕЭС, при обмене выдают на руки не более 100$.

Курс доллара колеблется в пределах 290 - 310 драхм.

Время работы банков: Банки обычно открыты для посетителей с 08:00 до 14:00 с понедельника по четверг, в пятницу - с 08:00 до 13:30 и закрыты в субботу и воскресенье.

Кредитные карточки принимаются большинством отелей, магазинами, ресторанами в больших городах и курортных зонах.


Источник: Капитан.Ру

Последние два года мы всей семьей летали в Грецию, где великолепно отдыхали на Корфу – «дикарями», без всяких путевок. Тогда еще мы не читали книги Даррела «Моя семья и звери» и не знали, что Корфу – остров, куда все обязательно возвращаются, еще со времен Одиссея…

Прошлым летом решили поехать туда на машине – недавно купленной «Дэу-Нексии» узбекской сборки. Первоначально проложили маршрут «по азимуту» – от Москвы через Украину, Румынию и Болгарию. Однако рассказы о мздоимстве стражей порядка на дорогах ближнего зарубежья (особенно по отношению к россиянам) заставили выбрать другой путь – на пароме через Черное море. Тот, что, вроде бы, раз в неделю ходит из Новороссийска сразу в греческие Салоники, не подошел по датам. Осталась Турция: Новороссийск–Самсун (ежедневно, 14–16 часов ходу), Сочи–Трабзон (дважды в неделю, те же 14–16 часов) и Сочи–Стамбул (по понедельникам, плыть двое суток). Остановились на последнем варианте – ближе к Греции, подальше от неспокойного Курдистана.

К подготовке документов отнеслись без должной скрупулезности, о чем вскоре пожалели. Но не будем забегать вперед. Сына, трехлетнего Костюшку, на всякий случай вписали в оба загранпаспорта – мой и жены. Греческую визу на девяносто суток пребывания получили через три дня, представив приглашение нашего тамошнего партнера, хотя можно сделать это и через турфирму (теперь введено очное собеседование в посольстве Греции – ред.).
Обязательную медицинскую страховку оформили в Военно-страховой компании за $0,7 в день на человека. Два года назад страховка нам действительно пригодилась, когда заболел сын. Кроме того, в посольстве пришлось написать расписку, что мы имеем валюту из расчета $50 в день на человека, хотя сами понимаете, такой суммы – $13 500! – у нас не было. Между прочим, недавно Греция присоединилась к Шенгенскому соглашению, так что вернуться планировали через Европу. А турецкую визу дают прямо в порту по прибытии.
Сложнее оказалось со страховкой автомобиля. Единственная фирма, которая реально брала на себя зарубежные риски – «Ингосстрах», но там требовалось, чтобы автомобиль уже был застрахован у них в течение года. В результате наша новая «дэвушка» отправилась покорять Европу незастрахованной. А вот без «грин-карты» – страховки гражданской ответственности на случай ДТП – могли просто не пустить за границу. Мы приобрели самую дешевую, болгарскую за 120 дойчемарок на три месяца. Жена, потратив 160 руб. и полдня, получила в дополнение к своим «правам» еще и «международные» – небольшую книжицу, в которой на разных языках подтверждается право владельца управлять автомобилем в Европе. Я ограничился обычными «новыми» образца 1999 года. Впрочем, за весь отпуск ими так никто и не поинтересовался. Документы на машину те же, что и у всех, – свидетельство о регистрации и талон техосмотра. Тем, кто ездит по доверенности, надо оговорить в ней право выезда за границу. «Нексию» особо не готовил, лишь накануне отъезда прошел первое в ее жизни техобслуживание.

В Сочи (описывать дорогу туда не буду) у здания морского вокзала, безжизненного и, кажется, даже заколоченного, нашли будочку, где оформили билеты на паром в Стамбул: $335 за машину (водитель, а машина записана на жену, следует бесплатно, как и ребенок) и $100 за пассажира, то есть меня. За 750 руб. нашу «дэвушку» вместе с «Мерседесом» и «Хондой» обычный автокран погрузил на «Канин»: то был никакой не паром, а маленький частный кораблик, доставляющий «челноков». Что удобно – машина стояла на палубе и доступ к ней в течение всего рейса был свободный. Между прочим, сочинская семья на «Хонде» (муж, жена и две девочки лет по 12–14) отправлялась отдыхать в Испанию, причем во второй раз. В цену билетов входило двухразовое питание; кроме того, на судне было два бара, но цены там высокие: пиво «Балтика» – по доллару.
Плыли не спеша: в Стамбул, вместо обещанных одиннадцати утра третьего дня, пришли только часа в четыре и встали в каком-то крошечном Зеи-порту, где швартуются небольшие украинские и российские суда.
Машины выгрузили, а с нас, включая и ребенка, собрали по $10 за оформление визы. И тут началось самое неприятное – из-за того, что в паспорте и документах на машину фамилия жены была написана латинскими буквами по-разному. Подобные несовпадения обнаружились и в документах попутчиков. «Агент», который взялся невесть откуда и помогал оформлять документы, поехал на следующий день в российское консульство в Стамбуле, где за $10 в паспорт супруги вписали фразу по-турецки о том, что «ch» и «sh» в ее фамилии означают одно и то же. После двух дней (!) поездок на центральную таможню и в другие инстанции все формальности, наконец, уладили; уже под вечер «агент» стал торжественно приклеивать на ветровое стекло какую-то синюю марку размером 5х5 см. И здесь всплыла сумма $150 с машины – за услуги! Возник «спор». Агент вздымал к небу руки, сыпался град турецких слов типа «трах-тарабах-бабах». Наконец, после трех серий «бабахов» сдался владелец «Хонды». С хозяина «мерса» взяли целых 400 – у него было что-то не в порядке с документами. Мы же упирались до конца и в результате отделались $30 – включая то, что должны были за выгрузку с корабля, плюс $2, что насчитали на марках, которые вклеили в наши документы, и «трояк» «агенту» за хлопоты. Стамбул за двое суток видели только из окна авто и с палубы кораблика, на котором так и жили все это время.

В пятницу вечером под проливным дождем мы, наконец, покинули Стамбул и погнали на запад в сторону греческой границы, до которой было километров триста. Местное обозначение дороги D100 встречалось достаточно часто, поэтому ехать было легко, а вот европейское E5S нигде, кроме наших карт, не видели. Кстати, карты Европы в русско-английской транслитерации и Греции в греко-английской купили заранее в Доме книги на Новом Арбате.

Проехав примерно половину пути, остановились на ночь в городке Текирдаг – там, где дорога с берега Мраморного моря уходит вглубь континента. В отеле сняли за 16 млн. лир (это примерно $25 при курсе 650 тыс. лир за доллар) большой номер с видом на море. Гараж внизу «прилагался» бесплатно.
На въезде в Грецию спросили только грин-карту. Никто не сверял никаких номеров, не сравнивал буквы в паспортах. Все заняло бы три минуты, но по ошибке таможенник записал в мой паспорт, что именно я въезжаю на автомобиле и с ребенком. Грек все время повторял: «Ноу проблем ин Грис». Но мы-то знали, что потом, на обратном пути возникнут «биг проблемс»: с Марины могут потребовать налог на прибыль за «проданное» авто, а меня заставят растаможивать «приобретенную» иномарку. Сумел уговорить служащего все переоформить. Опасаясь, что в выходные обменники не работают, поменяли деньги по вполне приличному курсу 370 драхм за доллар, но «комиссия» оказалась 10%! Здесь впервые после Сочи заправились. Между прочим, «92-го» в Греции нет, самый «плохой» – «95-й» и стоит 270 драхм за литр – дешевле, чем в Турции.
По дороге подсчитали, что желание обогнуть Украину и Румынию оказалось экономически неоправданным. На переход Сочи–Стамбул мы потратили 500 долларов с гаком – вряд ли на штрафы украинским и румынским «гаишникам» израсходовали бы даже третью часть этой суммы. Правда, Остап Бендер, переходя румынскую границу, тоже хотел рассчитаться с пограничниками небольшим золотым ситечком, а вышло иначе… Однако что сделано, то сделано. Мы в Греции.

К вечеру добрались до Кавалы. Если есть на свете Зурбаган, придуманный Александром Грином, то он в Греции. И я почти уверен, что это – Кавала. На побережье довольно высокие дома этажей в пять-шесть, а в бухте – пестрота яхт и корабликов всевозможных размеров и расцветок. Ехали медленно, безуспешно высматривая надпись «румз ту лет» – «сдаются комнаты».
На ночевку остановились чуть дальше в городке Палео Бич – Старый Пляж. За 7 тыс. драхм нашли прекрасные двухкомнатные апартаменты недалеко от моря. С языком и здесь никаких проблем – почти все молодые греки «шпрехают» по-английски.
Проснулся с ощущением, что уже бывал здесь. Все – пейзаж, крики диких голубей (в них слышалось «по-жа-луй-ста»), само устройство деревеньки, вытянутой вдоль бухты и отрезанной от побережья лентой асфальтовой дороги, до тоски напоминало Солнечногорск в Крыму, куда мы много лет подряд ездили со старшим сыном Димонькой, когда он был еще маленький, а все мы – молодыми.
За Салониками попали на платную автостраду № 1 – минус 500 драхм. Зато дальше шли вместе со всеми со скоростью 140–160 км/ч при разрешенных 110. Ночевали в самом центре Греции в Каламбаках, сняв вполне приличную комнату за 6 тыс. драхм. Вечером пошли гулять – сплошная череда отелей, отельчиков, ресторанов, кафе, магазинов.

Наутро все показалось еще красивее. Над нами возвышались Метеоры – отвесные скалы-столбы с древним монастырским поселением, где греки спасались от набегов буйных янычар. Люди, бараны, продукты доставлялись туда с помощью веревок и сеток. Побродили пару часов – трудно передать словами тот роскошный вид, что открывается с Метеоров на центральную Грецию. Встретили русских. Познакомились с автопутешественниками из Голландии, которые проехали через Европу в Италию, а оттуда из Бриндизи на пароме переправились в греческую Игуменицу, куда лежал и наш путь.
Дальше – полтораста километров серпантина, но горы пониже кавказских. Только на самых высоких вершинах лежали не шапки, а крохотные полоски не успевшего растаять снега. Часов в восемь вечера добрались до Игуменицы, на берегу Ионического моря и первым делом – в порт. Оказалось, паромы ходят с 5.30 утра через каждые полчаса. Тут же, чуть отъехав, сняли комнату с видом на порт.
Утром не спеша собрались, купили билеты – 8 тысяч за машину и по полторы с каждого взрослого пассажира. Своим ходом въехали в брюхо чудовища – это был уже настоящий паром высотой с девятиэтажный дом, не то что «Канин»! Наконец, высадились в порту Керкиры (кстати, так же звучит и второе, греческое название острова Корфу). Здесь все знакомо, все понятно. Какой-то немец-турист, завидев на нашем авто надпись «RUS» и российский триколор, в изумлении остановился, а греки махали руками и кричали «Ортодокс!», имея в виду общую – «правильную» – религию.

Машина помогла комфортно организовать жизнь на острове. Сняли целиком второй этаж в настоящем греческом доме, в деревне, на расстоянии метров семисот от пляжа, причем вдвое дешевле, чем рассчитывали. Реальную цену не называю только потому, чтобы вы, сэры, не попадали со стульев от смеха. Хозяйка дома, англичанка, живущая на «граунд-фло» – первом этаже, каждый день в разговорах давала нам возможность совершенствовать язык. По утрам нас будила крошечная греческая девочка Адриана, которая на ослике приезжала брать уроки английского у нашей хозяйки. А Костюшка выскакивал на балкон с криком «Ясу, Яни!», приветствуя грека Ваню – хозяина дома, в прошлой жизни капитана «шипа» из Кейптауна. Катались по всему острову, выбирая по карте по наитию место, где бы сегодня хотелось искупаться, съесть мороженое или просто посидеть вечером. Так мы нашли на острове кучу прекрасных местечек и обзавелись массой замечательных знакомых, половина из которых Спиросы, а другая – Костасы. Покупали местное или итальянское вино в пятилитровых бутылях – дешевле пива!

Греческие друзья назвали меня «русским Даррелом» за неизменную любовь к острову. Но еще больше хочется, чтобы русским Даррелом стал мой маленький сын и вернулся бы сюда когда-нибудь уже со своими детьми.

Некоторые расходы
Страховка, грин-карта $187
Паром в Турцию $462
Турецкие визы, плата агенту $70
Отели $55
Заправка, платные дороги $40
Паром на о. Корфу $30
Всего: $844


Источник: Журнал "За рулем"
Автор: Юрий Плющев

Конец света здесь уже однажды был. На цветущем острове в Эгейском море существовала культура, соперничавшая с Египтом и Вавилоном. И вдруг - столб огня до небес, вместо белого дня вокруг черная мгла и вставшее дыбом море. От острова и великой культуры осталась посреди вод только вылетевшая из преисподней подкова сатаны. Со временем она слегка поостыла, обветрилась и поржавела. На нее стали садиться чайки, а потом к проклятому богами месту вновь потянулись люди. На краях подковы, на обрывах полукилометровой высоты, они стали лепить свои игрушечные домики и раскрашивать их в разные веселые цвета. Так возродился Санторин.

Почему на этом буром куске лавы гнездятся едва ли не самые дорогие гостиницы необъятного греческого архипелага? Почему там ювелирных магазинов на единицу городской площади, пожалуй, больше, чем в любой европейской столице? Почему на остров тебя неумолимо, подсознательно тянет, как только оказываешься в радиусе трехсот километров от этой бывшей "черной дыры"? Понять это, не побывав в Санторине, невозможно.

Мы с товарищем отправились туда из Ираклиона, столицы острова Крит, банальным способом заказав в гостинице экскурсию. Добраться до Санторина нетрудно и из Афин - или на местном самолете (ежедневно несколько рейсов), или на кораблике. Посудина, правда, тащится по всем островам, лежащим по дороге, и такая прогулка длительностью 10-15 часов вряд ли имеет смысл, если не собираешься провести на вулкане хотя бы несколько дней.

Чуть засветло нас подобрал у гостиницы автобус и, по обычаю объездив на Критском побережье еще несколько постоялых дворов, привез сонных и скучных экскурсантов к борту многопалубного туристического парома. Трехчасовое шатание и сидение на палубах, разумеется, не заслуживает никакого внимания - если только после "отдачи концов" не начинать пить сразу и много. Но не в Петушки же мы ехали, право! Хотелось что-нибудь запомнить, главное и по существу. С недосыпа тихонько маясь, я присаживался то в одном уголке, то в другом и, тыкаясь носом в путеводитель, углублялся в историю удивительного острова.

Да, была когда-то, четыре тысячи лет назад, великая средиземноморская цивилизация. Легендарный царь Минос, правивший Критом и близлежащими островами, загадочный кносский дворец-лабиринт, мутант Минотавр, бродивший по дворцовым подвалам. Судя по археологическим находкам (по большей части они представлены в великолепной экспозиции музея в Ираклионе), это была самая светлая, самая жизнерадостная и самая мирная из всех древнейших цивилизаций. И вот в XV веке до нашей эры случилось самое мощное в истории человечества извержение. Один из островов, который спустя двадцать пять веков назовут именем святой Ирины (Santa-Irini), вылетел из Земли, словно затычка из бочки с перебродившим вином. По мнению ученых, мощность взрыва была в четыре раза сильнее, чем при чудовищном извержении Кракатау в 1877 году, и даже в далекой Скандинавии все живое должно было содрогнуться от грома, раздавшегося среди ясного неба, - фонтан раскаленной лавы вырвался наружу. Высота волны цунами, покатившейся в стороны, достигала 210 метров! Побережье Крита вздыбилось от сотрясения земли и было накрыто огромной волной. Есть гипотеза, что предание о гибели Атлантиды - "историческая тень" той невиданной катастрофы.
Более позднее предание гласит, что первыми стали обживаться на лунной поверхности Санторина герои сурового и неприхотливого племени дорийцев. Ну а потом - кого здесь только не было. В разное время остров принадлежал Афинам, Птолемеям Египта, римлянам, византийцам. Потом - разбойным венецианским адмиралам. Еще какому-то - и не выговоришь! - герцогству Наксосскому. В XVI веке остров достался великому пирату Средиземноморья, турку Хайраддину Барбароссе, Красной Бороде. Но тот подарил Санторин своему испанскому "братку", авантюристу и бандюгану Хосе Наси. Потом пираты и прочие любители драться и грабить наконец повывелись, и маленький разноплеменной народец, освоившийся здесь вместе с чайками и лишайниками - монахи, земледельцы и скотоводы, - смог дышать спокойно на земле, которую между тем то и дело продолжало потряхивать. То несильно, то как следует, никто, верно, даже в самых жарких молитвах не чаял, что когда-нибудь сюда рекой потекут "легкие деньги" безоружной и праздной курортной публики...

Между тем солнце встало, эгейские волны празднично засверкали, ветер потеплел, и я заметил вдали темную горбушку с четкой белой каемкой - точь-в-точь горная хребтина с нетающей снеговой шапкой. Почудилось, что весь остров окутан слабой, колеблющейся белесой дымкой. Легко было списать этот эффект на обман зрения, но иллюзия не проходила.

Когда паром вошел во внутреннее пространство подковы, эта почти иллюзорная дымка затянула синеву над головой, и - новая иллюзия? - появилось явственное ощущение, будто я оказался внутри некоего поля высокой напряженности, некой ауры, сгустка энергий. То водное пространство и образовалось как раз на месте средней части острова, некогда взлетевшей в небеса. Мы проплыли мимо двух бурых, совершенно безжизненных островков, что торчали из воды почти в центре "озера". Именно так, вполне миниатюрно и безобидно, выглядит теперь со стороны кратер вулкана.
Белая каемка на обрыве была не чем иным, как главным городом Санторина Фирой. Снизу, с моря, он выглядел декоративной лепниной на карнизе, эдакими архитектурными "сухариками".

Каково же было наше удивление, когда основная, самая плотная часть города и вправду оказалась лепниной на головокружительной высоте! Что за народ?! Нет бы отодвинуть городок подальше от края, в глубину острова! Зачем громоздиться друг на друге, наращивая чуть ли не отрицательные углы над бездной? Что за вызов судьбе? Нельзя же поверить в то, что все эти акробатические трюки под куполом цирка устроены специально для туристов - чтобы те, запрокидывая головы, разевали рты и теряли бейсболки. Уму непостижимо!
Еще когда мы поднимались к городу на автобусе, нас весело стращала экскурсовод, русская девчушка-контрактница, бойко лопотавшая на разных языках. Но, естественно, экскурсия шла на английском, и девчушка, сделав суровое лицо, стала утверждать, что сон старого вулкана становится все беспокойнее, что с середины прошлого века он все чаще урчит и попыхивает, и вообще с года на год ждут большой-пребольшой встряски. Все в молчании смотрели на чудесные "ласточкины гнезда", ведь стоит тряхнуть посильнее - и все они посыплются вниз.

Фактически городок состоит из двух параллельных улочек, похожих на проторенные термитные ходы. На главном туристическом "бродвее", шириной метра полтора, всегда движется плотная масса любопытных муравьев. Обе стороны улочки - сплошная и, увы, ничем не примечательная "ювелирка". Но течение все время что-нибудь прихватывает из нее и уносит в потоке - хотя цены отнюдь не ниже, чем в Афинах или в Ираклионе. Неспроста - ой, неспроста! - подкова дьявола унизана этим золотым ожерельем.
Спасаясь из потока, мы юркнули на свет в какой-то переулочек - и очутились в трехмерном лабиринте лесенок и двориков, висевшем над морем. Было множество предупредительных знаков: шаг в сторону - и участь Икара вам уготована.
Да, тут была красота, за этими картинками стоило приезжать. Конечно, жители превратили свои дворики в декорацию для фотосъемки. Но с какой любовью! С каким дизайнерским блеском! Белые авангардистские кубики с арочными навершиями (это чтобы выдержать землетрясение), синие двери, красные и желтые углы. Что-то среднее между кукольным мультфильмом и наимоднейшей шоу-рум. На три четверти город со стороны пропасти - это многоэтажное открытое кафе, в которое вкраплены очаровательные церковки с ярко-синими маковками.

Вулкан, главная угроза этой красоте, выглядел отсюда черной бесформенной лепешкой посреди моря. Ветерок доносил от него едва приметный сернистый запах. Можно было поехать туда на катере. Только не в курортной обуви - ничего не стоит обжечь подошвы - и лучше с респиратором. Земля там местами горячая, серный дух еще тот, море вокруг, как в процедурной ванне санатория. Зато полное ощущение первозданности мира. Многим придется по душе.

Чем еще славится Санторин, так это небольшим вулканическим пляжем и своим особым, древним вином. Ну, пляж - он и есть пляж, только... черный. Лежишь на нем и печешься, словно картошка в золе. А вот вино - это отдельная история.

Вино - красное, называется "византе" и делается именно так, как в основном делали его древние греки. То есть сначала собранные гроздья винограда достаточно долго - до определенной меры усыхания - выдерживаются на металлических решетках под открытым солнцем. Последующие процессы ведут к тому, чтобы напиток получился максимально крепким для сухого вина - что-то около 14 градусов.

Так вышло, что время пребывания на острове уже подходило к концу, а у нас еще и капли этого редкостного вина на языке не побывало. Вернувшись в Фиру, мы, уже порядком уставшие, стали сновать, как белки, вниз-верх по тавернам. Я по-военному четко просил на английском языке стаканчик "византе". К нашему впервые неприятному удивлению найти искомое оказалось непросто. Было начало пятого пополудни - важная деталь! - когда наконец на одной тенистой терраске важная хозяйка с едва заметным недоумением переспросила: "Византе". Я кивнул: "Византе".

- Лучше не надо, - покачала она головой.
- Why?! - обомлел я.
- It is too strong for this time, - буквально ответила она.
- FOR RUSSIANS NEVER AND NOTHING IS TOO STRONG, - вулканически прорычал я.

Не моргнув глазом, хозяйка повернулась ко мне спиной и через минуту появилась с бокалом, полным до краев вожделенным "византе". Она важно протянула мне бокал и вновь удалилась. Мы сели за столик одни-одинешеньки во всей таверне. Я сделал первый глоток.

Вино, конечно, было очень хорошим. Нечто, скажем, среднее между "кабернэ" и приличным "хересом", только посуше и букетом потоньше. Но чего-то не хватало для полной гармонии. И вдруг я понял - чего. У меня в сумке таилась непочатая походная бутылочка "ракии", ясной, как слеза, виноградной водки острова Крит. 43 градуса! Я отпил еще пару глотков, потом хрустнул винтовой пробкой и, опасливо покосившись на хозяйскую дверь (ощущение было, как в антиалкогольную эпоху), добавил "ракию" к "виэанте" в пропорции, примерно, один к трем. О, если бы хозяйка узнала, какое тут "too strong for this time"!..

И вот тогда наступил момент истины. Как раз в эти мгновения на небесах и белых стенах городка появились первые цветовые оттенки приближавшихся сумерек. Путеводители не лгут. На Санторине уникальные закаты. Отсветы подземной неукротимой магмы поднимались над морем. Апокалиптический багрянец покрывал мир.


Источник: http://www.vechny.com/
Автор: Сергей СМИРНОВ

Пожалуй, не так много на планете мест, название которых вызывает яркие ассоциации. Когда я нескольким знакомым сказала, что проведу три дня на Лесбосе, то после минутной паузы все произнесли один и тот же краткий текст: "О!" Некоторые, помолчав, уточнили: "К лесбиянкам?"
Жителям греческого острова Лесбос не нравится, что название острова у всех ассоциируется с лесбийской любовью. Считают, что они (лесбиянки) сильно подпортили его (острова) репутацию. Здесь так много всего гораздо более интересного. Древние развалины, крепости, термальные источники, море зелени, отличное оливковое масло, богатая кухня, включающая замечательное вино и знаменитую анисовую водку узо, бесконечные пляжи, уютные улочки маленьких городков, которые по привычке продолжают называть деревнями. Если же вы услышали слово "город", значит, речь непременно идет о столице острова Митилини. Но все-таки абсолютно все туристы норовят провентилировать вопрос о связи названия острова с обозначением однополой любви (кстати, по-гречески произносится вовсе не Лесбос, а Лезвос).
Вот и я в первый же день пребывания на острове спросила у нашего гида Фелицы, где находилась школа древнегреческой поэтессы Сафо. Кое-что про школу я и сама знала. Например, что в ней учились только девушки (школ для мальчиков было множество, а для девочек только одна - у Сафо).
Наверное, Сафо была первой известной истории феминисткой. Тогда же, в VI веке до Р. Х., на Лесбосе жил поэт Алкей, не менее значимый для греческой словесности. Но о нем мало кто вспоминает. Сами ведь греки в рекламных проспектах называют Лесбос "островом Сафо".
Фелицу же мой вопрос почему-то обидел. Она заявила, что склонность Сафо к однополой любви научно не доказана... Но потом она все-таки пояснила, что школа находилась в заливе Калони, в самом центре острова. На карте Фелица показала город Эресос, где родилась поэтесса и где она бросилась со скалы от неразделенной любви к Фаону. Поскольку Фаон был мужчиной, ее поступок доказывает негомосексуальную направленность Сафо. Но поскольку Фаон - не исторический, а мифологический персонаж, ее направленность вообще вызывает массу вопросов. Кстати, другая версия утверждает, что Сафо бросилась со скалы в Италии, потому что на Лесбосе никак этого проделать не могла, ибо была выслана с Лесбоса за аристократическое мировоззрение.
Кстати, лесбиянки со всего мира все-таки собираются в Эресосе, на западном побережье Лесбоса, где и проводят свой летний (лесбийский) отпуск.
И ничего не поделаешь с лексикой: по-русски жительниц острова Лесбос принято называть лесбиянками. Этого я не сказала Фелице - она бы тогда совсем обиделась.


Источник: http://www.voyagemagazine.ru/

Греческая история туризма ведет отсчет с XV века, с первых паломничеств христиан.

Православие пришло на Русь через Грецию, и существует, конечно, огромная потребность осмотреть нынешние греческие храмы, помолиться в них, взглянуть, как сохранились фрески древних мастеров. Следует подчеркнуть, что в паломничестве по святым местам все путники равны между собой и перед Богом. Все они шли, чтобы поклониться святыням.
В христианской традиции определились основные паломнические маршруты по земле Греции: на святую гору Афон, на остров Патмос, на "небесные" монастыри Метеоры. В наши дни люди пользуются новыми средствами передвижения - самолетами, но смысл паломничества все тот же - это влечение души к святым местам, где она отвлекается от мирской суеты, соприкасаясь с Вечностью, где человек может укрепиться в вере и разрешить важные для себя вопросы.

Святая гора Афон (только для мужчин) представляет собой бесценный клад - памятник истории христианства, истории византийской культуры. В соборах монастыря хранятся чудотворные иконы, мощи святых апостолов и великомучеников, множество других великих святынь. Отъезд на Святую Гору Афон осуществляется по мере набора православной паломнической мужской группы в количестве 510 человек.

Сама Богородица осенила благодатью это место. По жребию Ей выпало плыть для проповеди в Иверию. Внезапно налетевшая буря прибила корабль к дивно красивому берегу. Только коснулась Божия Матерь ногой афонской земли, как все идолы, поставленные на полуострове поклонниками Артемиды и Аполлона, сразу рухнули. Официально о монахах Афона упомянуто в IX веке, но также известно, что еще до крещения Руси, с VII века, здесь существует русский скит - Старый Руссик.
В соборах монастырей хранятся чудотворные иконы, драгоценные кресты, части животворящего древа креста Господня в драгоценных оправах, мощи святых апостолов и великомучеников, крест и жезл святого Афанасия. В главном монастыре Ватопед находится единственная и бесценная святыня всего христианского мира - пояс Богородицы, а также дары волхвов, принесенные Вифлеемскому младенцу. Второй по величине в мире 15-тонный колокол тоже здесь - в русском монастыре св. Пантелеймона.
Посещая Святую Гору, следует помнить, что вы пересекаете границу другого мира. Описание Афона как "Владения и сада святой Богородицы" отражает чувства большинства людей, которым повезло родиться мужчинами и получить, таким образом, привилегию увидеть это святое место. Паломнику может быть задан вопрос, зачем он пришел сюда. В разрешении будет отказано, если последует ответ: "Увидеть реликвии, полюбоваться природой". Правильным ответом, безусловно, является следующий: "Я приехал на паломничество, чтобы возвыситься как христианин и помолиться Господу".

Остров Патмос - одна из величайших святынь православного мира. Здесь отбывал ссылку святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, здесь он написал свой Апокалипсис, самую загадочную и таинственную книгу Нового Завета. Православные христиане называют остров Патмос "Эгейским Иерусалимом", и паломников здесь не меньше, чем в Палестине.

"Небесные" монастыри метеоры - уникальный и загадочный памятник византийской эпохи. Среди долины, покрытой садами и рощами, высятся 24 черные отвесные скалы высотой до 300 м, на которых в средневековье были возведены здания монастырей.


Источник: Путешественник

Простор врывается в легкие, наполняет все тело невесомостью, отрывает от земли. Делаешь последнее усилие - и уже вверх, вверх. Паришь, расправляя руки-крыдья, взмываешь сквозь тугие струи невероятно прозраяного воздуха. Все выше, выше. Подо мной стремительно уменьшается скалистый остров в жемчужном ожерелье прибоя с бело-синими пятнами деревень и зелеными мазками виноградников. В ушах еле слышно звенит тонкий колокольчик: "дилинь-дилинь дилинь-дилииь, Санторини, Санторини..." Стук в дверь. Еще не спустившись с небес, машинально двигаюсь и открываю, "Ваш багаж, мэм", - неуверенно, как бы извиняясь за вторжение, произносит загорелый грек с белыми, как морская пена, зубами.
Я на Санторини, острове в Эгейском море. Я только что вошла в свой новый дом на ближайшие несколько дней, и мне становится невыразимо, . непередаваемо грустно, потому что скоро приедтся отсюда уехать.
Как только я оказалась на Санторини, я полюбила этот маленький греческий островов огромной и честной любовью. Точнее, я поделилась с ним своей первой любовью, которая целиком и безраздельно отдана Крыму. Отломила маленький кусочек своей первой любви и подарила его Санторини. Кусочек моментально разросся до масштабов самого острова, а может быть, и больше, вплоть до таинственного потухшего вулкана далеко в море, который украшает мой новый вид из окна. Я чувствую себя здесь как дома. Мне все знакомо. Красивейшие виды, открывающиеся практически отовсюду, бескрайние, сине-голубые пространства, растворяющиеся в молочной белизне горизонта. Прозрачный воздух, плавные, пьянящие воздушные струи, в которых словно плывешь, легкие облака, непрерывно меняющие акварель неба, оживающие по ночам звезды, спускающиеся так низко, что можно погладить их бархатистые спинки. Сплетение мифов и реальности, гармония природы и рукотворной красоты, бесконечная синева моря и узкие черные полоски песчаных пляжей - это мой Санторини. Мой дом здесь называется "Дом Ветров" - это один из пяти домов, которые все вместе именуются "Коллекция Цитуроса" (Tsitouros Collection). И это действительно самая настоящая коллекция прекрасных произведений искусства, в которую превратилась, благодаря усилиям Димитриса Цитуроса известного дизайнера и коллекционера, - маленькая греческая деревушка Фиростефани, прилепившаяся к скалам острова высоко над морем, гостями этого маленького отеля были многие знаменитости. Среди них друзья Димитриса - Джанни Версаче и Франке Москино. Каждый дом носит свое имя: "Дом Моря", "Дом Портретов", "Дом Фарфора", "Дом Нуреева", а, конечно, мой "Дом Ветров". Может показаться, что дома наполнены предметами, вещами, мебелью, картинами, рисунками и прочим, прочим. можно подробно описывать древние амфоры со следами ракушек, византийские иконы, венецианские светильники, фарфоровые тарелки, французские гравюры... На самом деле дома буквально сотканы из фантазий, гоциаций, маленьких и больших воплощений мыслей и чувств их создателя. "Дом Моря" приветствует вас широкой пенной волной, несущей к вашим ногам морские сокровища: старинный морской сундук, керамическую рыбину работы Пикассо (чего совсем не ожидаешь), морские карты, осколки амфор и русскую икону св. Николая - покровителя моряков. "Дом Портретов" уносит в прошлое, откуда смотрят на вас задумчивые лица со старинных полотен, лорд Байрон и Тереза Макри - эхо былой любви, грусть расставаний и восторг встреч. Бронза канделябров отражается в зеркалах в золоченых рамах, и в бесшумном танце кружатся воспоминания беспечной молодости прошлого века. "Дом Фарфора" - это продолжение бело-голубого настроения Санторини в коллекции фарфора знаменитых заводов Minton и Royal Copenhagen. Другая не менее интересная коллекция - предметы старинной мебели разных эпох и стилей, которые мирно сосуществуют в теплом лимонном цвете стен, разрываемом в оконных проемах пронзительной лазурью Эгейского моря. Самый воздушный, самый летящий и невесомый, словно болеро, застывший в долгом прыжке, - это "Дом Нуреева". Выше всех остальных домов, с просторной открытой верандой, срывающейся в лазурную даль, он будто специально создан для влюбленных. Веранда - это настоящее сокровище. По вечерам здесь разыгрывается грандиознейшее представление знаменитые закаты Санторини, красивее, умопомрачительнее, неописуемее которых нет нигде. На стенах дома - коллекция рисунков, изображающих Рудольфа Нуреева во время его афинских гастролей. И, конечно, мой дом, таинственный "Дом Ветров". Почему таинственный? Потому что здесь живет ветер. Утром он шаловлив и нежен, как ребенок. Врывается с морской свежестью в распахнутое окно, гладит по щеке, путает волосы, проносится по комнатам со сводчатыми потолками, окрашивая все вокруг в прозрачно-голубые тона, замирает на секунду в гостиной, столкнувшись с забавным херувимом, усевшимся на старинной венецианской масляной лампе, срывается снова, чтобы, хлопнув дверью, вернуться опять и требовать игры, движения. Выманив меня из дома, он летит вперед, поджидает меня на узких улочках Фиры, кружит пыль на камнях древнего города, в руинах которого притаилось время, раздувает мое платье на черных песчаных пляжах острова, отнимает полотенце и, наконец устав, ложится рядом понежиться на солнце, лишь изредка трогая прядь волос. Вечером он меняется, кажется, грустит, свернувшись у меня в комнате на мраморе античной колонны, приспособленной под столик. Поет о чем-то, сначала тихонько, потом резко вскрикнет и держит высокую ноту, пока не успокоится. Ночью вдруг просыпается, пытается забраться ко мне под одеяло, шепчет на ухо о том, что одинок, рассказывает запутанные истории своей бесконечной жизни. Сначала слушаю, потом засыпаю, убаюканная монотонной мелодией, Завтра нужно встать рано утром, часов в шесть или чуть раньше, когда крыши церквушек еще не выкрасились синим и еще дремлют местные коты с забавными колокольчиками на ошейниках, выйти на балкон и, завернувшись в одеяло, смотреть, как из темного, бесформенного пространства рождается мир потрясающей красоты. Медленно пробуждаются скалы - вычерчиваются из блуждающих предрассветных теней. Оживают дома и церкви. Наполняется красками и звуками Фиростефани, а вместе с ней и коллекции г-на Цитуроса. Пробуждается прекрасный остров, и имя его пением звонкого колокольчика разносится над волнами Эгейского моря - "Санторини, Санторини, Санторини".


Источник: Домовой
Автор: Татьяна Шевченко

Море, небо и кипарисы остались такими же, какими были тысячи лет назад, в счастливые времена Атлантиды...

На рассвете морская вода приобретает цвет бирюзы. Странно, а Гомер называл море виноцветным. В его древнем архаическом языке, в котором было так мало слов для названия чувств, самые нежные эпитеты нередко относятся к морю. Со школы известно: для грека море - символ родины. Греческое море завораживает. Огромная масса синего огня уходит к горизонту, наполняя сердце непонятной радостью. Хотя морей, собственно, два - Эгейское и Ионическое. В Ионическом островов мало, зато они знамениты: Корфу, Закинф... На этих островах средиземноморская красота причудливым образом переплелась с изысканным английским духом.
Эгейское море - волшебное: в его водах можно взять любое направление, и всегда где-нибудь у горизонта или гораздо ближе в солнечной дымке будут вставать очертания очередного острова, похожего на мираж. Нетрудно понять, каким образом Одиссей с товарищами заблудился на пути из Трои. Чтобы хоть как-то упорядочить свои прелестные острова, греки еще в античные времена объединяли их в группы. Спорады, Киклады, Додеканесские острова и другие загадочные названия - все это небольшие архипелаги. Одни похожи на созвездия, другие - на нитку, третьи - на гряду облаков. Северные острова: Тасос и северные Спорады - пленяют дикостью зелени и скал, восточные - Митилена, Хиос и Самое - легендами об Элладе, следы которой еще хранит земля этих некогда богатых и пышных мест. А если спуститься к югу, то где-то там можно найти и сказочный Родос, и даже великолепный Крит, на котором возникли истоки солнечной античной цивилизации... И еще там, на юге, в синеве Эгейского моря находятся божественные Киклады. Кикладский архипелаг - это 200 островов, из которых только восемь имеют площадь больше 100 квадратных километров. На карте едва можно разглядеть главный остров - Делос, один из культурных центров античной эпохи. В те времена Делос был священным островом. Сегодня он пустынен. Его населяют серые каменные львы, готовые к прыжку. Когда-то они обрамляли священную дорогу к храмам острова, на котором, по преданиям, Лето родила Аполлона и Артемиду. От храмов остались руины и множество каменных обломков в рыжей траве.
Греки называют Киклады жемчужным ожерельем Эгейского моря. Похоже, они правы. На этих маленьких островах царят тишина и солнце. Солнца так много, и чистый морской воздух так нежен, что острова с белоснежными городами кажутся сияющими. Время здесь течет медленно и легко, как счастливый сон в полдень Самое естественное занятие здесь - смотреть на море, наблюдая, как меняется его цвет в разное время суток, и лениво пытаясь угадать: бирюзовое оно или все-таки виноцветное. Каждый из Кикладских островов отличается чем-то особенным. Пожалуй, наиболее знамениты и освоены туристами четыре крошечный Санторин, Парос, Миконос и Наксос. Туда и отправимся. Самые красивые открытки и видовые календари, которые можно купить в Греции, снимаются на Санторине. Может быть, именно его красота послужила тому, что многие ученые именно этот крошечный островок называют самым вероятным "потомком" погибшей Атлантиды. Некоторые детали мифа о ней действительно указывают на то, что таинственная страна могла находиться где-то в этом районе. А не так давно на юге острова археологи нашли древний город, уничтоженный извержением ( вулкана Атлантида ли это'? Это мы вряд ли узнаем. Во всяком случае, вулкан, благодаря страшному извержению которого 3000 лет назад возник Санторин, - не легенда. И именно он подарил Санторину запоминающуюся особенность местами его почва представляет собой невероятное сочетание красных, белых и черных вулканических пород. Жизнь на вулкане самого южного из Кикладских островов безмятежна. Извержение, давшее жизнь самому Санторину, осталось в далеком прошлом. В настоящем на вершине холма раскинулся прелестный городок Фира, в лабиринте улочек которой легко заблудиться. Здесь продают свои изделия ювелиры, горшечники и художники, а в тавернах угощают красным вином из бочек. На Санторине, в счастливом мире греческой деревни, все по-простому: старые деревянные столы на улице, бродячие кошки, калитки. Кривые улицы то взбегают круто вверх, то превращаются в узенькие лестницы. Пахнет сухой травой и морем. Вечером, когда на минуту смолкает чудесная музыка в тавернах и золотые огни города отражаются в море, можно услышать цикад.
Хотя подлинное царство цикад - на Паросе. Тропинки теряются в зарослях кипарисов, мимозы, гибискуса и дикого инжира В прозрачном воздухе пахнет лимонами, апельсинами и пряной травой. Цикады, как всегда, прячутся в траве, и воздух напоен их странной завораживающей песней. Парос поражает нетронутостью дикой природы. С этим романтичным островом лучше всего знакомиться, путешествуя на велосипеде и делая привалы на склонах холмов над морем.
Иногда вам будут попадаться вполне "мифологические" стада овец и их колоритные пастухи. В основном они старые и не очень похожи на Дафниса и Хлою. Однако при желании можно легко представить себе, что их просто заколдовал какой-то злой волшебник. Самое сказочное место на острове - долина Петалудес. В летние месяцы над ней летают тысячи бабочек. А внизу, разумеется, стоят, задрав головы, десятки ошарашенных людей с фотоаппаратами. К вечеру туристов тянет к цивилизации, и они возвращаются в оживленный городок Парикия или в порт Наусса. На набережных этих провинциальных городков можно просто часами сидеть и наблюдать за рыбаками. Возможно, их предки точно так же жили и рыбачили здесь еще при Гомере. Они не удивились бы, если бы нашли точное подтверждение этому факту. Античность на греческих островах сохранилась не в памятниках, большинство которых безжалостно разрушено войнами и временем, а в духе местной жизни. Лингвисты установили, что еще в начале нашего века рыбаки и земледельцы греческих островов пели за работой песни, слова которых восходят к VI в до н. э. Здесь это легко понять и прочувствовать. Хотя рыбаки все чаще не поднимают паруса, а выходят в море на яхтах с мотором, на носах некоторых лодок до сих пор по эллинской традиции рисуют глаза. И чувствуется, что делают это не для забавы туристов. Миконос среди Кикладских островов славится мельницами и количеством церквушек - их здесь 365.
Размеры и форма у них разные, но большая часть храмов - небольшие церквушки с белыми стенами. Маленькие капеллы построены на пожертвования переживших кораблекрушение моряков. Большинство греческих храмов - маленькие. Некоторые можно обойти кругом за минуту или за две. Строили их таким образом не из экономии, а намеренно: церковь, по убеждению греков, должна быть уютной, как дом, хоть это и дом для Бога. Античные греческие храмы тоже не поражали размерами, так что принцип этот идет из глубины веков, и большинство греческих православных священников об этом помнят. По вечерам в маленьких часовнях воцаряется особая атмосфера. Огоньки нескольких свечей без труда озаряют небольшое пространство, и вскоре вместо слабого света сумерек в церковь входит луна. Особая статья - ветряные мельницы. Они давно стали символом патриархального ландшафта греческих островов, однако многие и в самом деле еще работают. Вот и в одноименном главном городе Миконоса путешественника встречают сразу пять ветряных мельниц. На мельницы, с которыми сражался ла-манчский идальго, они не очень похожи, а напоминают скорее что-то морское: к крыльям мельниц часто приделаны маленькие белые паруса. А вот бог вина Дионис любил свою родину - Наксос, самый большой из Кикладских островов. Здесь, среди зелени и цветов, ему пришла в голову мысль о выращивании винограда - так говорит один из мифов о рождении виноделия. Жители острова верны традициям предков. И по сей день на террасах острова выращивают отличный виноград, изо дня в день наливающийся солнцем изумрудного Эгейского моря. Еще с моря Наксос покоряет причудливой красотой: горный массив, как спина кита, тянется через весь остров. До многих горных деревушек добраться можно только по древним тропам, где пройдут лишь пешеходы и вьючные животные. Где в Европе еще такое увидишь? А в деревушках, кстати, можно купить плетеные корзины и изделия народного творчества.
На Кикладских островах лучше всего остаться на неделю-другую, чтобы успеть полностью забыть о больших городах с их заботами, проблемами и тревогами и почувствовать, как с первобытной простотой идет время, рассвет сменяется закатом, прилив - отливом. Многое возвращается на свои места: мысли, чувства, стремления и страсти. Жизнь кажется такой чудесной и чистой, что в голову приходят одни хорошие фантазии. Здесь легко быть счастливым.

Info для туристов:

ДОРОГА: добраться до Киклад можно весьма романтическим способом - на круизном корабле из Афин.

КЛИМАТ: даже в разгар зимы на Кикладских островах весна - около +16С Летом бывает жарко.

ЕДА: по общему мнению, на островах питание лучше, чем в Афинах. Здесь можно как следует распробовать местные блюда, например, мясное мезе.

ОТЕЛИ: среди разнообразных отелей (от двух- до пятизвездочных) на Кикладах выделяются своеобразные вэлнесс-отели (своего рода суперсанатории, предлагающие своим постояльцам индивидуальные занятия йогой, фитнессом, различные виды массажа и гимнастики). Особенно рекомендуем отели "Vedema" на Санторине и "Orcos Village" на Наксосе.

ПОДАРКИ: среди многочисленных поделок на античные темы можно найти экземпляры, обладающие подлинным изяществом - это вазочки и шкатулки с рисунком, стилизованным под древнегреческий.


Источник: http://www.vechny.com/
Автор: Михаил ГЕРМАН

Денежная единица драхма. Официальный курс Национального банка Греции 389.34 драхмы за $1. Инфляция: 2,6% в год.

Ввоз и вывоз
Валюту можно ввозить в Грецию в неограниченном количестве. Крупную сумму лучше занести в валютную декларацию без нее вы не сможете увезти с собой более $1000. Ввозить можно до 100 000 драхм, вывозить не более 20 000. Вывозить из страны разрешается товаров на сумму до 200 000 египетских фунтов ($515). При прохождении границы пограничники могут попросить предъявить валюту из расчета $50 в день на человека.

Банки
Работают с понедельника по четверг с 8.00 до 14.00, в пятницу до 13.00. Суббота и воскресенье выходные дни. Дежурные банки расположены в Афинах на площади Омония и Синтагма. Время работы: с 8.00 до 18.00, включая субботу; перерыв с 14.00 до 16.00.

NB
Деньги выгоднее всего менять в почтовых отделениях. Международные отели и крупные центры туризма принимают кредитные карточки EuroCard, MasterCard, VISA, часто с начислением комиссионных 3-5% за банковскую операцию. Наличные легче всего получать по карте Cirrus/Maestro. В Грецию не стоит брать дорожные чеки комиссия при их обмене будет существенно выше, чем при обмене наличных. Проверяйте счета на оплату предоставленных вам услуг. Платите лучше в местной валюте так взимается меньше налогов. Не принимайте сильно испорченные банкноты, даже в обменном пункте: потом вы не сможете расплатиться ими в другом месте.

Товары
В Греции цены на большинство товаров ниже, чем в других странах Западной Европы. Распродажа зимних вещей происходит в январе и феврале, летних в августе и сентябре. Очень выгодно привозить из Греции шубы. Их лучше всего покупать на крупной фабрике или в магазинах.
Во избежание осложнений на таможне при покупке шубы необходимо получить два товарных чека. В них должна быть указана фамилия и имя покупателя, наименование изделия и его стоимость в местной валюте. Невыгодно приобретать электронику, электротехнику, легковые автомобили. Хорошо можно сэкономить в магазинах беспошлинной торговли (вывеска: " Hellenic Duty Free Shop"). В них можно расплачиваться драхмами и долларами. На базарах и в маленьких магазинах можно торговаться, особенно когда покупаете несколько вещей сразу.

Отели
Помимо объявленной стоимости номера в счет включается НДС (8%) и коммунальные налоги (4%). Если номер снимается на один-два дня, то плата увеличивается на 10%. Если вы один и снимаете двухместный номер, то оплачивает только 80% его стоимости. В стоимость номера, как правило, включен завтрак. Дороги Стоимость одной поездки на автобусе равна $0,3. Если поездка в оба конца укладывается в одни сутки, то дешевле сразу купить билет туда и обратно. Если предстоит много поездок, то предпочтительнее купить проездной на месяц.

Такси
Во всех машинах есть счетчик и единый прейскурант цен. Расценки: за посадку $0,8; за посадку в аэропорту $1; за одно место багажа $0,3; минимальная плата за поездку в такси $1,2; стоимость 1 км пробега $0,2; вызов такси $1,2; предварительный заказ такси $2. С 0.00 до 5.00 действует двойной тариф.

Чаевые
Несмотря на то что каждый предоставленный вам счет включает НДС и оплату сервиса (10%), в ресторане принято оставлять 10% от суммы заказа или 500 драхм ($1,25), в кафетерии 200-300 драхм ($1), в такси 100-200 драхм (или совсем ничего), носильщику 150 драхм ($0,35) за одно место багажа.


Источник: http://www.rockefeller.ru/