Море родом из Греции"

Счастлив путешественник который впервые увидел Грецию с моря. ...Незабываемы минуты ,когда в прохладной утренней дымке предвещающей жаркий средиземноморский день, перед носом вашего судна ,как бы из самых его сокровенных лазурных глубин, начинают проступать очертания белесых скалистых берегов Греции. Если путь ваш лежит в Пирей, то пересекая залив Сароникос вы непременно увидите как бы парящий над городом седой и величественный Парфенон. Бесчисленные острова и заливы необычайно изрезанного побережья делают образ Греции незабываемым и чрезвычайно привлекательным для любителей морского отдыха. Если образно выразить тот факт, что общая площадь Греческого полуострова с островами Эгейского и Ионического моря составляет 132000 кв.км при длине береговой линии достигающей 16000 км, то можно сказать что вся Греция расположена на побережье - ведь его средняя ширина менее 10 километров. Перепад высот в рельефе Греции и ее континентальном шельфе достигает почти 7 километров, от самой высокой точки г. Олимп (2917 м) до самой глубокой впадины Средиземного моря - Фреар тон Инуссон (4850 м) - так что Греция это не просто берег - это крутой и скалистый берег. Белоснежные домики многочисленных греческих деревушек прилепившиеся к скалам на берегу моря вполне наглядно демонстрируют что сама Греция родилась из моря. Да и большая часть морской культуры нашей цивилизации родом из Греции.Для россиян же Греция издревле была желанной целью их торговых экспедиций на пути из "варяг в греки". Крупные победы русского военного флота и его мировая слава были обретены в водах Греческого Архипелага. Хиос, Корфу, Наварин стали синонимами боевых успехов русских моряков. Защита православных и освобождение Греции и Кипра от османского ига навсегда остались в сердцах людей наших стран. Российские туристы всегда могут рассчитываь на радушный прием в самых затерянных уголках Греции. Если добавить к этому образу обилие яркого солнца и мягкий средиземноморский климат то лучшего места для хорошего отдыха на море не найти. Немного стран в мире имеющих так много островов, уютных бухт и заливов весьма благоприятных для занятий подводным спортом и тренировок под парусом.
Но прежде чем познакомиться с островами Греции любой гость этой страны не сможет миновать Афин и морских ворот Греции с самых древних времен - Пирея расположенных в центральной области страны - Аттике.

АТТИКА
Аттика - часть Греции, граничащая на севере с Центральной Грецией ("Стереа Эллада"), а на юге омываемая водами Саронического залива.
Залитая лучами яркого солнца, Аттика вся полна воспоминаниями о прошлом: на мысе Сунион храмы Посейдона и Афины, в Бравроне храм Артемиды, в Рамнунде храм Немезиды, в Марафоне оживает память о победе греческого национального духа и оружия, в Элефсине - храм Деметры; здесь имеются так же византийские памятники, такие как монастыри Кесарьяни и Дафни.
Отличительная особенность Аттики: необычайное разнообразие ландшафта. С одной стороны, величественная красота гор Парнифа, Пендели и Гимет (Имиттос), а с другой - море с его кружевными побережьями и пляжами.

АФИНЫ
Столица греческого государства носит имя древнегреческой богини мудрости и познания Афины. Здесь родилась демократия. Здесь был создан шедевр архитектуры Парфенон. Здесь искусство сделалось неотъемлемой частью повседневной жизни, и здесь прозвучала надгробная речь Перикла "Эпитафий", этот великолепный памятник устной речи.
Для всего цивилизованного мира Афины являются символом, олицетворяющим свободу, демократию, искусство.
В Афинах память не угасает никогда. Куда бы вы ни пошли, где бы ни находились, - везде перед вами оживает история.
В центре Афин возвышаются два холма: холм Акрополя, с памятниками эпохи Перикла, и холм Ликабет (Ликавиттос), с живописной церквушкой св. Георгия.
Афины сегодня- современный город, один из крупнейших во всем Средиземноморье. Романтический,сочетающий в себе все блага западного города с ароматом подступающего Востока, с оживленными улицами и площадями, с яркими разноцветными витринами, но и с укромными переулками, с тихими и уединенными кварталами, такими как Плака и Мец. В бесчисленных магазинах столицы покупатель найдет все, что только пожелает; афинские таверны в состоянии удовлетворить любой заказ. А если вы захотите повеселиться всю ночь до самого утра, к вашим услугам многочисленные ночные дискотеки, бары и рестораны. Афины никогда не перестают развлекаться, начиная с вечера и кончая первыми лучами утренней зари.

ПИРЕЙ
Пирей является портом Афин с глубокой древности, Сегодняшний Пирей, построенный на месте древнего города, это крупный морской и торговый центр не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляются суда, связывающие греческую столицу, как с самыми отдаленными уголками островной Греции, так и с другими странами.
Пирей находится примерно в 10 км к юго-западу от центра Афин и сообщается со столицей автобусами и метро. Над портом возвышаются холмы пророка Ильи (Профити Илиа) и Кастелла, с особняками в неоклассическом стиле и современными зданиями, обрамляющими город с моря.
Среди наиболее шумно-деловых и самых туристических районов Пирея следует назвать его маленькие естественные гавани: Микролимано, Пасалимани, Зеа, Фреатида и Хадзикирьякио. Здесь в бесчисленных тавернах у самого моря готовят экзотические закуски из рыбы и других обитателей морских глубин. Вы можете отведать их, запивая уникальным, чисто греческим напитком - узо. И в довершение удовольствия - свежий запах моря и мерный плеск многочисленных шлюпок, лодок и яхт, покачивающихся на волнах, совсем рядом с вашим столиком.

ОСТРОВА САРОНИЧЕСКОГО ЗАЛИВА ("АРГОСАРОНИКОС")
Это группа небольших островов в Сароническом заливе, омывающем южные берега Аттики.
Совсем рядом с аттическим побережьем находится остров Саламин (Саламина), самый большой из Саронических островов, с красивыми набережными и сохранившимися руинами древнего акрополя, а также монастырем Богоматери ("Фанеромени") с замечательными фресками.
Немного дальше - остров Эгина, знаменитый своей керамикой. Сплошь покрытый лесами из фисташковых деревьев, с нарядными деревушками, утопающими в зелени, с сосновыми рощами, остров располагает также одним из замечательнейших памятников античной древности - храмом Афеи.
Затем следует утопающий в зелени остров Порос, с чистейшим побережьем и с живописным монастырем Богоматери Животворной ("Зоодоху Пигис").
Остров Гидра (Идра) славится традициями мореплавания. Центральная часть его, Хора, живописна и колоритна, с ее высокими разноцветными капитанскими особняками, оживляющими серое однообразие естественного пейзажа. Между домами - узенькие улочки с тавернами и магазинами, в которых толпятся греческие и иностранные туристы, прибывшие в маленький порт этого красивого острова.
И, наконец, Спецес - наиболее удаленный от Афин остров.
Особый колорит придают ему конные повозки с их цоканьем копыт по булыжной мостовой, белые дома и особняки, с их выстланными калькой дворами и кустами экзотических огненно-красных цветов, перешивающихся алыми гроздьями через белые ограды. И, конечно же, морской порт и его красивые зеленые набережные с десятками рыбных лавок, таверн и магазинов, торгующих изделиями народного промысла.

ИОНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА
"Корфу имеет для меня столь большое значение, что потеря его нанесет роковой удар по моим планам. Помните: при нынешнем состоянии Европы самое большое несчастье, какое может постичь меня, это потеря Корфу." Наполеон
К западу от Эпира, Центральной Греции и Пелопоннеса находятся семь больших островов, составляющих островную часть Ионического моря.
Самый известный из Ионических островов - Керкира (Корфу), весь утопающий в зелени, вобравший в себя традиции многих и разнородных культур, которые процветали на острове в разные эпохи. Одноименный город Керкира пленяет и очаровывает посетителя. С ее двумя крепостями, узкими улочками, высокими домами, арками, венецианским зданием Мэрии, церковью святого Спиридона - покровителя города, цветущими дворами и железными балконными перилами, являющими собой образцы настоящего искусства, Керкира производит неизгладимое впечатление.
Остров Керкира, где на каждом шагу вас ожидают сюрпризы и достопримечательности, воистину может претендовать на звание земного рая. От Палеокастрицы до Канони, от Ахиллио до Пондиканиси и северных берегов, повсюду вы встретите море с кристально чистой водой, живописные бухты с густой и обильной зеленью, словно погруженной в синеву моря. На этом поистине космополитическом острове можно легко сочетать спокойно-безмятежный отдых с напряженным ритмом интенсивной ночной жизни.
Остров Пакси - это настоящий волшебный мир, прибежище для всякого, кто жаждет тишины и покоя; это - сплошной цветущий сад. Здесь вы встретите величественные белые скалы, красивейшие морские побережья с прозрачной водой, а также небольшие бухты и морские пещеры. Гайос - живописный поселок с красивыми домами и узкими улочками. Старая ветряная мельница и венецианская крепость, Сретенская (Ипапандис) морская пещера - главные достопримечательности острова Пакси.
Отсюда вы можете добраться по морю в город Паргу, находящийся напротив, на побережье Эпира, или на остров Антипакси; девственный и тихий, с великолепным песчаным пляжем и одним единственным поселком, он как нельзя более пригоден для спокойного отдыха.
Остров Левада: буйная растительность и пологий берег в восточной ее части, западные же побережья обрывисты и песчаны. Но всюду одинаково прекрасно сине-голубое море. Что-то благородно-аристократическое есть во всем облике острова с его впечатляющей венецианской крепостью и монастырем Фанероменис (Богоявленской Богоматери). Столица острова -город Левкада, спокойный и живописный, с разноцветными деревянными домами - характерной местной особенностью. Много интересных маршрутов можно совершить по острову. Здесь имеется немало достопримечательностей: вам повстречаются места, изобилующие густой и буйной растительностью, села, расположенные на самом берегу моря, руины доисторического города и круговые могилы, а также живописные рыбацкие поселки на западном побережье, с усыпанным галькой пляжем и прозрачной водой.
Кефаллиния (Кефаллонья) - самый большой из Ионических островов. Крутые утесы, покрытые зеленью, словно погрузились в синеву моря. Красочные села и небольшие города; здесь вы увидите старые аристократические особняки, а также "скромные" сельские виллы, и чуть поодаль - руины какого-нибудь древнего города. Руины римские, венецианские или воскрешающие память о византийской эпохе. И здесь же - пользующиеся широкой известность побережья и пляжи. Все это поправу характеризует Кефаллинию как остров контрастов.
Столица острова - город Аргостоли. Здесь находятся знаменитые подземные стоки; это места, где море заливается на сушу и, образуя в недрах земли глубокие впадины, словно раны, исчезает в подземных туннелях, создавая таким образом редкое геологическое явление.
Поистине незабываемое, волшебное зрелище представляет озеро Мелиссани, когда солнечные лучи, отвесно падая в его зеркальные воды, освещают бездонную глубину этого уникального в своем роде озера-пещеры. Недалеко отсюда находится Дрогорати - пещера с необыкновенно красивыми сталактитами и сталагмитами. И, наконец, Фискрдо - утопающий в зелени поселок, с красивой бухтой, с домами, сохранившими старый архитектурный стиль.
Остров Итака всемирно известен благодаря Гомеровской "Одиссее". Несмотря на то, что остров этот небольшой и горисный, его чарующие бухты и заливы делают его похожим на маленький земной рай. Крутое и почти голое западное его побережье контрастирует с зеленым восточным, полого спускающимся к морю. Здесь стоит посетить приморские села, отмеченные местным колоритом и верные духу старины и традиции, средневековый Архангельский ("Тон Таксиархон") монастырь, а также великолепные, неразведанные пока пещеры.
Зеленая Итака, с ее красивыми пляжами и мирными поселками, является идеальным местом, где можно замечательно провести отпуск.
Самый южный остров Ионического архипелага - почти треукольной формы идиллический Закинф. Этому острову тоже есть чем пленить и оставить по себе неизгладимой впечатление. Надолго останутся в памяти посетителя изумрудное море, густо поросшие сосновым лесом горы, сердечные и гостеприимные жители. Высоко над современным городом его красивыми зданиями в характерном закинфском архитектурном стиле, над площадями высится венецианская крепость. Обилие церквей - еще одна особенность города св. Дионисия - святого, являющегося покровителем острова Закинфа. И повсюду - кофейни, маленькие живописные деревушки, спрятавшиеся среди зелени оливковых и миндальных деревьев или расположенные на равнинах, занятых виноградниками, фруктовыми садами и огородами. На острове немоло песчаных пляжей со спокойным и чистым морем. Очень возможно, что здесь, на одном из этих побережий, вам посчастливится встретить редкую морскую черепаху Caretta caretta.Остров Закинф является одним из двух греческих национальных морских парков созданных специально для охраны морских черепах и редких экземпляров средиземноморского тюленя.Голубые пещеры (Глазьес Спильес ) и гроты этого острова вызовут восторг у каждого, кто проведет в них хотя бы один день. У юго-восточного конца Пелопоннеса находится остров Кифира, весь в зелени, окаймленный по краям обширными пляжами с чистейшим морем; во внутренней же части острова ваше внимание поправу привлекут поселения, от которых так и веет традицией, а также крепости, монастыри и церкви.

Помимо Ионических островов большой популярностью в Греции пользуются острова Эгейского архипелага (Киклады, Додеканесские острова, Хиос, Самос и Лесбос ) и самых южных земель Греции - Крита и прилегающих к нему островов.


Источник: Море

Картинка "белеет парус одинокий" с детства будоражит воображение многих. Сегодня осуществить мечту - выйти в море или океан под парусом - нетрудно. Были бы деньги.

Таймшер под парусом
Конечно, состоятельному человеку трудно удержаться от приобретения моторной или парусной яхты круиз-класса (то есть большой, легкоуправляемой и с максимумом удобств). Но, к сожалению, такая покупка себя не оправдывает. Причин несколько. Во-первых, плавать особенно негде. Бассейн Волги, даже с учетом водохранилищ, все-таки ограничен берегами и имеет извилистые фарватеры. Во-вторых, содержание яхты обходится дорого - до 40% в год от ее стоимости (круизная яхта размером от 35 футов, т. е. от 12 м длиной, стоит от $250 тыс. до $3,5 млн). В-третьих, яхты стареют быстрее, чем дорогие автомобили: каких-нибудь два года эксплуатации - и продать ее можно будет в лучшем случае за полцены. И в-четвертых, если вы поцарапали "Мерседес", есть шанс получить страховку. Но для плавающих во внутренних российских водах такого вида услуги нет ни в одном страховом агентстве, так что судно в случае повреждения придется чинить за свой счет.
Поэтому британская чартерная компания SunSail организовала своеобразный "яхт-таймшер", продавая лодки за полцены - при условии, что новая яхта в течение первых пяти лет эксплуатируется самой компанией и только потом передается покупателю. В первые пять лет клиент имеет право ежегодно три недели бесплатно пользоваться судном, причем не обязательно тем, что он купил. На сегодняшний день у компании более 1400 судов, приписанных к портам чуть не всех стран мира. По наблюдениям менеджеров SunSail, большинство клиентов по истечении пяти лет перезаключают контракт с фирмой, которая в дальнейшем сдает яхту в субаренду третьим лицам. То есть лодка превращается в источник дохода как для фирмы, так и для владельца.

От Севильи до Канар
У россиян все большую популярность приобретает аренда яхт за рубежом. Как правило, арендный срок кратен семи дням, расчеты производятся понедельно. Однако яхтинг яхтингу рознь.
Самая дешевая страна Средиземноморского побережья в этом смысле, конечно, Турция. Самый распространенный вид плавания - одно-двухнедельное пребывание на гулете, деревянном двухмачтовом корабле, похожем на древние османские суда. Яхтинга как такового нет: туристы живут в благоустроенных каютах, питаются три раза в день, судно по четыре-пять часов в сутки идет вдоль берега. Когда оно причаливает, клиенты загорают на песчаных пляжах с вином и шашлыками, купаются или - по отдельной программе - занимаются дайвингом. Свиста ветра в такелаже и завораживающего крена на рисковых галсах не ощутить: паруса на традиционных бизань- и грот-мачтах не более чем антураж. Почти все время гулета идет на дизеле. Заставить матросов поднять паруса - задача не из легких. Такой отдых похож на жизнь в отеле по программе "все включено" и стоит $450 в неделю. Плюс билет на самолет. (Кстати, дешевле только поход по финским шхерам на яхте "Екатерина II", который предлагает санкт-петербургская компания "Франц": 10-12 дней на борту небольшого двухмачтового парусника, способного принять до десяти пассажиров, будет стоить не дороже проживания в гостинице "три звезды".) Турецкие гулеты отходят из Бодрума, Финике, Каша, Антальи, Гечека и других портов некогда Древней Греции.
О Греции сегодняшней. Здесь уже настоящие "марины", правда, не стоит удивляться, если ожидаемого европейского сервиса в яхт-клубе не окажется и придется смириться с отсутствием душа и подключенных к борту воды и электричества. Развитая инфраструктура яхт-клубов существует в основном на материковом побережье (например, порт Каламаки под Афинами) или на крупных островах. Гулеты, правда, тоже встречаются, но редко. В остальном же греческий яхтинг - и по ценам, и по качеству - соответствует европейскому уровню. Например, стоянка яхты у причала стоит $15-20 в сутки. Аренда парусной лодки размером 30-50 футов на две-пять кают (моторные яхты на Средиземноморье, в отличие от акватории Волги, непопулярны) обойдется в $1,5-6 тыс. за неделю. То есть, если поделить эту сумму на шесть-десять человек, получится по $150-750 с каждого. Правда, это далеко не все. Поскольку права на судовождение имеют считанные единицы, придется нанимать шкипера (капитана) из расчета примерно $700 в неделю.
А если путешественники желают проводить время в полной праздности, придется брать на борт и кока-стюарта ($500). И запас провизии в придачу.
Процентов десять-пятнадцать без потери в качестве отдыха (четыре-шесть часов в открытом море, ночевка в порту, потом снова море и т. д. - классический распорядок европейского яхтинга) можно сэкономить в Хорватии. Яхт-клубы Дубровника, Сплита, Поречи располагают развитой инфраструктурой; море и ветер не хуже, чем у французских берегов, да и уровень обслуживания тоже. А еще - доброжелательность местного населения и дешевые продукты, не в пример, скажем, итальянским.
Зато в Италии обслуживание уровня VIP. На стоянке исполняется любое желание клиента. Плата за удовольствие - повышенные цены за стоянку яхты ($20-30 в сутки против $15-20 в других портах) и страшно дорогая пища. Сам яхтинг и цены на сопровождение плавания - обычные, "среднеземноморские".
Единственное исключение в Европе - Франция. Решившись на яхтинг в этой стране, к ценам на аренду придется заранее приплюсовать 15-20%: неделя под парусом обойдется не в $2 тыс., а в $2,5 тыс.; наем шкипера не в $100, а в $130-150 в день. Правда, на некоторых акваториях (в основном на реках) допускается управление яхтой до 30 футов длиной без специального удостоверения, поэтому на шкипера можно не тратиться.

Без бумажки - без тельняшки
В других местах обойтись без наемного капитана можно только имея специальные документы. Диплом судоводителя, действительный за границей, в России лучше всего получить в Московской парусной школе, пройдя курс лекций продолжительностью один-два месяца и квалификационное плавание. Директор школы Валерий Романов рассказал, что уровень подготовки "яхтенный матрос" и "яхтенный рулевой" 3-го и даже 2-го классов (стоимость обучения - $300-500) в портах большинства стран не дает права на управление яхтой. Нужно быть как минимум яхтенным рулевым 1-го класса (курс плюс практика в море - примерно $1 тыс.), а лучше - яхтенным капитаном (стоимость обучения - $2,5 тыс.). Капитан помимо собственно морской науки обязан знать морской английский, международные УКВ-частоты, иметь медицинские знания и еще многое, что отличает морского волка от речного карася. "Товар" Московской парусной школы сертифицирован по международным стандартам и действителен в большинстве стран. Но если в глазах дежурных по порту в любой точке планеты вы хотите читать искреннее уважение, придется заплатить 20-25 тысяч фунтов стерлингов и закончить английскую Royal Yacht Academia.
А теперь о деле. Сергей Сасунский, менеджер московской фирмы Ocean Club, занимающейся организацией "корабельного" отдыха, обращает внимание на типичную ошибку туристов: те, кто желает совместить отдых, скажем, под Барселоной с легким яхтингом, прибыв на "марину" "дикарем", в лучшем случае получат обшарпанный микротонник (маленькую и неудобную яхту), а скорее - отказ. Лучшие суда резервируются за два-три месяца до отплытия, хорошие - за две-три недели. Поэтому проблемы с арендой нужно решать еще в Москве, предварительно приняв решение: вам нужен не номер отеля и бассейн, а каюта яхты и открытое море.
В принципе любая московская туристическая фирма в короткий срок готова организовать яхт-тур. Однако фирм, занимающихся именно этим видом отдыха, немного. Например, туристическая компания Федора Конюхова, легендарного экстремала, готова дать консультации по поводу яхтинга за границей. Генеральный менеджер компании Оскар Конюхов (сын путешественника) обещает, что фирма поможет оценить мореходность лодки, оправданность капиталовложений в ее покупку, решить организационные проблемы при разработке конкретного маршрута. Ну а тем, кто не хочет изо дня в день возвращаться в один и тот же порт, а желает выйти в открытый океан, Конюхов-старший готов лично предложить услуги капитана яхты и за пару недель пересечь Атлантику на одной из самых быстроходных парусных лодок в мире - катамаране The Race. Кстати, его достижение - 62 дня вокруг света (а не 80, как у Жюля Верна): ход при хорошем ветре - до 40 узлов! Трансатлантический переход в компании с Федором Конюховым обойдется в $10 тыс. Воспоминания, заверенные фото- и видеоматериалами, того стоят.


Источник: http://www.kommersant.ru/
Автор: Сергей Голубцов

На земле есть место, где полночь наступает в восемь вечера, а расстояние измеряется количеством фраз, произнесенных в пути. Здесь море теплое и чистое, как в первый день после Потопа, но в нем никто не купается, хотя каждый год сюда приезжают тысячи американцев и немцев, сербов и русских.
Попасть на Афонский полуостров можно только по морю, сухопутную границу охраняют загорелые парни на открытых джипах с закрепленными на крыше пулеметами. А на пристани всех новоприбывших тщательно оглядывают пограничники: не скрывается ли в толпе переодетая дама? "Женщинам вход воспрещен" - вот первое правило, начертанное на огромном транспаранте. Нет-нет, мадам, сюда нельзя. Ваш муж может пройти на борт, а вам придется подождать в кемпинге...
Несколько бесплатных кемпингов специально обустроены вне границ полуострова - узкой полоски суши длиной 70 км - для недальновидных путешественников, захвативших с собой жен или дочерей. Ожидая мужчин, дамы купаются и загорают, а те в это время, выжимая от пота рубахи, забираются с рюкзаками на высоту 2000 метров и прикладываются к иконам на самой вершине Святой горы. По одну сторону границы ходят в бикини, по другую - мужчинам нельзя даже надеть короткие шорты. Запрещено курить и есть мясо, играть в карты и слушать легкую музыку.
Женщин здесь не видели уже полторы тысячи лет. Давным-давно, в 1470 году, сюда прибыла на роскошном корабле сербская царевна Маро, супруга султана Мурата 1. Она привезла здешним обитателям богатые дары, но даже ей не удалось пройти по этой земле больше десяти шагов. По легенде, ее встретил ангел и попросил вернуться на корабль.
И все же самые отчаянные представительницы прекрасной половины человечества неоднократно пытались пробраться на запретный полуостров. Лет десять назад некая дама, переодевшись в мужскую одежду, ухитрилась-таки обмануть бдительность пограничников. Говорят, отважная мисс была феминисткой и приехала в эти края из чувства протеста. Погуляв по берегу несколько минут, она решила насладиться победой над древними устоями и, публично раздевшись донага, отправилась купаться в море. Ей не суждено было выйти из волн: непокорную леди сожрали акулы. Зубастые твари встречают корабли с туристами уже на подходе к пристани - будто предупреждают. ..
Весь полуостров представляет собой один большой мужской монастырь. Юридически он находится на территории Греции, но реальная власть принадлежит Священному совету - исполнительному органу этого государства в государстве. Граждане монашеской республики - греки, русские, украинцы, сербы, грузины, осетины, болгары - никому в целом мире не платят налогов или пошлин. Ни в какой форме. Просто потому, что верховной правительницей этих мест совершенно официально признана сама Божья Матерь, которая, по преданию, избрала это место своим земным уделом. Она лично заботится о каждом, говорят монахи. И показывают на крошечное легкое облачко, зависшее на самой вершине горы посреди абсолютно чистого неба. Когда облачко висит над вершиной, значит, Богородица на полуострове. Жаль, что никому из фотографов не удалось заснять это облачко на пленку. Случайность? Вряд ли, улыбаются монахи.
Чудеса здесь в порядке вещей. Крошечный кипарисовый крестик хранит от горестей и злобы. Простая вырезка из газеты с черно-белым изображением Богородицы вдруг начинает мирраточить. Краткая молитва путника, заблудившегося в ночном лесу, немедля зажигает поблизости теплый огонек хижины, где всегда предложат рюмку виноградной водки и ночлег. А русские туристы только поначалу удивляются, откуда афонский старец Пахомий так хорошо знает все наши новости. Находясь в тысяче миль от России, он в курсе самых недавних московских, петербургских, воронежских, новосибирских событий, хотя живет совершенно один в старой, им самим отреставрированной Почаевской церкви высоко в горах. В доме отца Пахомия нет не только радио и телевидения - никогда не было электричества вообще. Здешние обитатели, отправляясь в долгий путь, берут с собой всего несколько кусков хлеба. Пришельцы из мира суррогатов, консервантов и наполнителей не сразу привыкают к тому, что хлеб здесь особый - "насущный". В каждой обители его пекут по-своему: в румынском скиту Иоанна Предтечи он пахнет вишней, в русском монастыре Св. Пантелеймона - яблоком. Один такой кусок вмиг насыщает путешественника после шестичасового подъема на высоту 2033 метра.
Кстати сказать, подъем на самую главную вершину Афона - туда, где находится крохотный храм Преображения Господня, -- неотъемлемая часть программы именно русских паломников. Видимо, такая у нас национальная черта - стиснув зубы, лезть на самую кручу. Любопытное дело, в среднем на Афоне русских не так много - гораздо меньше, чем, скажем, немцев: вооружившись фотоаппаратами туристы из Гамбурга и Бремена умудряются за день обежать с полдюжины монастырей.
А вот до самой вершины добираются нечасто. Сюда, поближе к маленькому облачку, стремятся наши соотечественники. Русскими иконами сплошь увешаны стены церквушки. Кириллическими буквами исписана гостевая книга.
Здесь рассказывают новую легенду о "новом русском" - молодом банкире с весьма известной фамилией. На священный берег он ступил в цветастых шортах по колено и кепке-бейсболке козырьком на затылок, с охранником, портпледом, мобильным телефоном. Говорят, ему понадобилось чудо...
"Чудеса" начались сразу. Невесть почему намертво отказал мобильный телефон, сломалась видеокамера. Затем выяснилось, что путешествовать по полуострову придется пешком: любые такси и автобусы здесь отсутствуют - просто потому, что отсутствуют дороги. Когда банкир, изнемогая от сорокаградусной жары, все-таки добрался до ближайшего монастыря, его ждало новое потрясение: в обители был постный день. К счастью, стакан восхитительного молодого вина с легким запахом смолы чудесным образом вернул ему бодрость. Надо было спешить, спешить за чудом.
Монахи не сразу поняли, о каком чуде идет речь. Догадались, когда миллионер признался, что ищет монастырь, где вместо игумена в кресле сидит Богородица. Это - знаменитая сербская обитель Хиландар. Здешние монахи не выбирают себе настоятеля, игуменьей считается сама Дева Мария. Ее образ - древняя чудотворная икона Троеручицы находится на игуменском месте. А еще сербский монастырь известен виноградной лозой, выросшей прямо из гроба Святого Стефана - короля, который постригся в монахи. Молодой побег насквозь пробил толстую каменную стену собора и пророс наружу. Теперь лоза обнесена частой железной сеткой, чтобы ни одна виноградина не пропала: даже единственная ягодка способна исцелить женщину от бесплодия.
...Разумеется, московский магнат заблудился. Он не привык мерить расстояния молитвами. Рассказывают, что изможденный миллионер с охранником блуждали по Афонской горе несколько недель. Они выбросили ненужный телефон. Потеряли видеокамеру. Потом потеряли счет дням и только удивлялись, почему каждому из них вполне хватает од ного-единственного куска хлеба на обед. Группа паломников из Белграда видела их у горного перевала. Престарелый фракиец отец Петр в ночном лесу, где угостил их грушами. Келиоты-греки встретили двоих русских у южного подножия горы, а болгарские паломники - у северной оконечности полуострова.
Доподлипно известно только то, что миллионер вернулся на родину загорелым, похудевшим и категорически небритым. А недавно московские газеты сообщили, что в семействе некоего столичного бизнесмена ожидается пополнение. Значит, недаром "новый русский паломник" скитался по высокогорной монашеской республике в поисках монастыря Хиландар...
- На Афоне византийское время. Оно определяется следующим образом: в субботу, во время захода солнца, стрелки часов устанавливаются на полночь начинается новый день. В Ивероне сутки начинаются с восходом солнца.
- Афон - полностью православный монашеский полуостров, на который уже более десяти веков не допускаются женщины. Здесь в отличие от всей страны для богослужений используется юлианский календарь.
- На полуострове нет животных за исключением тех, что используются в подсобных работах. Ни крик птиц, ни рык зверей не отвлекают подвижников от молитвы.
- Когда монах умирает, его хоронят без гроба, заворачивая в мантию. Над могилой ставят крест. Через три года после смерти тело усопшего вновь извлекают. Если оно истлело - значит, подвижник всепрощен и пребывает на небесах. Если же тело не истлевает значит, монах перешел в другой мир с нераскаянными грехами. В этом случае тело закапывают еще на один год, в течение которого усиленно молятся за спасение души усопшего. По истечении этого срока тело, как правило, истлевает. Тогда череп с вычерченным на лбу именем, реже с кратким жизнеописанием, помещают в костницу на специальные полки. Остальные кости складывают в углу этого склепа. Сейчас в костнице русского монастыря находятся 2040 черепов.
- На Афоне видеосъемка запрещена на всей территории. Видеокамеры даже нельзя ввозить на полуостров. Если видеокамеру увидит полиция, ее просто изымут. Вернут в Уранополисе по возвращении с Афона. Но досмотра при въезде нет - только при выезде. Фотографировать можно только на улицах. Для фотосъемок в храмах и других помещениях нужно обязательно иметь благословение.
- На Афоне телефоны-автоматы есть не только в монастырях, но и в скитах. Телекарты на Святом полуострове можно купить в магазинах Кариеса и Дафни, а в монастырях - у некоторых архонтаричных (гостиничных).
- На Афоне, по древнему патерику, купание и загорание запрещены. Но некоторые паломники, туристы и рабочие делают это в пустынных местах. Тем не менее это чревато выдворением с острова.


Источник: AustrAlasiA
Автор: Алексей Кремлевский

Одним из самых ярких впечатлений моей журналистской жизни навсегда останется посещение святой горы Афон, где я в мае нынешнего года стал свидетелем торжеств в честь святой Пасхи. Самый великий праздник христианства монашеская братия Афонских монастырей отмечает уже тысячу лет.
Поклониться величайшим христианским святыням, которым здесь несть числа, пришли монахи и православные паломники со всего света. В монастырях и скитах покоятся мощи многих христианских святых, а также особо почитаемые иконы. Среди них -- "Достойно есть" ("Милующая"), которая является покровительницей Афонского монашества, и Иверская Божия Матерь ("Портаитисса" или "Вратарница") -- покровительница всего православия. В светлую седмицу Пасхи эти иконы выносят из монастырей и совершают с ними Кресный ход по близлежащим скитам и кельям.
Святая гора Афон -- земной удел Богоматери. По православному преданию, Богородица, побывав на Афоне по пути на Кипр, посвятила эту землю своему сыну Иисусу Христу.
Святая гора расположена на полуострове Афон -- верхнем зубце Халкидикийского трезубца в греческой Македонии. По всей протяженности полуострова примерно в 40 километров протянулся горный хребет Афон, от которого и пошло название полуострова. Сама Святая гора имеет высоту 2033 метра.
Нет точной даты, когда первые монахи пришли на Афон. Однако доподлинно известно, что он был провозглашен монашеским местом в 885 году. Сегодня здесь монашествуют примерно две тысячи человек. Они подвизаются в монастырях, скитах, кельях, каливах, кафизмах и исихистариях (отшельнических пещерах), разбросанных по всему полуострову.
Согласно уставу, на Афоне могут существовать только 20 монастырей, все остальные постройки -- их составная часть.
Первый монастырь Великой лавры был основан в 962 году, а в 972 году был принят первый устав Афона, который регулирует организацию и управление делами на Святой горе. Здесь есть своя столица -- город Кариес или по-славянски Карея, в центре которого находится Протат -- здание правительства Афона. В нем заседает Кинот -- правительство Монашеского государства Афон, состоящее из представителей всех монастырей.
Как и в любом государстве, здесь есть своя полиция и таможня. Правда, Святая гора освобождена от всех пошлин и налогов, а таможня занимается только тем, что наблюдает за соблюдением паломниками правил ввоза и вывоза исторических и церковных ценностей, книг, икон. Примечательно, что на Святой горе категорически запрещены все виды видеотехники. Если ее найдут у визитеров, то тут же могут выбросить в море. Согласно древней традиции, на Афоне также действуют два строжайших запрета: сюда не может ступить нога женщины, а братии и паломникам не разрешается (на церковном языке это звучит мягче: "не благославляется") купание в море.
Среди 20 монастырей на Святой горе есть один русский -- Пантелеимоновский, а также русские скиты Старый Руссик и Ксилургу (Богородица). В них монашествуют примерно 60 человек. Можно увидеть также много молодых лиц русских послушников и трудников.


Источник: http://www.explan.ru/
Автор: Алексей Бережков

Греческие острова еще способны удивлять. Так, всего полгода назад на маленьком острове Китнос археологи нашли античный храм, возраст которого 2700 лет. На первый взгляд ничего особенного, древнегреческая цивилизация отличалась неумеренным храмовым строительством, но внутри храма археологов ждал поистине роскошный подарок. Оказалось, что он не был разграблен. Там было найдено множество культовых предметов: фигурки и украшения из золота, серебра, бронзы, полудрагоценных камней и перламутра, ареал происхождения которых охватывал самые отдаленные части Средиземноморья от Египта и Ливии до Италии. Так что греческие острова многих еще способны удивить. И уже только поэтому туристическая тропа туда не зарастет.
Но не только Китнос, но и многие другие греческие острова приготовили для туристов сюрпризы. Неожиданностью может стать даже сам факт их существования. Мало кому удалось посетить каждый из двух сотен обитаемых греческих островов, даже если учесть, что каждый второй из них является первоклассным морским курортом. Так что мы специально выбрали несколько самых необычных или удивительных особенностей некоторых популярных и нескольких не очень известных греческих островов, всего лишь для того, чтобы показать, что удивлять может всё, даже, казалось бы, уже привычное и хорошо известное.
Так, с острова Родос, являющегося среди греческих островов одним из самых знаменитых, можно разглядеть известный турецкий курорт Мармарис. Причем для этого не обязательно даже покупать бинокль до Турции отсюда всего около пятнадцати километров. Другим сюрпризом Родоса можно назвать небольшой город Линдос, на котором, помимо стандартного греческого островного набора в виде бирюзового моря и располагающих к уединению пляжей, имеется неплохо сохранившийся акрополь и средневековая крепость. Акрополь стоит на одном из холмов, подниматься на который занятие утомительное. Эту задачу лучше поручить осликам, которые не только привезут вас куда надо, но и подарят дополнительное развлечение (в России ведь очень сложно найти места, где катают на осликах).
Самый известный из Ионических островов Корфу. О красоте и разнообразии его природы с любовью и наблюдательностью написал Джеральд Даррелл, английский зоолог и писатель, который в детстве пять лет прожил на Корфу.
В архитектуре и обычаях сильно итальянское влияние, и это один из сюрпризов острова изящный коктейль Греции и Италии.
На двух крошечных островках Пакси и Антипакси среди буйной субтропической зелени располагаются прекрасные современные курорты. На острове Закинтос обитает крупная колония морских черепах, соседство с которыми добавляет впечатлений к островному отдыху. Горячие источники острова Эвбея (27-70 градусов по Цельсию) при нормальном воображении позволят вам почувствовать себя римскими императорами, которые любили приезжать сюда для лечения и поддержания своих императорских сил. Для русских туристов особенно душевно будет посетить церковь Св.Иоанна Русского, простого солдата, пострадавшего за веру в турецком плену.
Чудесные лабиринты, украшенные фресками и насчитывающие почти 300 помещений, которые в I веке н.э. служили укрытием для ранних христиан, находятся на острове Милос, который раньше назывался Мелос. Именно отсюда была вывезена знаменитая статуя Венеры Милосской. Поистине жуткое и в то же время возвышенное впечатление производит пещера Папафранга.
Морские средиземноморские тюлени остались лишь в пещерах на острове Алонисос (Спорадские острова), единственном населенном острове в ансамбле Морского Парка.
Остров Скирос просто необходимо посетить в марте-апреле, когда здесь проводятся красочные веселые карнавалы. Вино, вкусная еда, костюмированные шествия, царящий повсюду дух веселья и радости достойная встреча лета, тем более что в это время здесь тепло и солнце греет еще по-весеннему ласково и в то же время для нас, северян, уже тепло и по-летнему. Краски свежие и чистые, остров буквально цветет, воздух напоен ароматами и радостью.
Островов в Греции действительно много, и большинство из них предлагают замечательные возможности для отдыха. Каждый день, проведенный на греческих островах, будет необычен и наполнен исключительными впечатлениями и сюрпризами. Он точно будет совсем другим, чем все остальные дни. И не просто потому, что это отдых, просто каждый день, проведенный здесь, это уникальные впечатления и ощущения, ведь на любом греческом острове можно найти загадку и праздник.

Источник: Отдых и путешествия

Мальта, Родос, Сицилия, Крит... Их объединяет не только Средиземное море, у этих островов общие туристы, готовые на время расстаться с Большой землей, чтобы покорить маленькую. Островной отдых - это совершенно другое восприятие пространства и времени. От острова до материка может быть всего несколько километров водного пути, но это расстояние нельзя пройти пешком или проехать на велосипеде. Поэтому туристы предпочитают тратить время на исследование самого острова. К тому же подобная "изолированность" - это всегда повод наконец-то на чем-нибудь сосредоточиться. Например, на дайвинге или виндсерфинге. Или на античных развалинах.
Разговор о Крите - своеобразный экзамен на эрудицию. У историков этот остров ассоциируется прежде всего с древней крито-микенской культурой, датируемой 3-2 тысячелетиями до н.э., иначе говоря, с бронзовым веком. (Впрочем, любой профессионал тут же уточнит, что применительно к Криту ее называют минойской - по имени царя Миноса.) Книголюбы, до дыр зачитавшие в детстве сочинение Николая Куна "Легенды и мифы Древней Греции", скорее всего вспомнят, что здесь родился Зевс и безобразничал Минотавр. Археологи отдадут должное своему английскому коллеге Артуру Эвансу, без которого про минойскую культуру так никто и не узнал бы.
Впрочем, в корне неправильно считать, что самое интересное у Крита осталось в прошлом. Настоящее Крита тоже весьма и весьма увлекательно. И один из самых верных способов с этим настоящим познакомиться - приехать на остров, взять напрокат машину (от 170 евро на неделю), мотоцикл (от 95 евро на неделю) или велосипед, раздобыть где-нибудь хорошую подробную карту, вооружиться путеводителем и отправиться в путь.
Как, спросите, сюда затесался велосипед? - очень просто. Преимущества его использования для знакомства с островом, равно как и недостатки, конечно, перед автомобилем и мотоциклом, очевидны. Пункты проката этого экологически чистого вида транспорта встречаются на Крите реже, чем автомобильные и мотоциклов, однако они есть. Обойдется аренда байка примерно .в 40-50 евро в неделю. Однако есть вариант лучше! Некоторые критские компании предлагают уже готовые велосипедные туры для клиентов разной степени спортивной подготовленности.
Первый уровень, более легкий, - это, к примеру, 38-километровый спуск с горы Псилоритис или программа, начинающаяся в монастыре Аркади с последующим рейдом по живописным окрестностям Ретимно и Аделе и посещением фермы Агреко.
Второй уровень - это, в частности, тур, начинающийся в Арсани, с последующим подъемом на гору Гаргани (700 м по тропинкам, усыпанным гравием, и с велосипедом под мышкой), и сложным спуском в долину Амари. После пересечения русла реки Прассано (помним про велосипед) требуется вновь взобраться на высоту 450 м, чтобы по кочкам и ухабам спуститься в Ретимно. Стоят программы первого и второго уровня, невзирая на столь ощутимую разницу в содержании, одинаково - 250 евро. Кроме непосредственно байка, за эти деньги вам выдадут шлем, замок, что-то вроде переметной сумы, насос и карту. По желанию в комплект может входить детское седло.
Если столь активный отдых в ваши планы не входил, то велосипед можно использовать в более мирных целях - съездить на раскопки города Кносса, например. Он расположен в 5 км к востоку от Ираклиона. Именно здесь в 1900 г. до н.э. был построен знаменитый дворец-лабиринт, ходы в котором были настолько запутаны, что вошедший в него никогда не мог найти выход. По легенде, в этом дворце - творении Дедала, между прочим, Минос заточил сына своей жены Пасифаи, ужасного Минотавра, чудовища с телом человека и головой быка. Чем все закончилось, теоретически должен знать каждый школьник мира. Однако больше всего мотивов, конечно, у юных критян: они могут не только послушать про Миноса на уроке, но еще и после занятий взглянуть на его трон и гробницу.
Если Кносский дворец вам понравился, стоит обратить внимание еще на два образца той же архитектурной традиции: дворцы городов Фест и Маллия. Каждый из них был в свое время центром соответствующего поселения. Дворцом Феста владел брат Миноса Радамант. В отличие от Кносса, в этом городе не проводилось никаких восстановительных работ. Так что открытые развалины предоставляют простор не только для прогулок, но и для воображения. А многие экспонаты археологического музея Ираклиона были найдены как раз на раскопках Маллии. Там наверняка еще что-то осталось!


Источник: http://tourinfo.ru
Автор: Полина Сурнина

Женщина сидела на краю обрыва. Внизу смеялось море, играя лучами заходящего солнца. Над головой полыхало закатом небо. Вдали, у самого горизонта, море и небо сливались в невозможно золотом сиянии. На этом слепящем фоне женская фигура вырисовывалась резким силуэтом, и было в ней что-то напряженно-странное. Я подошла ближе. Перед женщиной лежал этюдник с чистым листом. "Каждый день прихожу сюда - писать закат, и не могу, - заметив меня, сказала она, будто оправдываясь. - Прямо наваждение какое-то, этот неуловимый свет".
Моя случайная собеседница оказалась немецкой художницей. Вместе с мужем-архитектором она уже много лет подряд приезжает в Грецию. "Если хоть на недельку не вырвусь сюда, считаю год пропавшим, - призналась она, когда мы познакомились ближе. - Что сюда тянет, объяснить не могу. Точно знаю, что не только античное искусство - в конце концов его образцы можно увидеть в Британском музее, в Лувре, в Риме: их расхищали, как бесхозное добро. А вот понять его глубину и жизнеутверждающую силу можно только здесь. Наверное, потому, что оно органично связано с природой, в которой нет ничего чрезмерного, что подавляло бы человека. Здесь сам пейзаж будто воспитывает чувство меры. Говорю это не как художник. Здесь действительно какая-то особая аура - нигде я не чувствую себя так уютно и умиротворенно, так легко и свободно, как здесь. Будто знаю эту землю с пеленок: это твой дом и твои близкие, которые тебе рады".
Рассуждения моей новой знакомой неожиданно совпали с тем, что ощущала я, собираясь в Грецию, манившую меня с детства. Казалось, я возвращаюсь в дом, из которого когда-то уехала, но все в нем помню. Увлекали услышанные еще до школы мифы, герои и боги, жившие среди людей; пленяли тайной имена - Зевс, Геракл, Аполлон, Афродита и названия городов - Олимпия, Троя; музыкой звучало даже само сочетание "Древняя Эллада". Ее история и мифология так прочно вошли в нашу культуру, жизнь, быт, речь, что мы, не замечая, то и дело обращаемся к древним грекам. "Узы Гименея", "Петь дифирамбы", "Альфа и омега", "Авгиевы конюшни", "Ахиллесова пята", "Дамоклов меч", "Одним миром мазаны" - все это от них, эллинов. "В Греции все есть" - твердил чеховский персонаж из "Свадьбы", и эта фраза, мгновенно подхваченная, стала крылатой.
Ехать в страну, где "есть все" и от которой ждешь многого, рисковано: можно разочароваться. Об этом говорила мне приятельница, узнав, что мы с мужем собираемся в Грецию. Сама она съездила туда неудачно, оказавшись в большой разношерстной группе, и зареклась вновь поехать в эту страну. Хотя в Турцию или в Египет возвращается охотно. Валяется на пляже, а надоест - отправляется в автобусную экскурсию. Тоже неплохо, но повторять ее опыт не хотелось.
И мы, вооружившись картами, разработали свой маршрут. В "консультанты" взяли знакомую, работающую в турфирме. Наташа влюблена в Грецию и отлично знает ее: в московском университете Греция была темой ее курсовых работ и диплома. "Начинать, естественно, надо с Афин. В Дельфы, почитаемые греками как центр мира (там до сих пор сохранился огромный камень - "пуп земли", поставленный по преданию на месте, где встретились два орла, которых Зевс послал и противоположных концов земли), поедете на автобусе, - втолковывала нам Наташа. - Это намного дешевле, чем брать экскурсию, и интереснее - можно остановиться в любом месте, а там масса чудесных уголков. По Пелопонесу лучше прокатиться на машине - ее можно взять напрокат. Если больше двух дней, то с хорошей скидкой".
Мы последовали совету - и не прогадали. Даже истоптанные туристами места открывались нам неожиданной стороной - в этом мы убеждались, встречая в гостинице соотечественников и сравнивая увиденное. Машина (это оказался новенький фиат-пунто), гостиницы и билеты на острова были забронированы заранее. Нам оставалось только запастись путеводителями, удобной обувью, ехать и смотреть.
По Афинам предпочитали ходить пешком - я давно убедилась, что любой город можно прочувствовать и узнать только ногами. Не связанные "групповой дисциплиной", мы бродили по городским улицам, спускались в "подземку", один из вестибюлей которой напоминает археологический музей: в Афинах, как и в Риме, очень трудно строить метро - копнешь и обязательно наткнешься на бесценную древность, на страже которой стоят бдительные археологи. Поднялись на легендарный Акрополь - и шагнули в давнюю историю, ту, что еще до нашей эры, в "золотой век" Эллады, такой далекий и такой нам знакомый. Сиял на солнце Парфенон, венчающий скалу, - храм богини Афины, покровительницы города, символ победы, возведенный после персидских войн. Строили его все горожане - ваятели, медники, ювелиры, ткачи, погонщики. И им воздали должное, изобразив на фронтоне среди богов. Никогда прежде ни один простой смертный не видел себя увековеченным в мраморе. Когда-то стояла здесь крылатая богиня Ника - но без крыльев. Говорят, афиняне обрезали ей крылья, чтобы она не покидала их город. А вон на той площадке некогда теснились беломраморные статуи, и среди них Три грации, изваянные Сократом еще до того, как он целиком посвятил себя философии. Так и кажется, что на глазах оживает учебник истории и страницы знаменитой книги Куна "Легенды и мифы Древней Греции", которую до дыр зачитывала в детстве.
А на почтительном удалении от Парфенона высится Эрехтейон - жилище и святилище богини Афины. Мифы утверждают, что Эрехтейон вырос на том месте, где Посейдон и Афина затеяли спор, кому править городом. Спор разрешился истинно по-божески. Посейдон обещал афинянам господство на море, ударив в подтверждение трезубцем по скале, - и хлынула лавиной морская вода: с тех пор Афины научились владычествовать на морях. А Афина вонзила в землю копье, и из него выросло оливковое дерево - плоды его кормили город во все времена...
Много легенд и былей хранят древние мраморы. Но греки непременно расскажут историю, которая жжет их сердца, - о похищении сокровищ Акрополя в 1801 - 1803 годах британским послом в Константинополе лордом Эльгином. "Чего не сделали готты, то сделали скотты", - написал один из самых горячих поклонников Греции, сражавшийся за ее свободу, великий английский поэт Байрон, обыгрывая шотландское происхождение лорда. Ни позднейшее раскаяние Эльгина, ни факт размещения сокровищ в Британском музее не заставили греков смириться с потерей национального достояния.
А у подножья Акрополя раскинулся удивительный средневековый квартал - Плака, сохранившийся со времен турецкого владычества. Средневековые городки похожи друг на друга, но ни в одном не встречали мы ничего подобного. Как и многие его собратья, он будто сплетен из живописных улочек, соединенных каменными лестницами, игрушечных домиков, карабкающихся вдоль "проезжей части", где двум всадникам не разойтись. Но не музейной экзотикой, которой завлекают туристов, пленяет этот уголок - он живет сам по себе, не прихорашиваясь ради чужаков, не приноравливаясь к ним. Из окон глазеют на прохожих местные старожилы. С балконов, уставленных цветами, громко перекликаются женщины, обсуждая на весь квартал последние новости. Степенно беседуют за чашечкой кофе мужчины, освобожденные от домашних дел. И, похоже, от любых других тоже. Греются на солнышке молчаливые черные старухи, неодобрительно глядя на мальчишек, которые умудряются в этом каменном лабиринте азартно гонять мяч или с гиканьем мчаться на велосипеде. Только они и оживляют днем сонную Плаку. А приходить сюда, как нам объяснили, надо вечером, когда Плака гуляет, ест, пьет, веселится. Распахивают двери и окна ее бесчисленные лавочки, сверкающие огнями и сувенирами, таверны, не вмещающие гостей и раскинувшие свои столики еще и на улице, под огромными шелковицами.
Мы попытались пристроиться в одной такой таверне, но мест не оказалось. Увидев наши огорченные физиономии, хозяин вдруг притащил откуда-то еще стулья, усадил нас, угостил домашним вином и заговорил - о чем? Да какая разница - главное, с непоказушной приветливостью. На следующий день мы заглянули сюда снова. Хозяин встретил нас по-приятельски да еще приготовил сюрприз - русского грека Федора, говорившего с сильным кавказским акцентом. Новый знакомец оказался жителем грузинского города Поти, четверть века назад вернувшимся на свою историческую родину. А вместе с ним перебрались сюда близкие и дальние родственники, друзья и знакомые - целая греческая колония, обитавшая на черноморском берегу. На новом месте они тоже поселились по-соседству - так было легче осваиваться.
- Здорово помогла нам тогда русская православная церковь - там собирались бывшие советские люди, - рассказал Федор. - Вы зайдите туда, это близко. Тоже здешняя достопримечательность.
Церковь св.Ликодима, или св.Троицы на улице Филэллинон была основана в XI веке, в конце XVIII ее разрушили турки, в XIX попечением русского архимандрита Антония восстановили в первозданном виде. Почти тогда же возвели колокольню и специально для нее из России привезли колокол - самый большой в Афинах. Он и сегодня звучит по воскресным дням и большим церковным праздникам. Мы пришли в храм в будни. В крохотном помещении было безлюдно и мрачновато, хоть и мерцали свечи. Пока мы озирались, откуда-то появился батюшка, подошел, поздоровался и жестом пригласил войти. Я посетовала, что нечем прикрыть голову, как положено в храме, но батюшка, будто не слыша, повел нас за собой, в небольшое помещение, совсем не похожее на церковное. Стены были увешаны портретами мужчин в парадных костюмах, красавиц-женщин в нарядных туалетах, в стеклянных витринах поблескивали предметы церковной утвари, старинное облачение, русские иконы.
- Это наш музей, - объяснил батюшка. - Можно сказать, история русской миссии в Греции.
В Афинах Русская миссия появилась в 1835 году. Размещалась в небольшом домике на Плаке. Там, рядом с храмом Зевса Олимпийского, стоял дом русского посланника Г.А.Катакази, задумавшего, как писал он в Петербург, "дать здешнему правительству первый пример восстановления церквей". Россия для этого выделила огромную по тем временам сумму - 100 тысяч рублей. Среди первых была восстановлена церковь Сотира ту Алику близ Акрополя - она считалась посольской до 1847 года, когда в распоряжение русского правительства была передана церковь св.Троицы, где мы сейчас и находились. Ее прихожанами были русская по происхождению "королева всех эллинов" Ольга. Дочь Великого князя Константина, внучка императора Николая I, племянница Александра II, она в 1867 году была обвенчана с королем Греции Георгом I. Греки любили свою королеву, считали ее образцом человеколюбия и самопожертвования. Что она и доказала, работая сестрой милосердия в госпиталях во время балканских войн и в годы Первой мировой. Ее память увековечена в названии одной из центральных столичных улиц - Проспект королевы Ольги. А на погосте возле церкви обрели покой тоже именитые наши соотечественники - последний посол императорской России в Греции князь Е.П.Демидов (1868 - 1943) и его супруга С.И.Демидова (1870 - 1953). Вплоть до установления дипломатических отношений между Грецией и СССР в 1924 году они считали себя представителями России и оказывали посильную помощь многочисленным русским эмигрантам.
Вот так в тугой узел связалась здесь история, уходящую в бездонную глубь веков, с сегодняшней жизнью, продолжающей эту историю.
Уместно вспомнились бунинские строки: "пред твоею славой легендарной /Бессильно время". Обращены к Эсхилу, но можно отнести ко всей Греции.
Временами я достаю карту, испещренную нашими пометками, и вновь погружаюсь в фантастический мир древних мифов - наш путь по Греции.
Старый Коринф с грандиозным каналом, задуманным еще Нероном в 67-м году до н.э., но сооруженным лишь в XVII веке. В этом городе, названном Гомером "роскошный", появилась одна из первых в Греции христианских общин. Апостол Павел писал здесь "Послания к коринфянам" и проповедовал христианство. За что был судим и оправдан.
Арголида - где-то в этих краях, у немейского святилища, приносились жертвы Зевсу и каждые четыре года проводились Немейские игры. И тут Геракл совершил один из своих подвигов - задушил немейского льва.
Горный перевал - и спуск к "золотообильным", по словам Гомера, Микенам со знаменитыми Львиными воротами. Память услужливо подсказывает имя немецкого археолога Генриха Шлимана, отыскавшего-таки легендарное золото - мы видели его в Национальном музее в Афинах.
Очаровательный Навплион с мощной венецианской крепостью. "В 1830 -1834 годах он был первой столицей молодого независимого греческого государства"- сообщает путеводитель. Почти наше время - по сравнению с античностью, конечно...
Эпидавр - сохранившийся здесь античный театр и сегодня славится необыкновенной акустикой. Любимый аттракцион туристов - встать на небольшом круге в центре и прошептать пару фраз. Слышно даже в последнем ряду - а театр вмещает 15 тысяч зрителей. Я тоже не избежала соблазна - шепнула мужу пару ласковых слов. Услышал. Национальный театр Греции летом ставит в Эпидавре античные трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида. Говорят - впечатляет. Кстати, само слово "театр" - греческое. У подножия холма была круглая площадка - "орхестра" с алтарем-жертвенником посредине: ведь возникновение театра связано с культом бога Диониса и празднествами в его честь - Дионисиями. Чуть выше - площадка "проскене", там актеры выступали, а позади нее - палатка "скене", где они переодевались и хранили реквизит. Знакомые слова - все, все из Греции.
По пути в Олимпию (не миновать же стадион, где проходили самые первые олимпийские игры, вернувшиеся сюда в XXI веке?) мы сделали маленькое открытие, по наитию свернув с автострады в сосновый лес. Терпкий воздух, настоянный на хвое, кружил голову. Тишина - до звона в ушах. Вокруг ни души. Но странное чувство - будто кто-то здесь незримо присутствует. Неземной, возвышенный. Из древних мифов...
Место, на которое мы наткнулись, оказалось святилищем бога врачевания Асклепия, или Эскулапа. В 80-е годы XIX века археологи нашли здесь фундаменты 160 помещений древней лечебницы и множество камней с благодарственными надписями исцеленных - больные съезжались сюда со всей Эллады. В специальном храме содержались священные змеи для лечения. Потом змея, обвивающая чашу, стала символом медицины.
Машина мчит дальше, наматывая на колеса новые сотни километров. В нашем распоряжении - вся Греция: горные перевалы, крохотные монастыри, невидимые с дороги, живописные поляны среди каменистых склонов, пляжи. От пляжей захватывает дух - они тянутся бесконечной широкой песчаной лентой. Изредка на дороге встречается крестьянин на муле с поклажей. Он приветливо машет рукой, будто только и ждал этой встречи. То и дело попадаются гостиницы, большие и маленькие, роскошные и скромные. Многочисленные вывески предлагают снять апартаменты, комнату или студию. Ради любопытства заглядываем по объявлению. Улыбчивый хозяин охотно ведет по дому, показывает чистенькие комнаты, иногда с крошечными кухоньками, уютные и недорогие. При желании можно договориться и о завтраке.
"Лучшая приправа к пище - голод", - произношу я всплывшую в памяти фразу Сократа, намекая, что пора подкрепиться. Но тратить время на еду жалко, так что серьезную трапезу оставляем до вечера, перехватывая на ходу сувлаки - маленькие свиные шашлычки на палочках, завернутые в лепешку вместе с овощами, спанакопиту - слоеный пирог со шпинатом и йирос - то же, что распространенная нынче у нас шаурма. А вечером отправляемся в таверну - это вкусно и дешево. Таверну выбираем подальше от людных мест и на вид попроще - этому научил личный опыт. В такие ходят сами греки, а они знают толк в еде. Да и невкусных блюд, как мы убедились, в таверне просто не бывает. А когда в одной из них радушный хозяин предложил отведать его голубцы, я аж подпрыгнула - сколько же веков этому блюду? Вспомнила знакомый со студенческих лет персонаж из комедии Аристофана, который в 425 году до н.э. требовал: "Принесите капустные листья со свининой!" Эти самые голубцы. Когда хотелось рыбки, отправлялись в псаротаверну - "псаро" по-гречески рыба. Пресноводную греки презирают, а морских страшилищ вместе с кальмарами, осьминогами, лангустами живописно выкладывают в стеклянной витрине - только выбирай. Их поджарят на решетке, подадут с пылу с жару, сдобренные лимонным соком, с овощами и приправами. Рыба дороже мяса, но и вкус, как говорил великий Райкин, "спесьфичский"...
В таверне мы поначалу долго выбирали, читая в меню незнакомые названия: хориатико, кефтедес, дзадзики, мусакас. А потом поняли - лучше ткнуть пальцем в то, что приглянулось, или довериться хозяину: он принесет самое вкусное, что получилось сегодня. К тому же все эти салаты со свежайшим оливковым маслом, йогурты с покрошенными свежими огурцами, чесноком и прочими приправами, овощные запеканки, подливы, особо приготовленные котлетки, цыпленок или баранина, даже овечий сыр и очень популярные дикорастущие травы (хорта по-гречески) в каждой таверне разные, свои, неповторимые. Как и домашнее вино. Его подают в металлической посуде, предлагают попробовать, не понравится - принесут другое. Наученные, мы добавляли к заказу пару греческих слов: "я сас", например, (здравствуйте) или "паракало" (пожалуйста) - и тут же становились дорогими гостями.
В Греции, мы узнали, до 500 сортов вин. Если прибавить домашнее, получается бессчетно. А какие названия! На Пелопонесе есть вино "Кровь Геракла". Рецина, что с привкусом хвои, именуется "Слеза нимфы". На Санторине смаковали мы необыкновенное вино, впитавшее вкус и аромат винограда, взращенного на вулканических почвах. В конце XVIII века санторинские вина поставлялись в Россию.
Эллины, верные принципу "все хорошо в меру", оставили потомкам и правила винопития. Современник Аристофана поэт Эвбул в комедии "Дионис, или Семела" устами бога виноделия и веселья советует: "Умному человеку довольно три чаши: одна - для здоровья, вторая - для любви и наслаждения, третья - для сна. Если же дело дойдет до четвертой, начнется ругань; до пятой - еще хуже: скандалы, шум; после шестой начнешь шататься и орать непристойные песни; после седьмой разобьешь морду; а восьмая наверняка доведет до суда. Девятая вызывает терзания и гнев. Десятая мутит рассудок, так что валишься наземь в мусор и грязь". А Пифагор, запомнившийся теоремой о том, что "пифагоровы штаны на все стороны равны", вывел еще и такую формулу: "Пьянство есть упражнение в безумстве". Греки, похоже, урок усвоили: пить умеют, до хулиганства и бесчувствия не доходят, пьют только для веселья и радости.
Но в Греции и без вина можно быть хмельным - такая это легкая, уютная, искренняя страна. Во всяком случае, такой ощущаешь ее на отдыхе.
128 морских миль от Пирея, или 12 часов по бирюзово-сине-черному морю, и мы на Санторине, уникальном острове на спящем вулкане. Считают, что его взрыв в 1500 году до н.э., сотрясший Средиземное море и пославший цунами вплоть до Египта, породил миф об Атлантиде. Возможно. В реальности есть пляжи из вулканического песка - черные, красные, золотые, зеленые, высоченные красно-черные скалы, неправдоподобно чистый горизонт. Говорят, ничего подобного на других греческих островах нет. В суровые краски весело вписываются белые домики с синими ставнями - цвет Санторина. И море пурпурных, оранжевых, желтых оттенков.
От северного мыса Мавропетра до южного Эксомитис - 18 километров, ширина острова от 2 до 6 километров, протяженность береговой линии - 70. Я так точно называю эти цифры, потому что мы решили обследовать остров и, взяв напрокат байк, стали колесить по его дорогам. А они здесь отменные и подходят к каждому, самому крохотному сельцу, археологическим заповедникам и пляжам. По ним на огромной скорости, как по автобану, носятся автобусы, такси и мотоциклы. По такой дороге мы сначала забрались в горы, взметнувшиеся на полкилометра ввысь, потом спустились в Акротири - так называемые "Минойские Помпеи" - единственные в своем роде сооружения эпохи бронзы. Открыл это место совсем недавно - в 1967 году - профессор Спиридон Маритонас. И сам себе не поверил.
Оставив байк на небольшой площадке, по древним ступеням пробираемся вниз и попадаем в город, переживший две страшные стихии - землетрясение и извержение вулкана. Странно видеть почти полностью сохранившиеся стены и дома, фрески, сосуды, лежащие там, где их оставили, мебель и даже крохи еды. Ученые смогли не только реконструировать жизнь людей, обитавших здесь 3,5 тысячи лет назад, но даже восстановить картину извержения вулкана. Полагают, что оно произошло примерно через год после землетрясения: сохранившиеся среди развалин домов семена дали всходы, когда на землю начал падать вулканический пепел. А жители, собрав все ценное, в том числе украшения и орудия из бронзы, покинули дома задолго до извержения. То есть они готовились к нему и не ждали, когда на них обрушится беда. Потому-то здесь и не обнаружены скелеты людей и животных, как в Помпее, за исключением останков одной свиньи...
Дорога змеей ползет вдоль обрыва. Там, внизу, немыслимо синее море, впереди, нависая над бездной, буквально между небом и землей парит город. Это Фера, столица острова. Подняться к ней от залива на нашем транспорте никак нельзя. Можно воспользоваться подвесной дорогой. Или пойти пешком, одолев почти 600 ступеней. Мы выбираем более экзотический способ - осликов, выстроившихся у подножья улицы-лестницы, как такси на стоянке. Их седла живописно украшены килими - многоцветными тканями, а сбруя - цветными бусинами. Ослики идут неспешно, и мы успеваем разглядеть дома, скучившиеся над пропастью и словно поддерживающие друг друга. Каждый домик, как оказалось, с архитектурным секретом. Разгадать его удалось опять же в таверне, прилепившейся к скале. На первый взгляд это был одноэтажный дом. Но, чтобы попасть в него, сначала нужно спуститься в подвал с окном, закрытым ставнями. Распахнули окно - и ахнули: перед глазами в солнечных лучах ослепительно блестело море. Оказывается, дома в Фере имеют не высоту, а глубину. Их так и называют "скафта" - вырытые. Мы были на третьем этаже... под землей. А в древней Ие, стоя на краю пропасти, высоко над морем, мы смотрели закат солнца. Говорят, кто хоть раз увидит его, станет счастливым.
Когда мы вернулись в Москву, приятельница, сулившая мне разочарование от поездки, спросила: "Ну и как она, Греция?" Что я могла ей ответить?


Источник: http://www.explan.ru/
Автор: Елена Бернаскони

Совсем недавно, с 21.09 по 28.09 2005 года, мы с мужем были в Паралии-Катерини в Греции. Путевка была всего на одну неделю, только потом я поняла, что это ничтожно мало. Три дня у нас ушли на экскурсии, первая из которой была в Метеоры. Увиденное, конечно, потрясло, оно просто заворожило – такая красота и величие. Кажется, будто монастыри составляют одно целое со скалами. Это место, где действительно происходит единение человека с природой и Богом.
Следующей наша экскурсия была на гору, а точнее на горную гряду Олимп. Перед поездкой я уже где-то читала среди впечатлений такую фразу: "ничего особенного, гора как гора". Полностью не согласна, во-первых экскурсия эта началась с посещения древнего города Диона, где проходят археологические раскопки и возникает чувство, что соприкасаешься с древнейшей историей; затем – посещение православной святыни - монастыря святого Дионисия. И далее заезд на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на великолепнейшую природу, Эгейское море, населенные пункты. А затем через городок Литохоро мы шли в горное ущелье необыкновенной красоты и умиротворенной тишины ( что теперь в неугомонной Москве не верится, что такая тишина возможна). И все это за одну экскурсию под названием "Олимп". И что меня больше всего поразило, -это воздух такой чистоты и свежести, даже и не передать словами.
А третья экскурсия была в Афины; трудно, конечно, ехать ночью шесть часов в автобусе, но ничего, зато увидели Акрополь, - этот древний памятник мировой культуры словно сошел со страниц учебника истории. Когда я его увидела, то сразу подумала: вот он передо мной и сколько веков этим камням и колоннам, этой величественной земле. А сверху было видно все Афины, какой это большой город, и где старина соседствует с современностью.
Мы еще успели заскочить в метро, где все отделано блестящим мрамором, все чисто, спокойно, никто не бежит, и здесь даже выставлены музейные экспонаты, найденные при строительстве метро.
Остальное от экскурсий время мы посвятили морю, прогулкам по Паралии, многочисленным магазинчикам, которые там расположены на каждом шагу. Жили мы в отеле "Lito", довольно таки уютный отельчик с хорошими завтраками, удачным балконом во внутренний дворик, но вот чистота в номере могла бы быть и получше. Единственное, что нарушало тишину, - птицы, как будто по взмаху дирижерской палочки, начинали громко галдеть и чирикать строго два раза в день: утром и вечером. Вечером ходили в местные рестораны. Долго искали популярный в Интернете ресторан "Давид" ("Кавказ"), но так и не нашли. В свою очередь, хочу повосторгаться рестораном "Nikos", где очень вкусно готовят, хорошо обслуживают и понравившихся клиентов угощают презентами. Особенно подружились с работником этого ресторана Яносом, удивились, когда узнали, что его детей зовут также как и нас – Константин и Елена.
Там, где мы жили, все отели расположены близко к морю, только один чуть ближе, другой чуть дальше. В любом случае путь к морю был приятной прогулкой (я не говорю про те отели, где есть своя территория, там до моря было, как правило далеко, и приятной прогулки явно не наблюдалось бы).
В общем, страна очень понравилась, греки - люди доброжелательные и добродушные, и по-моему, к русским они больше расположены, чем к другим. Приехав в Москву, почти сразу же стала ощущаться ностальгия по этой поездке, по великолепной стране Греции, где осталась часть моей души…


Источник: http://reports.travel.ru
Автор: Елена Н.

Необходимые номера телефонов:
Скорая помощь - 112.
Полиция - 155.
Пожарная охрана - 110.
Справочная - 118.
Жандармерия - 156.
Офис авиакомпании Аэрофлот (Анталия) - (242)3494116.
Офис авиакомпании Turkish Airlines (Анталия)- (242)2434383.
Автовокзал (Анталия) - (242)3311250.
Бюро туристической информации - (242)2411747.
Ассоциация турагенств Турции - (242)2431934.
Посольство Турции в Москве: 7 (095) 246-00-09.
Российское посольство в Анкаре: +90 (312) 439-35-18 .
Торговая и промышленная палата - (242)2489900.

Код Турции - 90. Код Стамбула - 212, 216.

Адрес Российского Генконсульства в Стамбуле:
Consulate General of the Russian Federation in Istanbul
Istiklal Caddesi 443, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Телефоны:(8-10-90-212) 292-51-01, 292-51-02, 292-51-03 (8-10-90-212) 249-0507

Электрическое напряжение в Турции:
Напряжение электрической сети в Турции 220 В с частотой 50 Гц.
Но кое-где все же сохранилось напряжение 110 В.
А главное, напряжение в сети часто падает, поэтому привозными электроприборами лучше не пользоваться. Но если уж необходимо, учтите, что в Турции используются европейские двухштырьковые круглые вилки.

Безопасность в Стамбуле:
По ночам в некоторых районах Стамбула лучше не появляться, например район Топкапы (это не там где дворец Топкапы) или район Еминоню, в Азиатской части - Кадыкёй. Днем там особо нечего бояться, но вот ночью нужно побеспокоиться о своем кошельке и иногда даже жизни...

Время в Турции:
Разница времени между Турцией и Москвой составляет -1час.

Длительность авиаперелета:
Москва - Стамбул - 3 часа
Москва - Анталия - 3 часа 30 минут

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru

Прокат автомобилей и дорожное движение в Турции:
Нижняя возрастная граница, начиная с которой разрешается брать напрокат малолитражную машину,- 19 лет, машину побольше - 24 года, дорогую - 27 лет. От вас потребуют предъявить паспорт (или его ксерокопию, если паспорт забрали в госгиниие), водительские права (годятся российские, но со стажем не менее года), а также либо надежную кредитную карточку, либо внести крупный залог наличными (около 500 долларов). Если вы арендуете машину через отель, все это может и не понадобиться.

Максимальная скорость в Турции - 100 км в час. В населенных пунктах запрещено разгоняться быстрее 50 км в час, а на автобанах - 120 км в час. Штрафы за превышение скорости в Турции немалые.

Скоростных шоссе немного, большинство дорог двухполосные и вьются серпантином вдоль склонов гор и холмов.

Не превышайте ограничения скорости, на незнакомой горной дороге это очень опасно.

Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.

Носите защитный шлем во время поездок на мотоцикле или мопеде.

Детей перевозите только в специальных сиденьях.

Очень часто полиция обозначает место, где они стоят с радаром, конусами-буратинками, расставленными вдоль разделительной. При наличии хорошего зрения и более или менее прямой дороги они видны издалека, так что можно успеть притормозить.

А на автобанах кое-где стоят автоматические измерители скорости.

По большей части дороги в туристических регионах Турции хорошие. Знаки, указатели поворотов, разметка, отбойники и столбики с катафотами - ездить приятно.

Дисциплинированность местных водителей на дорогах средняя: будьте готовы к неожиданным остановкам и неадекватно резким маневрам, совершаемым без предупреждающих сигналов.
Особенно опасны водители тракторов - ночью они выбираются на трассы и неспешно дефилируют с полей, причем никакой светотехники на них нет. На втором месте водители мотоциклов и прочей двухколесной техники.

Достаточно часто полиция проводит проверку документов на дорогах, поэтому нужно всегда иметь с собой документы на машину, права и страховку.

Схема организация движения в Стамбуле достаточно запутана. Много улиц с односторонним движением, мало указателей.

Найти свободное место для парковки в крупных турецких городах - настоящая проблема.

В Турции можно найти заправочные станции таких мировых компаний как Mobil, Shell, British Petroleum, Total, Elf, а также турецких компаний Petrol Ofisi и Turkpetrol. Заправочные станции на скоростных трассах работают круглосуточно, остальные - с 6 утра до 22 часов. Средняя цена за бензин 2 доллара литр. Бензин бывает - normal (нормал), super (сюпер) и kursunsuz (куршунсуз).

Источник: http://www.istanbul-turkey.ru