Одна из самых таинственных и, несомненно, значимых деталей автомобильного двигателя – его величество поршень. Действительно, он занимает центральное место в процессе преобразования химической энергии топлива сначала в тепловую, а затем в механическую. И в прямом, и в переносном смысле.

Без секретов и фантазий
И от того, насколько хорошо он справляется с возложенными на него обязанностями, в значительной степени зависят характеристики мотора. Его эффективность и, что более важно, надежность. Особенно когда мы говорим о спортивном применении или модификации автомобиля в тюнинговом ателье. Вопрос о применении специальных поршней в случае повышения мощности всегда встает перед конструктором. В силу множества функций и противоречивости свойств поршень превращается в одну из самых сложных и наукоемких деталей мотора. Такое привилегированное положение подтверждается тем, что редкие автомобилестроительные компании проектируют и изготавливают их самостоятельно для своих моторов. Чаще всего они пользуются услугами фирм, которые специализируются в этой области. Многообразие форм и размеров поршней является одной из причин, почему столь много тайн, секретов и небылиц распространяется вокруг этого причудливой формы куска металла. А так как это еще и технологически сложно, практически неисполнимо в условиях стандартного машиностроительного производства, то проблема подгонки, т. е. соответствия поршня требованиям модифицированного мотора, становится камнем преткновения для многих тюнинговых компаний и спортивных конюшен. Кроме того, штучное производство столь сложных изделий финансово обременительно. В этой ситуации часто интуитивные представления тюнера о том, что «улучшенный» двигатель должен иметь «улучшенные» поршни, приводит к тому, что сначала двигатель оснащается чем-то доступным, а потом такое решение находит свое наукообразное обоснование.

Так давайте попробуем разобраться, какие требования предъявляются к поршням и что от чего зависит. Во-первых, поршень, перемещаясь в цилиндре, позволяет расширяться сжатым газам, продукту горения топлива, и совершать механическую работу. Следовательно, он должен сопротивляться высокой температуре, давлению газов и надежно уплотнять канал цилиндра. Во-вторых, представляя собой вместе с цилиндром и поршневыми кольцами линейный подшипник скольжения, он должен наилучшим образом отвечать требованиям пары трения с целью минимизировать механические потери и, как следствие, износ. В-третьих, испытывая нагрузки со стороны камеры сгорания и реакцию от шатуна, он должен выдерживать механическое воздействие. В-четвертых, совершая возвратно-поступательное движение с высокой скоростью, должен как можно меньше нагружать кривошипно-шатунный механизм инерционными силами.

Таким образом, все проблемы этой важной детали двигателя можно разделить на две большие группы. Первая – это тепловые процессы. Вторая, значительно более многообразная – механические. Обе группы взаимовлияющие, но в этот раз мы остановимся на тепловых.

Итак, топливо, сгорая в надпоршневом пространстве, выделяет огромное количество тепла в каждом цикле работы двигателя. Температура сгоревших газов достигает 2000 градусов. Только часть своей энергии они передадут движущимся деталям мотора, все остальное в виде тепла нагреет двигатель, а то, что останется, вместе с отработанными газами улетит в трубу. Из курса общей физики известно, что если два тела передают друг другу тепло, то передача тепла будет происходить до тех пор, пока их температуры не уравняются. Следовательно, если мы не будем охлаждать поршень, он через некоторое время расплавится. Это принципиально важный момент для понимания условий работы поршневой группы. А особенно важно, если мотор форсируется. Всегда, когда мы заставляем мотор увеличить мощность, пропорционально увеличивается количество тепла, генерируемое в камере сгорания в единицу времени. Конечно, расплавленные поршни мы видим чрезвычайно редко, однако в любых их проблемах всегда незримо присутствует температура. Примерно так же, как в любом дорожно-транспортном происшествии – скорость. Виноват, конечно, водитель, но.... Если бы автомобили не двигались, никто бы не пострадал. Дело в том, что с ростом температуры механические характеристики всех материалов ухудшаются. Поэтому нагрузка, которая при 100 градусах Цельсия вызывает упругую деформацию материала, при 300 градусах деформирует изделие, а при 450 разрушит его. Поэтому мы должны или принимать меры по предотвращению роста температуры поршня, или использовать материалы, способные выдержать рабочие нагрузки при высоких температурах. Чаще всего и то и другое. Однако в любом случае конструкция поршня должна быть такова, чтобы в нужных местах было необходимое количество металла, способное противостоять разрушению.

Еще раз повторим известный из курса общей физики факт, что тепловой поток направлен от более нагретых тел к менее нагретым. Тогда мы сможем увидеть распределение температур по поршню во время его работы и определить важные конструктивные моменты, влияющие на его температуру, т. е. понять, за счет чего он охлаждается. Нам известно, что наиболее нагретым является рабочее тело, или, другими словами, газы в камере сгорания. Совершенно понятно, что, в конце концов, тепло будет передано окружающему автомобиль воздуху – самому холодному и в то же время при определенном допущении бесконечно теплоемкому. Воздух, омывая радиатор и корпус двигателя, студит охлаждающую жидкость, блок цилиндров и корпус головки. Нам осталось найти мостик, по которому поршень отдает свое тепло в блок и антифриз. Есть для этого четыре пути. Они совершенно разные по своему вкладу, однако все заслуживают упоминания, так как в зависимости от конструктивных особенностей двигателя имеют большее или меньшее значение.

Итак, первый путь, обеспечивающий наибольший поток, – это поршневые кольца. Причем первое кольцо играет главную роль, как расположенное ближе к днищу. Это также наиболее короткий путь к охлаждающей жидкости через стенку цилиндра. Кольца одновременно прижаты и к поршневым канавкам, и к стенке цилиндра. Они обеспечивают более 50% теплового потока. Второй путь менее очевиден, однако трудно его недооценить. Вторая охлаждающая жидкость в двигателе – масло. Имея непосредственный доступ к наиболее нагретым местам мотора и несмотря на небольшой объем и слабую циркуляцию, масляный туман уносит с собой и отдает в поддон картера значительную часть тепла именно от самых горячих точек. В случае применения масляных форсунок, направляющих струю на внутреннюю поверхность днища поршня, доля масла в теплообмене может достигать 30 – 40%.

Понятно, что, нагружая масло в большей степени функцией теплоносителя, мы должны позаботиться о том, чтобы его остудить. Иначе перегретое масло может потерять свои свойства и стать причиной выхода из строя подшипников. Также, чем выше температура масла, тем меньше тепла оно способно перенести через себя. Третий путь – через массивные бобышки в палец, затем в шатун, а оттуда в масло. Он менее интересен, так как на пути есть существенные тепловые сопротивления в виде зазоров и стальных деталей, имеющих значительную протяженность и низкий коэффициент теплопроводности. И четвертый путь – совсем не в масло или охлаждающую жидкость. Часть тепла отбирает на свой нагрев свежая топливовоздушная смесь, поступившая в цилиндр в такте впуска. Количество свежей смеси, а следовательно, и количество тепла, которое она отберет, зависит от режима работы и степени открытия дросселя. Надо заметить, что тепло, полученное при сгорании, также пропорционально заряду. Поэтому этот путь охлаждения носит, во-первых, импульсный характер, во-вторых, отличается скоротечностью, в-третьих, пропорционален последующему нагреву и, в-четвертых, высокоэффективен благодаря тому, что тепло отбирается с той стороны, с которой поршень нагревается. Здесь следует упомянуть о стандартном приеме, который используется при настройке спортивных моторов. Дело в том, что теплоемкость смеси сильно зависит от ее состава. Чем больше топлива в ней содержится, тем больше тепла будет потрачено на его испарение. Очень часто, чтобы нормализовать работу мотора, нужно чуть-чуть, всего на 5 – 10 градусов, понизить внутреннюю температуру. Это достигается легким забогащением смеси, чуть богаче, чем необходимо. На процесс горения это никак не сказывается, а температура падает. Исчезает калильное зажигание, отодвигается порог детонации. Всегда лучше чуть богаче, чем беднее. Моторы, работающие, например, на метаноле, значительно менее требовательны к системе охлаждения из-за втрое большей теплоты парообразования, чем у бензина.

Таким образом, в силу большей значимости следует уделить более пристальное внимание передаче тепла через поршневые кольца. Совершенно понятно, что если этот путь мы по тем или иным причинам перекроем, то маловероятно, что двигатель выдержит сколько-нибудь длительные форсированные режимы. Температура вырастет, материал поршня «поплывет», и двигатель разрушится. Тут я хочу упомянуть такую, на первый взгляд, совершенно не относящуюся к процессу теплообмена характеристику, как компрессия. О компрессии знает каждый человек, хоть раз сталкивавшийся с покупкой подержанного автомобиля. Это наиболее популярный параметр, который хочет знать каждый владелец автомобиля, заботящийся о двигателе своей машины. Компрессия косвенно показывает степень неплотности поршневой группы. С точки зрения теплопередачи это очень важный параметр. Давайте представим себе, что кольцо не прилегает по всей своей длине к стенке цилиндра. Тогда сгоревшие газы, прорываясь в щель, создадут барьер, препятствующий передаче тепла от поршня через кольцо в стенку цилиндра. Это почти то же самое, как если бы мы закрыли часть радиатора и лишили его возможности охлаждаться воздухом. Еще более страшная картина, если кольцо не имеет тесного контакта с канавкой. В тех местах, где газы имеют возможность протекать мимо кольца через канавку, участок поршня лишается принципиальной возможности охлаждаться и, даже более того, оказывается в «тепловом мешке». Как результат – прогар и выкрашивание части огневого пояса, прилегающей к месту утечки. Именно поэтому всегда уделяется так много внимания геометрии цилиндра, кольца и износу канавки. И не ухудшение энергетики здесь главная причина. Ведь небольшое количество газов, прорывающихся в картер, несет в себе слишком малую энергию, чтобы повлиять на потерю давления в такте рабочего хода и, как следствие, на потерю момента двигателем. Тем более, когда мы говорим о высокооборотном моторе. Гораздо больший вред даже небольшая неплотность наносит двигателю в смысле локальных тепловых перегрузок, потери жесткости и надежности. Вот еще почему не живут долго двигатели, восстановленные методом замены колец или перегильзовкой блока под старые, отжившие свой век «номинальные» поршни. Вот почему первым у спортивного мотора разрушается цилиндр, имеющий меньшую компрессию.

Тут, вероятно, необходимо коснуться вопроса, который всегда обсуждается при изготовлении специальных поршней для спортивных или тюнинговых приложений. Сколько колец будет у нового поршня? Два? Три? Какой толщины должны быть кольца? С точки зрения механики, чем меньше колец, тем лучше. Чем они уже, тем меньше потери в поршневой группе. Однако при уменьшении их количества и высоты мы неизбежно ухудшаем условия охлаждения поршня, увеличивая тепловое сопротивление днище – кольцо – стенка цилиндра. Поэтому выбор конструкции – всегда компромисс. И чем быстроходней мотор, тем жестче становятся рамки. Скоротечность процессов диктует меньшие требования к уплотнению. Растущие со скоростью механические потери необходимо уменьшать, иначе все, что преобразовали в механическую мощность, не донесем до колес. Однако и количество тепла в единицу времени вырабатываем пропорционально больше, мостик для охлаждения требуется как можно шире. Вот и нужно одновременно чтобы кольца были и узкие, и широкие. И нужно их два для быстроходности и три для эффективного охлаждения поршня. Разрешение этой задачи – суть компетентность конструктора. А результаты его работы – в сбалансированности двигателя. В настоящее время инженерами, работающими в мощных производственных компаниях и научных центрах, накоплен огромный эмпирический материал и на его основе созданы расчетные методы, позволяющие с большой точностью предсказать поле температур и характеристики конкретного изделия. Большинству тюнинговых компаний и спортивных конюшен они недоступны. Автору, к сожалению, тоже. Эта статья намеренно не содержит конкретных значений многих величин, которые позволили бы некоторым читателям взяться за калькуляторы. Тепловые расчеты на пальцах – бесперспективное занятие. Ее задача – показать ту сторону процессов, происходящих в двигателе, которая всегда подразумевается, но никогда всерьез не рассматривается. Я хотел только проявить качественные связи и объяснить важность и необходимость в своей работе учитывать влияние его величества тепла. О второй стороне дела – механике – в следующий раз.

Источник: http://lanos.com.ua

На страхование принимаются следующие средства автотранспорта: мопеды, мотоциклы, легковые и грузовые автомобили, микроавтобусы и автобусы, прицепы к легковым и грузовым автомобилям, а также тракторы, включая мотоблоки и мини-тракторы.

Под страхованием средств автотранспорта в общем виде понимается:
1. Страхование транспортного средства от повреждения или уничтожения при воздействии различных рисков (КАСКО);
2. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
3. Страхование водителя и пассажиров автомобиля от несчастного случая.

Теперь мы продолжим разговор о каждом виде страхования автомобиля в отдельности.

Страхование КАСКО
Проводится только в добровольной форме и на случай наступления перечисленных ниже страховых событий (рисков), предусматривающих по выбору страхователя полное или частичное покрытие ущерба, причиненного повреждением, уничтожением или утратой транспортного средства, вследствие:
- аварии (столкновения, наезда, опрокидывания, падения);
- пожара, самовозгорания;
- стихийного бедствия и действия непреодолимой силы (буря, ураган, смерч, цунами, шторм, град, обвал, лавина и т.п.);
- кражи деталей, боя стекол и других противоправных действий третьих лиц;
- попадания камней, падения предметов и других несчастных случаев;
- угона транспортного средства, повреждения при угоне.

Все вышеперечисленные страховые события конкретизируются в договоре страхования.
Одновременно с транспортным средством по желанию страхователя могут быть застрахованы дополнительное оборудование и принадлежности к транспортному средству, не входящие в его комплект согласно инструкции завода-изготовителя.
Договор страхования заключается, как правило, на один год. Возможно заключить договор и на более короткие сроки, например, при выезде за границу или на время перегона транспортного средства.
Страховые компании предлагают разнообразные условия страхования средств автотранспорта.

Правилами страхования владельцу автомобиля предоставляется возможность заключить договор при условии:

а) собственного участия в возмещении ущерба, которое регулируется франшизой. Ущерб, причиненный автомобилю или дополнительному оборудованию менее установленной суммы франшизы, не возмещается. В случае, если ущерб будет больше установленного размера франшизы, он подлежит возмещению за вычетом франшизы, оговоренной в договоре страхования. Франшиза может устанавливаться либо в виде процентов относительно страховой суммы, либо определяться в абсолютных единицах, например, $100, $200, 500 грн. Размер франшизы в одних компаниях жестко регламентирован, в других может выбираться страхователем. Чем больше франшиза (больше собственное участие страхователя в покрытии ущерба), тем меньше страховой взнос, выплачиваемый страховой компании. Высокая франшиза вынуждает страхователя покрывать за счет своих собственных средств мелкие, но чаще встречающиеся убытки.

В некоторых компаниях франшиза может изменяться в зависимости от виновности или невиновности водителя в дорожно-транспортном происшествии;

б) возмещения ущерба без учета износа подлежащих замене запасных частей. Стоимость новых устанавливаемых запчастей, деталей и принадлежностей оплачивается страховой компанией полностью в случае их повреждения (с уплатой дополнительного платежа);

с) возмещения стоимости потери товарного вида в результате страховых событий, на случай наступления которых заключен договор (также с уплатой дополнительного платежа), но при условии, что автомобиль принят на страхование в размере действительной стоимости.

Но среди условий страхования есть ряд ограничений:
- не принимаются на страхование легковые автотранспортные средства и прицепы к ним, срок эксплуатации которых с момента выпуска их заводом-изготовителем превышает 10 лет;
- не принимаются на страхование от угона легковые автомобили всех марок, не оборудованные противоугонными устройствами;
- не берется под страховую защиту багаж, колеса и шины;
- не берется под страховую защиту стекло автотранспортных средств, которое имеет какие-либо дефекты и повреждения.

Вместе с тем, существуют ограничения страховых событий, при которых страховщик не выплачивает страховое возмещение. Некоторые ограничения зафиксированы в Законе Украины “О страховании”, другие включены исходя из мировой практики страхования.

К таким событиям относятся ситуации, при которых было зафиксировано:
- эксплуатация неисправного средства транспорта;
- вождение средства транспорта лицами, не имеющими водительских прав на управление транспортным средством данной категории;
- управление автотранспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или под влиянием наркотиков;
- нарушения правил пожарной безопасности и правил хранения и перевозки опасных веществ и предметов;
- использование средства транспорта в целях обучения вождению или участия в соревнованиях, если иного не оговорено условиями страхования;
- грубые нарушения “Правил дорожного движения” (например, превышение скорости движения транспортного средства на 30 км/час против установленного для данного участка дороги);
- воздействие ядерного взрыва, радиации и радиоактивного заряжения;
- всякого рода военные и террористические действия и их последствия, а также народные волнения и забастовки, конфискация, реквизиция, арест, уничтожение или повреждение средства транспорта по распоряжению властей;
- повреждение автомобиля вследствие применения взрывных устройств или огнестрельного оружия.

Данные ограничения оговорены в правилах страхования, с которыми страхователь должен быть ознакомлен. Его подпись под страховым договором является свидетельством такого ознакомления.

Источник: Страховой брокер "Дедал"

Рост интенсивности дорожного движения, сопровождающийся количественным ростом дорожно-транспортных происшествий (ДТП), объективно требует организации страхования гражданской ответственности (ГО) владельцев автотранспортных средств. Автотранспортное средство – автомобиль, мотоцикл, мопед – выступает источником повышенной опасности и может причинить имущественный и физический ущерб участникам дорожного движения (водителям и пешеходам).

Существует как обязательное, так и добровольное страхование ГО. Обязательное страхование ГО существует как в рамках государственного (национального) законодательства, так и на основе международных правовых договоров ("Зеленая карта"). В большинстве зарубежных стран страхование ГО владельцев автотранспортных средств носит обязательный характер. В Украине обязательное страхование ГО проводится также на основе соответствующих законодательных актов.

Обязательное страхование ГО
В Украине обязательное страхование ГО владельцев автотранспортных средств было введено Постановлением Кабинета Министров Украины от 28 сентября 1996г. №1175. Этим постановлением предусматривалось, что страховые компании обязаны будут компенсировать пострадавшим в ДТП ущерб в размере не более 34 000 грн, из них 25 500 грн по имущественному ущербу и 8 500 грн по физическом ущербу третьей стороне. При этом предусматривается, что виновная сторона будет оплачивать ущерб пострадавшей стороне в размере франшизы, равной 510 грн.

Юридические лица приобретают полис только на транспортное средство, вне зависимости от количества водителей, а физические лица покупают такое страховое свидетельство на каждого человека, управляющего данным транспортным средством.

Тарифы по обязательному страхованию ГО зависят от типа транспортного средства и объема двигателя, установленного на нем. Для пенсионеров, управляющих своим транспортным средством, предусмотрены определенные скидки на некоторые типы транспортных средств.

В нашей стране только 11 страховых компаний, полные члены Моторного (транспортного) бюро Украины, имеют право продавать такие полисы на бланках, где указаны реквизиты этой страховой компании, и по тарифам, предусмотренным в соответствующем Постановлении КМУ. Остальные компании продают такие полисы только на основе агентских соглашений с этими одиннадцатью компаниями.

Обязательное международное страхование ГО ("Зеленая карта")
"Международная карта автострахования" или "Зеленая карта" - это система международных договоров. Свое название "Зеленая карта" получила по цвету и форме страхового полиса, удостоверяющего это страховое правоотношение. В 1949 г. был подписан Договор о "Зеленой карте" между 13 странами-участницами. В настоящее время число участников расширяется и уже составляет 31 страну. Страны- участницы Договора о "Зеленой карте" приняли на себя обязательства признавать на своей территории страховые полисы, т.е. "Зеленые карты", выписанные за рубежом.

Для получения "Зеленой карты" необходимы заявление страхователя, водительские права и документы на транспортное средство.

Основным элементом системы "Зеленой карты" являются национальные бюро стран-участниц. Через эти бюро организуется контроль за наличием страхования ГО владельцев автотранспортных средств в международном автомобильном сообщении. Как правило, этот контроль осуществляется на оборудованных пограничных переходах.

Национальные бюро совместно со страховыми компаниями внутри страны и за рубежом решают вопросы урегулирования заявленных претензий третьих лиц по фактам страховых случаев. Национальные бюро объединены в Международное бюро "Зеленой карты" (со штаб-квартирой в Лондоне), которое координирует их деятельность.

Тарифы по "Зеленой карте" устанавливаются Моторным (транспортным) страховым бюро Украины и зависят от типа транспортного средства, а также страны пребывания. Так, например, при посещении Болгарии, Венгрии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Эстонии стоимость страховки в два с лишним раза дешевле, чем стоимость страхового полиса для посещения стран Шенгенского Соглашения. Тарифы периодически корректируются в зависимости от статистики по данному виду страхования и курса валют, поскольку часть полученной премии перечисляется в зарубежные перестраховочные компании.

Добровольное страхование ГО
При добровольном страховании ГО владельцев автотранспортных средств страховая компания принимает на себя обязательство возместить имущественный ущерб третьим лицам из числа участников дорожного движения, который возник в результате эксплуатации страхователем автомобиля, мотоцикла, мотороллера и т.п. Возмещение имущественного и физического ущерба третьим лицам производится в пределах заранее установленной страховой суммы.

К страховым случаям, когда производится выплата страховщиком, относятся: смерть, увечье или иное повреждение здоровья (например, контузия) третьего лица. Кроме того, страховая выплата в рамках договора страхования ГО владельцев автотранспортных средств, производится третьим лицам в связи с уничтожением или повреждением их имущества. Страховая выплата производится только в пределах заранее установленной страховой суммы, которая носит название лимита ответственности страховщика.

Величина страховой премии может устанавливаться как в процентах от лимита ответственности, так и в абсолютных значениях и зависит от установленного лимита ответственности, рабочего объема двигателя внутреннего сгорания, который установлен на автомобиле, мотоцикле, мотороллере (определяется по данным технического паспорта автотранспортного средства). В некоторых страховых компаниях тариф определяется мощностью двигателя, а не его рабочим объемом. Во внимание также принимается уровень профессионального мастерства водителя – число лет безаварийной работы или километраж пробега автомобиля (по спидометру).
Страховые компании, в основном, не предусматривают применение франшизы в этом виде страхования. Однако некоторые страховщики в своих договорах оговаривают размер вычитаемой франшизы. Поэтому советуем внимательно читать договор страхования, чтобы не попасть впросак! А лучше воспользуйтесь услугами своего страхового брокера.

Страховщик освобождается от ответственности произвести выплату, если будет установлено, что причинение имущественного вреда третьим лицам обусловлено умыслом потерпевшего и/или страхователя (преступный сговор). Аналогично страховщик освобождается от ответственности произвести выплату, если будет установлено, что имущественный ущерб возник из-за проявления непреодолимой силы,военных действий. Ограничения или отказ в выплате будут иметь место, если страховщик установит причинно-следственную связь между фактом имущественного вреда и обстоятельствами несанкционированного использования (эксплуатации) автотранспортного средства.

Источник: Страховой брокер "Дедал"

Проблема: на Sens не включается стартер, вместо него при положении ключа «пуск двигателя» начинает работать вентилятор радиатора. На щитке приборов в положении «зажигание» не горят лампы давления масла и зарядки. Предохранители целы, АКБ в порядке. Самостоятельно «потрошить» почти новую машину не хочется. А может, причина элементарно проста?

Действительно, подобная неисправность может возникнуть при эксплуатации Sens, и причину ее нужно искать там же, где и у других автомобилей – в месте крепления провода «массы» двигателя. Если на моторе «минуса» нет (проверяется тестером при всех положениях ключа в замке зажигания) или соединение ненадежно (обладает большим сопротивлением), то стартер работать не будет.

«Минус» на двигатель подает провод, который выходит из основного жгута электропроводки, идущего от минусовой клеммы аккумулятора. В Sens’ах часто обрывается не сам провод, а его наконечник, который крепится болтом к «массе».

Первопричиной потери «массы», очевидно, становится недостаточная эластичность провода, по которому на наконечник передаются колебания двигателя, в конце концов ломающие его. Для устранения неисправности наконечник нужно заменить новым, предварительно удалив обломок старого.

Если поломка произошла в дороге, проблему временно можно решить, подложив под упомянутый болт шайбу увеличенного диаметра, которая прижмет оторвавшийся провод с обломком наконечника. А чтобы сделать соединение более надежным, можно встроить между наконечником провода и точкой его крепления на моторе плетеную «косичку». Например, такую, какие применялись для подачи «минуса» в «советских» автомобилях.

У автолюбителей может возникнуть желание «бросить массу» с кузова на двигатель в районе левого брызговика, использовав для этого крепеж кронштейна подушки двигателя. Это делать нежелательно, поскольку сам кузов получает «минус» от АКБ через относительно тонкий провод, который может не выдержать значительного тока, потребляемого стартером.

То, что вместо стартера включается вентилятор, объясняется особенностью электросхемы Sens. Когда при отсутствии «минуса» на двигателе через замок зажигания замыкается цепь стартера, ток проходит через катушку реле включения вентилятора радиатора, которое и включает вентилятор. Естественно, после устранения обрыва минусового провода «поведение» вентилятора приходит в норму.

Источник: http://lanos.com.ua
Автор: Подготовили Юрий Дацык, Игорь Широкун, Владимир Корницкий

Rauno Aaltonen, чемпион Европы по ралли 1965 года, объясняет использование торможения левой ногой Wilson McComb, BMC Competitions Press Officer.

McC: Каждый раз, когда любители ралли собираются вместе, раньше или позже возникает вопрос о торможении левой ногой. Эту технику обычно связывают со шведскими и финскими пилотами, и ее использование, возможно, одна из причин их непобедимости в международных ралли. Когда Вы об этом первый раз услышали, Rauno?

A: Около 4 лет назад (оригинал статьи напечатан в 1968 году), до меня дошли слухи, что некоторые пилоты, например Erik Carlsson, используют торможение левой ногой, однако узнать какие-либо подробности оказалось невозможно. Я не смог найти никого, кто бы объяснил мне это, а сам Erik сказал, что он не пользуется этим приемом. В итоге, мне пришлось разбираться в этом самому. Поначалу я ехал намного медленнее, потому, что хотя техника выполнения этого приема не легка, это довольно удобно. Если вы испугались, поняв, что заходите в поворот слишком быстро (а вы естественно испытываете достаточно сильный страх, когда входите в поворот слишком быстро), и у вы знаете способ, как удобно затормозить - вы будете тормозить слишком часто и слишком сильно. Однако теперь, после большого количества тренировок, мне кажется, что я в совершенстве овладел этим приемом.

McC: Эта техника применима исключительно к преднеприводным автомобилям? Или она более эффективна на переднем приводе?

A: Нет, нисколько. Это дает приемущества на обоих типах привода, однако эти приемущества различны.

McC: Возможно, тогда нам надо рассматривать оттедельно применение этого приема на разных типа привода, особенно если это приводит к разному результату в случае завышенной скорости на входе в поворот. Вообще, я думаю, мы можем условиться, что преднеприводный автомобиль будет испытывать недостаточную, а заднеприводный избыточную поворачиваемость. Давайте начнем с переднеприводного автомобиля, тем более, что большинство своих раллийных побед вы одержали за рулем переднеприводного Mini Cooper. И давайте условимся, что мы имеем ввиду случаи, когда скорость на входе в поворот завышена (намного больше, чем любой водитель выбрал бы на дорогах общего пользования). Допустим вы зарулем вашего Mini Cooper на раллийном лесном или горном ДОПе, где побеждает быстрейший. Как вы входите в повороты?

A: Некоторые пилоты, всегда выставляют машину перед поворотом боком. (например Roger Clark). Это позволяет быстро погасить скорость и конечно выглядит очень эффектно. Но когда вы быстро едете по незнакомой дороге, девять поворотов из десяти выглядят медленнее, чем они есть на самом деле. Мой способ довольно прост, и заключается в том, что я вхожу в поворот несколько быстрее воображаемого предела. На практике это означает, что девять поворотов я прохожу отлично, но на десятом я понимаю, что зашел слишком быстро. К тому времени как я это понимаю, выставлять машину боком уже слишком поздно. Я улетаю наружу поворота. В этот момент, не изменяя поворота руля и держа газ "в пол", очень быстро и сильно я левой ногой бью по тормозам. Я не держу педаль нажатой, просто коротко бью по ней. Это вызывает кратковременную блокировку задних колес, т.к. они катяться свободно, а передние связаны с двигателем. Заблокированные колеса имеют меньший коэффициент сцепления и начинают скользить наружу поворота. Автомобиль начинает разворачивать вокруг передних колес и вы можете продолжить движение к выходу из поворота по дороге, а не в канаве. Я мог бы сделать тоже самое, используя "ручник", но мне просто не хватит времени, чтобы снять руку с руля. Кроме того, ручной тормоз редко настолько эффективен.

McC: Но все это происходит очень, очень быстро - все это надо успеть сделать за считанные доли секунды.

A: Верно. Это означает, что вы должны держать левую ногу постоянно над педалью тормоза, и это слишком большое искушение, чтобы не пользоваться этим постоянно. Можно сказать, что если у вас есть соперник, который постоянно побеждает вас, обучите его торможению левой ногой и он не будет беспокоить вас целый сезон. Когда вам настолько просто сбросить скорость в любой момент, вы начинаете тормозить на прямых, перетормаживать перед поворотами, тормозить в каждом повороте. Вы становитесь слишком медленным. Мне известны случаи, когда за 20 минут сгорали тормозные колодки. Во время тренировки торможения левой ногой многие водители продолжают правой ногой держать газ во время торможения перед поворотом. Это нонсенс и глупость, это смещает тормозной баланс в сторону задних колес, в то время как вес автомобиля смещается в сторону передних. Для начала, я бы советовал использовать правую ногу для основного торможения. Когда вы входите в поворот, переместите левую ногу с педали сцепления на педаль тормоза, чтобы быть готовым к активным действиям. Позже вы научитесь использовать левую ногу и для торможения на прямой.

McC: Теперь давайте разберемся, как применимо торможение левой ногой к заднеприводному автомобилю. Опять же скорость входа в поворот завышена. Что происходит?

A: В нормальной ситуации, на входе в поворот вы должны немного "выставить" автомобиль боком. Причем именно немного. Я против автомобилей с избыточной поворачиваемостью, которые слишком много едут боком. Давайте условимся, что наш автомобиль отлично управляется - поворачиваемость не избыточна и не недостаточная, она близка к нейтральной. Итак, нажимая газ "в пол" на входе в поворот вы переходите к управляемому заносу, с небольшим углом. Однако вы обнаруживаете, что неверно выбрали скорость и автомобиль начинает разворачивать. Вы пытаетесь "поймать" автомобиль выкручивая руль в сторону противоположную заносу, но вскоре выворачиваете руль до упора. Вы больше ничего не можете сделать. И автомобиль начинает вращаться. Теперь именно тот момент, когда можно применить торможение левой ногой. Перед тем, как вы довернете руль до упора, не отпуская газ коротко и сильно ударьте по педали тормоза левой ногой. Передние колеса заблокируются и начнут скользить, в итоге перднюю ось снесет наружу поворота и автомобиль перестанет вращаться.

McC: В действительности, это приведет к эффекту в точности обратному, чем на переднеприводном автомобиле?

A: Да, но есть и другие приемущества. Когда вы двигаетесь в управляемом заносе с идеальным углом и одинаковым сцеплением всех четырех колес, зачастую заднее внутренее колесо вывешивается. Если у вас нет блокировки дифферинциала, весь крутящий момент будет перераспределен на это колесо и вы потеряете момент на другом колесе. Используя торможение левой ногой, вы можете перенести часть момента на загруженное колесо. Это звучит странно, но это правда. Другое приемущество, для всех типов привода, в том, что во время торможения подвеска становится жестче. Это делает машину более устойчивой. Это очень важно.

McC: Какие советы вы бы дали обычным водителям, которые хотели бы научиться применять это прием?

A: Я хочу предупредить, что это довольно сложно. Мой друг в Финляндии, который как-то пытался освоить этот прием, к сожалению улетел в дерево. Другой приятель в Англии, начал экспериментировать с этим при движении по дорогам общего пользования и приехал в зад автобусу. Пожалуйста, если вы хотите освоить этот прием, выбирайте безопасное место вдали от других автомобилей, иначе вас могут ждать неприятные сюрпризы.

Источник: http://pilot.spb.su
Автор: Перепечатано из Goblins Gazette Vol II, No 4, (Dec '68/Jan '69), english version, перевод Sergey Terentiev (SST78RUS, www.pilot.spb.su)

Мне кажется, не все понимают, как и почему различные нюансы отражаются на поведении автомобиля. В частности, модификация подвески является таким "шаманством", которому я учился много лет (и учусь до сих пор). Я подумал, что обзор улучшения скоростных качеств может быть полезным ряду читателей, в особенности редко обсуждаемая проблема улучшения ВОДИТЕЛЯ.

Далее я понимал, что имеется множество вещей, о которых я мог бы писать, поэтому я решил разбить этот обзор на статьи. В этой статье я сосредотачиваюсь на том, чтобы сделать водителя быстрее. В следующей части я буду обсуждать, как изменения подвески влияют на управляемость, и почему изменение вашей подвески может сделать автомобиль быстрее. В третьей статье... хорошо, я не знаю, будет ли третья статья. Поживем-увидим...

ЗАМЕЧАНИЕ: Весь этот материал - мое личное мнение. Возможно я в чем-то ошибаюсь. Если Вы потрудитесь читать это, попробуйте действовать как в продуктовом магазине: берите то, что вам нравится и не обращайте внимания на то, что вам не нужно.

Однако сначала, я хотел остановиться на философии быстрой езды. Имеются три типа "быстрого автомобиля":
1) Выглядящий быстрым (the "showcar").
2) Едущий быстро по улице.
3) Едущий быстро по гоночной трассе.

Я оставлю обсуждения пункта [1] для европейского автомобильного журнала, так как именно этому они посвящают большую часть своего редакционного бюджета (тормозные диски с канавками "для охлаждения" (sic!) и "спортивные" ручки переключения передач).

Номер [2] может быть разделен на два лагеря: любители стартовать с перекрестков и уличные слаломисты. Любителям быстрого старта нужно максимальное ускорение: они хотят, чтобы их BMW работал подобно американскому мощному автомобилю. По моему искреннему мнению, если вам нужен быстрый разгон, идите и купите себе американский автомобиль с V-образным 8-цилиндровым движком. Слаломисты - доморощенные гонщики, летающие в поворотах обычных общих дорог. Одна беда: вождение Е36 М3 на пределе возможностей чересчур опасно для дороги, по которой едут остальные. Я живу у подножия Каскадных гор в солнечном тихоокеанском штате Нью-Йорк. Здесь всюду - дороги с множеством поворотов. Я могу вести машину на безумной скорости, никогда не приближаясь к пределу возможностей собственно машины. Это просто небезопасно... Таким образом, улучшение управляемости автомобиля (см. [3]) сделает скоростное вождение по обычной дороге более увлекательным.

Давайте поговорим относительно номера [3]. Прежде всего, имеется пространство от полностью стандартного автомобиля, которым управляют иногда на учебной трассе (в водительских школах) до сугубо гоночных машин. В первом вы имеете просто хороший автомобиль, такой, какой разработали "Гномы из Мюнхена": удобный, безопасный, предсказуемый. Во втором (например, IMSA M3) вы имеете автомобиль, полностью оптимизированный для скорости: неудобный, опасный в менее чем профессиональных руках, гораздо менее предсказуемый. Автомобиль, идеально настроенный под гонщика-профи, был бы убийствен в руках просто компетентного водителя. Где-то посредине между этими крайностями находится ваш автомобиль. Каждая серьезная модификация, которую вы производите (то есть, рукоятка переключения передач не считается) перемещает ваш автомобиль в ту или иную сторону этого пространства.

То, к чему вы стремитесь, определяется исходя из ваших требований (ежедневная езда, радио, задние сиденья) и желаний (быстрое время на круге, выигрыш гонки BMW клуба и т.д.)

Таким образом, мы приходим к трем возможностям сделать вашу машину более быстрой:

1. Улучшить водителя. Это - самый дешевый и самый быстрый путь к большей скорости. Михаэль Шумахер мог бы сесть в ваш стандартный 325i и обогнать любого из вас по треку Laguna Seca, пусть даже вы едете в модифицированном M3. Этому много причин: стратегия атаки трассы (знание, где идти быстро и где идти медленно), наличие способности находить пределы автомобиля и вести его на этих пределах, плавное управление для предотвращения потери скорости при проскальзывании и потере баланса и т.д.
Как вы можете улучшить водителя? Знание и практика. Знание можно приобрести в BMW CCA/ACA школах, профессиональных школах (Russell, Barber), книгах и видео. Две книги, которые я крайне рекомендую - Poul Frere "Sports Car and Competition Driving" и Alan Johnson "Driving in Competition": обе являются классикой. Я читал Frere (известного многим по его работе для Road&Track) в 1970 и это навсегда изменило мой стиль вождения. Alan Johnson (многократный чемпион SCCA) описал, как разделить повороты гоночной трассы на три категории, и как распределить их по важности. Другая ключевая область знания может быть получена из "The Physics of Racing" одного из моих сотрудников, Brian Beckman. Хотя физика может показаться сложной для не-технаря, это - важная часть понимания динамики транспортного средства, что необходимо для вождения автомобиля на пределе.

Практика - это всего-навсего время, проведенное за рулем. Недостаточно просто выехать и нарезать круги, если вы ВСЕ делаете неправильно. Большое количество новичков пробует сразу двигаться слишком быстро, и при этом они приобретают некоторые ужасные привычки, от которых очень трудно отучиться. Лучший способ учиться состоит в том, чтобы иметь компетентного инструктора, обеспечивающего постоянный контроль и руководство. Однако, это редко возможно, и многие из нас частенько оказываются на трассе в одиночку. Вот некоторые вещи, которые я оттачиваю на практике на трассе:

Ведите машину плавно. Если Вы можете научиться быть плавным, скорость придет позже сама собой. Помните, что быстрые круги редко выглядят наиболее захватывающими. Движение автомобиля боком в поворотах съедает громадное количество скорости. Блокировка тормозов ухудшает баланс автомобиля. Любая книга или школа вождения подчеркивает этот пункт: Вы должны быть плавны.

Как быть плавным? Пробуйте мягко входить в поворот, вместо попытки срезать его углом. Пытайтесь проходить поворот так, чтобы не корректировать траекторию движения. Вашей целью должно быть такое движение в повороте, при котором вы плавно поворачиваете руль в сторону поворота до достижения апекса, а затем плавно выравниваете его обратно.

Каждый раз, когда вы резко поворачиваете руль, вы существенно теряете реальную скорость автомобиля, а также сильно нарушаете баланс автомобиля. Не мучьте понапрасну педали тормоза и акселератора. При переключении передач используйте ваши кончики пальцев и переключайтесь медленно и мягко. Излишнее возбуждение и дергание рычага не улучшит ни вашего времени на круге, ни вашей трансмиссии.

Практикуйтесь в езде по оптимальной траектории. На гоночной трассе имеется множество траекторий, и та, что подходит для гонок клуба Форда, может не быть наилучшей для вашей M3. Для начала считайте, что имеется две траектории: для сухой и дождевой трассы. Попросите кого-нибудь их вам показать, после чего постоянно их оттачивайте, пока они не отложатся в вашей памяти. В идеале вы должны иметь контрольные точки для торможения, вхождения, апекса и выхода для каждого поворота. Иногда в школах на этих местах ставят фишки; ищите что-нибудь постоянное (отметку на асфальте, начало забора, что угодно) что вы можете запомнить после того, как кто-то задевает фишку (я лично ставлю своей целью попробовать коснуться каждой фишки апекса в водительской школе: я делаю это не из хулиганских побуждений. Просто я тренируюсь, используя КАЖДЫЙ ДЮЙМ трассы. Вы будете удивлены узнав, как много людей пренебрегают этим).

Поддерживайте автомобиль в балансе. Я постоянно слышал это выражение, и задавался вопросом, что же это на самом деле означает. Это означает в точности то же, что говорится: в идеале вы хотите иметь одинаковую нагрузку (вес) на каждом из четырех колес все время.

Поскольку на самом деле Вы не можете обеспечить идеальный баланс, кроме как в стоящей машине, вы должны постоянно стремиться оставаться так близко к этому, как только возможно. В моей следующей статье я буду обсуждать, как регулировки подвески влияют на передачу веса, но пока предположу, что ваш автомобиль - полностью серийный. Попытаемся представить нагрузку на каждое колесо во время движения автомобиля.
Торможение вызывает перенос веса с задних колес на передние колес; разгон - наоборот. Торможение с левым поворотом нагружает больше всего правое переднее колесо и разгружает левое заднее. Если вы изо всех сил давите на тормоз в конце прямой, передок машины станет чрезвычайно тяжелым по отношению к заду: автомобиль больше не будет сбалансирован. Прерывистое торможение вызовет меньшую передачу веса, соответственно автомобиль останется более сбалансированным. Видели, как это работает? Одна из главных причин для плавности езды - это сохранение баланса.

Используйте ваше зрение. Вообще говоря, когда мы учимся чему-нибудь новому, наше взгляд узок и сосредоточен. С опытом мы начинаем смотреть шире и более общо. Когда вы впервые едете по трассе, вы смотрите прямо перед собой. Опытные водители умеют смотреть далеко вперед и в стороны. Они думают о том, куда они хотят ехать, а не о том, где они едут в данный момент. Вы уже не можете сделать что-либо со своим текущим положением на дороге после того, как вы в него попали, вы уже это проехали. Смотрите туда, куда вы хотите ехать дальше, и автомобиль последует за вашими глазами. Вот упражнение: когда вы проходите точку входа в поворот, смотрите на апекс. Когда вы добираетесь до апекса, вы должны смотреть на выход из поворота. Во время движения пробуйте обращать внимание на то, что вы видите периферийным зрением; вы должны быть способны глядеть по сторонам не двигая зрачками глаз.

Концентрация внимания. Вспомните, насколько вы были сосредоточенны, когда в самый первый раз сели за руль? Позже вы, вероятно, перестали думать что-либо об управлении машиной при движении по автостраде, настраивая радио, болтая по телефону, или попивая кофе. Чем более нам что-либо знакомо, тем труднее остаться на этом сосредоточенным. На гонках это происходит точно так же. Вот одна из причин, по которой средние и продвинутые водители чаще попадают в переделки, чем новички. На трассе различие между средненьким и великим гонщиком - концентрация. К счастью, этому можно научиться. При торможении старайтесь ПОЧУВСТВОВАТЬ тормоза, как они приближаются к блокировке колес. Задумайтесь: можете ли вы тормозить немного сильнее, или это предел? Когда вы прижимаете акселератор на выходе из поворота задумайтесь: автомобиль имеет тенденцию к заносу. Вы готовы противостоять этому? Почувствуйте поведение автомобиля: вы можете ощутить небольшое проскальзывание задней оси прежде, чем этот процесс станет неконтролируемым? Кто позади меня? Кто впереди? Движутся ли они быстрее? Или медленнее? Если автомобиль перед вами в следующую секунду занесет, куда вы поедете?

Над всем этим я работаю, когда нахожусь на трассе, но всему этому можно учиться и при простом движении по городу. Для этого вам не обязательно ехать быстро, просто тренируйтесь. Например, старайтесь проехать колесами в точности там, где хотите. Можете ли вы сказать, где они? Можете ли вы лишь чуть коснуься края поребрика внешним колесом при выходе из кривой? Можете ли вы затормозить до полной остановки так, чтобы автомобиль не качнулся назад? Можете ли вы переключать передачи настолько плавно, что это похоже на автоматическую коробку передач? Все эти навыки трудно развивать, но, к счастью, они могут быть приобретены в ежедневных поездках по городу или в магазин за молоком.

Я тренировался этому во всех моих автомобилях, включая мой 6.5-литровый Suburban ( да, не слишком мягкая машинка :-).

Тренируйтесь во всем этом до тех пор, пока такая езда не станет для вас естественной - и вы станете более быстрым, не затратив ни пенни на тюнинг.

Источник: http://pilot.spb.su
Автор: John Browne, перевод Serge Bryxin

Известный в прошлом автогонщик, а ныне журналист Михаил Горбачев делится своим опытом с начинающими водителями. Впрочем, как нам кажется, его советы актуальны не только для начинающих.

Я начинаю разговор об активном стиле вождения не потому, что автомобиль - это самый опасный вид транспорта и много людей гибнет в автокатастрофах. Не потому также, что автомобиль - это источник повышенной опасности. Я начинаю разговор о правильном стиле управления потому, что владеющий им человек получает от вождения автомобиля ни с чем не сравнимое удовольствие. Проведите мини-тест, находясь за рулем вашей машины на улицах большого города с интенсивным движением. Если вам постоянно мешают другие автомобили, значит, вы что-то делаете неправильно.

Можно ли научиться водить автомобиль по учебнику? Разумеется, но в полной мере сделать это можно, только овладев практикой. Большинство водителей в процессе вождения закрепляютсвоисобственныеошибки, и отаварии их спасает только чудо. А малочисленная группа водителей постепенно накапливает опыт, анализирует свои действия, извлекает пользу из своих ошибок, и именно они в конце концов становятся хорошими, надежными водителями. Свою задачу я вижу в том, чтобы этот процесс сократить, дать практические советы, благодаря которым продвинутый водитель, исповедуя активный стиль вождения, сможет адекватно действовать в любой дорожной ситуации.

Что такое активный стиль? Это значит всегда контролировать ситуацию на дороге, тонко чувствовать, то есть безошибочно определять границу сцепления колес с дорогой. В конце концов это значит не зависеть от других участников движения. Вы следуете в общем потоке автомобилей, но при этом по своей собственной траектории. Ни один водитель не в состоянии помешать вам. Есть и еще один аспект. Современные автомобили предлагают такой уровень комфорта, что обратная реакция в них сводится к нулю. Это означает, что водитель как бы погружается в виртуальное пространство: ветровое стекло автомобиля превращается в экран компьютера, а руль становится джойстиком. Автомобиль так уверенно ведет себя на дороге, что кажется возможным пройти любой поворот на любой скорости. На самом деле это не так. В силу вступают законы физики.

Инструктор по вождению автомобиля, когда сажает новичка за руль и учит его трогаться с места на автомобиле, не рассказывает, что делать дальше: как правильно тормозить, как проходить повороты, как предотвратить аварийную ситуацию или каксвести последствия аварийной ситуации к минимальным. Смешно и грустно наблюдать спуск лыжника с горы на беговых лыжах. Падение неминуемо. Оно завершает неуклюжие, дискретные действия лыжника, пытающегося сделать невозможное. Приблизительно также выглядит водитель-новичок за рулем: он не управляет автомобилем, а пытается вести его, не зная, что тот выкинет в следующую секунду. Спуск на горных лыжах имеет очень много общего с управлением автомобилем. Во всяком случае, здесь речь идет о контролируемом скольжении. Для многих водителей скольжение автомобиля, то есть занос, означает неминуемую аварию - он выходит из-под контроля. Для водителя, выбравшего активный стиль, занос не страшен.

Дороги покрываются снегом и льдом. А их обочины - разбитыми автомобилями. Если вы овладеете активным стилем вождения автомобиля, вашей машины среди них не будет. Итак, начнем прямо с заноса. Чтобы автомобиль не пошел в "юз", вести его надо очень аккуратно. Работники дорожно-патрульной службы рекомендуют максимально снизить скорость. То же самое вы прочтете в учебниках по вождению автомобиля. Неужели в арсенале водителя остается только одно средство борьбы против заносов - снижение скорости? Конечно, нет! Занос автомобиля победить очень просто - нужно научиться его полностью контролировать. Чтобы добиться этого, необходимо научиться искусственно вызывать занос автомобиля. Если вы сможете это сделать, то и сможете в любой момент, когда захотите, прекратить его. Вся сложность заключается лишь в том, что переднеприводный, заднеприводный или полноприводный автомобиль ведут себя при возникновении заноса по-разному. И для того, чтобы усмирить автомобиль, нужно действовать сообразно четкому алгоритму, в соответствии с видом привода данного автомобиля.

Среди автолюбителей бытует мнение, что переднеприводный автомобиль устойчивее ведет себя зимой на скользкой дороге. Многие водители сделали свой выбор в пользу переднего привода и больше слышать ничего не хотят о заднем (а на полный пока еще не накопили). Действительно, передний привод имеет некоторые преимущества зимой. На автомобиле с передним приводом довольно сложно застрять. Дело в том, что двигатель вблоке с коробкой передач находится над передними колесами, обеспечивая их загрузку, которая, в свою очередь, значительно увеличивает контакт передних ведущих колес с дорожным покрытием. Короче говоря, выезжать из заснеженного двора или преодолевать непроходимый участок на зимней, не расчищенной после снегопада дороге с передним приводом значительно проще, чем с задним. На заднеприводных машинах основной вес приводится на передние колеса, задние же, ведущие, не имея достаточной нагрузки, склонны к пробуксовке. Сразу дам совет: нелишне бросить в багажник заднеприводного автомобиля на зиму балласт. Например, мешок с песком весом килограммов 40-60. И еще имейте в виду: в глубоком снегу или на льду колеса заднеприводного автомобиля должны стоять всегда абсолютно прямо. Незначительный поворот рулевого колеса вызывает большое сопротивление передних колес, и задние сразу же начинают буксовать.

При движении по чистой дороге все обстоит несколько иначе. Переднеприводные автомобили имеют явную склонность к недостаточной поворачиваемости. Это означает, что в какой-то момент на скользкой дороге в повороте по достижении границ сцепления передних колес с дорогой они начинают скользить и автомобиль перестает слушаться руля, уходя по касательной от желательной траектории.

В этих случаях водители обычно отпускают педаль газа в надежде, что передние колеса вновь обретут контакт с дорогой, когда автомобиль несколько сбавит скорость. Тормозить в данной ситуации нельзя - это только ухудшит дело. Снос передней оси переднеприводного автомобиля при прочих равных условиях на скользкой дороге возникает значительно позже, чем занос задней оси на "классике". Значит, в одном и том же повороте "переднеприводник" проедет быстрее. Беда в том, что такой автомобиль выйдет из-под контроля неожиданно. "Классика" же заранее даст предупреждающий сигнал водителю заносом задней оси. Имея даже небольшой опыт вождения, этот занос очень легко контролировать и погасить (о том, как это сделать, будет рассказано ниже). Возникает вопрос: почему в зимних гонках переднеприводные автомобили оставляют далеко позади заднеприводные?

Ониимеюттакоеявное преимущество, что сейчас на "классике" вряд ли кто отважится соревноваться с "переднеприводниками". Разгадкаоченьпроста:автогонщик имеет возможность разворачивать переднеприводный автомобиль при прохождении поворота вокруг передних колес, "забрасывая" заднюю часть автомобиля на нужный уровень. В этом случае автомобиль едет, естественно, в ту сторону, куда смотрят передние колеса, и умереннее проходит вираж. На стандартном автомобиле этот прием делается следующим образом: не отпуская педали газа, левой ногой делается подтормаживание. Задние колеса слегка блокируются, и автомобиль разворачивается вокруг оси, проходящей через передок автомобиля, на нужный гонщику угол. Прием этот не так прост, как кажется, и требует долгой и тщательной тренировки. На специальных спортивных автомобилях в арсенале гонщика имеется специальный регулятор тормозного усилия, который позволяет перераспределять работу передних и задних тормозов, а то и вовсе отключить задние. Такое устройство позволяет добиться фантастических результатов в скоростном прохождении скользких поворотов на "переднеприводниках". Вышеописанный прием не имеет никакого отношения к обычному водителю и не может практиковаться при нормальной повседневной езде на автомобиле. И вот почему. Опытный автогонщик отличается от простого водителя тем, что в результате длительных тренировокон в состоянии полностью контролировать свои психомоторные реакции. Допустим, ваш переднеприводный автомобиль в скользком повороте понесло прямо в дерево. В 99 случаях из 100 непроизвольно будет до упора нажат тормоз, что ухудшит ситуацию. Автогонщикабсолютно точно хладнокровно нажмет на газ и "вытянет" автомобиль из сложной ситуации. Он благополучно минует дерево. Второе, что отличает автогонщика, - это способность действовать адекватно при движении на высокой скорости, ведь это для него обычное дело, - это его стихия. Обыкновенный водитель ездит в основном не очень быстро, во всяком случае, это его заставляют делать ограничения скорости. Поэтому если он вдруг помчится, то автоматически поставит себя в сложную ситуацию - он не привык к скорости и не знает, как себя поведет автомобиль в критической ситуации.

На полноприводном автомобиле снос передней или задней оси происходит на еще большей скорости, чем у "переднеприводников", но и контролировать или прекратить начавшийся снос значительно сложнее. В скользком повороте полноприводный автомобиль очень непослушен. И справиться с ним можно только после специальной тренировки. Опасность в том, что у неопытного водителя полноприводный автомобиль создает иллюзию уверенности и вседозволенности. Действительно, он устойчив на скользкой дороге, но это до поры до времени. Прежде чем описывать простейшие упражнения, которые научат вас контролировать автомобиль во время заноса, поговорим об обыденных, рутинных вещах. Нам не избежать обсуждения положения водителя за рулем. Давно избитая тема, и тем не менее... Правильная посадка за рулем предполагает комфорт и удобство для водителя. Положите вытянутую руку на верхнюю часть руля, касаясь рулевого колеса запястьем или серединой ладони, лопатки при этом прижаты к спинке сиденья. Теперь возьмитесь за руль двумя руками в положении "без пятнадцати три". Руки будут очень незначительно согнуты в локтях. Держите руль довольно крепко, используя его как дополнительную точку опоры. Не верьте тому, кто скажет, что вытянутые руки быстрее устают, - это неправда. Они опираются на руль, как бы висят на нем. Это удобно, значит, они не будут уставать. Это единственный правильный вариант.

Перейдем к положению ног. Это не менее важно. Вот на что нужно обратить внимание: когда вы нажимаете на педаль сцепления, левая нога должна практически полностью выпрямляться, правую же расположите таким образом, чтобы ступня стояла на пятке, опираясь на пол, а верхней частью лежала на педали тормоза. При нажатии на педаль газа достаточно просто повернуть верхнюю часть ступни, не меняя положения пятки вправо. Это очень важно: для того, чтобы переставить ногу обратно на тормоз, достаточно повернуть верхнюю часть ступни влево, не отрывая пятки от пола. Вы сэкономите доли секунды, а они-то и станут решающими. Запомните: чем меньше ваши ноги согнуты в коленном суставе и подъеме, тем легче и быстрее вы сможете управляться с педалями. Отодвиньте кресло подальше и скорректируйте еще раз положение рук на руле. Короче говоря, ваша поза должна напоминать ту, которая получается сама собой, когда вы удобно, слегка развалясь, устраиваетесь дома перед телевизором.

Источник: Журнал "Драйв"
Автор: Михаил Горбачев

Благодаря передним ведущим колесам и тому, что на них приходится большая часть массы автомобиля, переднеприводной автомобиль имеет некоторые особенности в управлении и поведении на дороге. Однако эти особенности проявляются только на скользкой дороге (мокрой, обледенелой и т.д.). А на обычной сухой дороге, когда нет проскальзывания колес, различий в поведении заднеприводного и переднеприводного автомобиля практически не заметно.

При движении по прямой скользкой дороге с высокой скоростью или при разгоне у заднеприводного автомобиля задние колеса под действием случайных боковых сил постоянно стремятся уйти в сторону. Поэтому водителю для сохранения курсовой устойчивости автомобиля приходится поворотами рулевого колеса препятствовать развитию заноса, а если этого недостаточно, то сбрасывать "газ".

Переднеприводной автомобиль при движении по прямой не испытывает тенденции к заносу даже на очень скользкой дороге, что позволяет двигаться в этих условиях с большей скоростью. Это создает у водителя ощущение уверенности и притупляет его бдительность. Он может увлечься скоростью и при возникновении на дороге неожиданной ситуации будет не в состоянии совершить необходимый маневр.

При повороте на скользкой дороге водитель автомобиля заранее снижает скорость. Но если на заднеприводном автомобиле в случае заноса (потери сцепления с дорогой задних колес) водитель, чтобы приостановить осложнение ситуации, убавляет "газ", снижает скорость, а если этого оказывается недостаточно, то поворачивает рулевое колесо в сторону заноса. Если же водитель переднеприводного автомобиля, почувствовав начало заноса, сбросит "газ", то занос резко увеличится и корректирующего поворота рулевого колеса может оказаться не достаточно. Возникновение заноса на переднеприводном автомобиле в повороте происходит потому, что при сбросе "газа" автомобиль тормозится двигателем, задняя часть автомобиля приподнимается, задние колеса разгружаются, теряют сцепление с дорогой и смещаются в бок. Испытания, проведенные специалистами НАМИ, показали, что практически из любого заноса переднеприводный автомобиль возможно "выдернуть" тяговым усилием. Но следует отметить, что водитель при заносе инстиктивно склонен сбрасывать "газ", поэтому навыки прохождения поворотов должны быть надежно закреплены на практике.

В случае если занос начался водителю переднеприводного автомобиля, необходимо, не сбрасывая "газ", или же прибавить "газ", повернуть рулевое колесо в сторону заноса. Если занос не достиг большого угла, то машину можно выровнять, прибавив "газу". Корректирующего действия рулевым колесом при этом проводить не надо, а управляемые колеса должны быть повернуты в избранном направлении движения.

Прибавлять газ для устранения заноса при повороте автомобиля надо осторожно, иначе может возникнуть пробуксовка ведущих колес и как результат - снос, т.е. потеря сцепления с дорогой передних ведущих колес, и автомобиль станет не управляемым. Снос может произойти и при входе в скользкий поворот на большой скорости. В этом случае автомобиль будет двигаться по более пологой кривой, чем необходимо, его будет сносить к внешней стороне поворота. Для ликвидации сноса не следует доворачивать рулевое колесо в сторону поворота, а надо только сбросить "газ", чтобы восстановить сцепление передних ведущих колес с дорогой. После этого автомобиль бросит в направлении поворота передних колес, и он вернется к заданному направлению движения.

Таким образом, водитель переднеприводного автомобиля должен усвоить следующие основные правила для действий в критических ситуациях:
- при подходе к повороту надо снижать скорость настолько, чтобы обеспечить надежный запас сцепления колес с дорогой (необходимо учитывать и состояние дорожного покрытия). Не бойтесь потерять на этом время. Ведь на переднеприводном автомобиле скорость можно увеличивать прямо в повороте, не боясь заноса;
- при возникновении заноса не сбрасывать "газ" и корректировать движение автомобиля поворотом рулевого колеса в сторону заноса и плавно увеличивать подачу топлива, увеличивая тяговое усилие на ведущих колесах;
при возникновении сноса сбросить "газ" до устранения пробуксовки передних ведущих колес, а затем корректировать движение автомобиля рулевым колесом.

После освоения приемов гашения заноса и сноса водитель почувствует все преимущества переднеприводного автомобиля: комфорт вождения, лучшую управляемость и устойчивость.

Источник: http://pilot.spb.su

Предположим, что произошло ДТП, в котором поврежден только автомобиль, и вина водителя другой машины очевидна (например, он въехал в авто сзади, то есть не соблюдал нужную дистанцию). Работники ГАИ приехали на место ДТП, все задокументировали, суд вынес взыскание нарушителю ПДД за создание аварийной ситуации, то есть признал его виновным. Казалось бы, дело за малым – получить от виновника деньги на ремонт своей машины и починить ее. Но если виновник отказывается добровольно платить, приходится действовать другим методом, предусмотренным законом, – требовать возмещения через суд. Сегодня речь пойдет не о том, как добиваться справедливости (это прерогатива адвоката), а сколько времени и денег на это потребуется.

Иски, юристы, экспертизы…
Для начала надо определиться – поручать ведение дела профессиональному юристу или же действовать самостоятельно. Конечно, во втором случае удастся сэкономить, но если у потерпевшего нет юридического образования, шансы на успех невелики. Стоимость же услуг юриста, представляющего интересы потерпевшего в государственных и судебных органах для получения компенсации за причиненный в результате ДТП ущерб, может составить и 500, и 1500 грн., в зависимости от размера ущерба и уровня зарплат в регионе (в Киеве – дороже, в сельской местности – дешевле). Кроме того, следует учесть, что после вступления решения суда в силу заранее может быть оговорена премия юристу в размере такой же или большей суммы.
Впрочем, в любом случае расходы истца этим не ограничиваются. При подаче искового заявления в суд необходимо оплатить государственную пошлину в размере 1% от суммы иска, но не более 1700 грн. Например, при ущербе в 25500 грн. госпошлина составит 255 грн.
Чтобы обосновать затраты на ремонт своего транспортного средства, потерпевшему нужно оценить нанесенный ущерб у сертифицированного эксперта. За свое заключение он может взять 250 – 350 грн.
Если ДТП произошло в другом городе или на загородной дороге, потерпевшему придется потратиться еще и на проезд и проживание. Иск подают в суд по месту проживания ответчика (ведь они и так неохотно являются на заседания, а если суд проходит в другом городе, то и подавно). Кстати, в суд нужно будет съездить несколько раз.
Таким образом, сумма предварительных затрат может составить 600 – 4100 грн. Если же в результате ДТП был нанесен ущерб здоровью потерпевшего водителя и пассажиров, эти суммы за счет дополнительных экспертиз и юридических процедур могут удвоиться и даже утроиться.
Не следует сбрасывать со счетов и временной фактор. Только подготовка материалов в суд может занять не один месяц. Дальше – больше. В судах обычно большие очереди. Так что до момента получения решения суда может пройти и полгода. Как правило, до этого времени пострадавший за свой счет уже отремонтирует машину.

Справедливость восторжествовала!
Заседание суда может переноситься несколько раз, например, из-за неявки ответчика. Если же в конечном итоге суд вынес решение в пользу пострадавшего, ответчику предписывается выплатить деньги. Впрочем, это может быть вовсе не та сумма, которую пострадавший требовал у виновного лица. Суд нередко уменьшает ее в связи с недоказанностью каких-то обстоятельств. Чтобы решение вступило в законную силу, должен пройти один месяц. За это время виновник ДТП имеет право обжаловать данное решение суда. Тогда оно не вступит в силу и придется ждать решения апелляционного суда (и в нем еще раз отстаивать свою правоту).
Даже когда решение вступило в законную силу, надо принять меры для его исполнения. Это должен делать государственный исполнитель. Но он может обнаружить, что у должника, например, кроме его «Жигулей», пострадавших в том же ДТП, больше нет никакого имущества. Например, он переписал свою квартиру на родственников или отдал ее в залог. В этом случае исполнитель закрывает дело. Возможно также, что с виновника будут взыскивать необходимую сумму с его доходов – зарплаты или пенсии. Но чтобы погасить таким образом ущерб за ДТП, придется ждать много лет…

Что делать?
Чтобы избежать подобных злоключений в судах, во всем мире существует обязательное страхование гражданской ответственности. В этом случае участникам ДТП также придется собрать некоторые документы, зато все затраты на ведение дела, экспертизы и уплату госплатежей ложатся на плечи страховщиков. В Украине также действует Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». В соответствии с ним, страховщик должен выплатить потерпевшему возмещение не позже 30 дней со дня получения всех документов по ДТП. Если же страховщик не захочет платить, на него можно повлиять, обратившись в вышестоящие контролирующие органы – Госфинуслуг и МТСБУ, в крайнем случае – суд. Кстати, получить деньги с юридического лица после решения суда значительно легче, чем с физического.

Из судебной практики
За 2003 год в одной из юридических компаний начато ведение семи дел по возмещению ущерба по ДТП. По всем из них суды были выиграны. Тем не менее два решения до сих пор не исполнено, три исполнено, еще в двух случаях исковые требования выполнены виновниками в добровольном порядке в ходе процесса.

Примерные затраты при судебном разбирательстве:
Госпошлина - 1% от стоим. ущерба (но не более 1700 грн.)
Гонорар юристу - 200 – 1500 грн.
Экспертиза - 200 – 400 грн.
Другие расходы - 100 – 500 грн.
Всего: 600 – 4100 грн.

Источник: Автоцентр
Автор: Александр Данченко

Вчера были опубликованы итоги ежегодного исследования Consumer Reports, посвященного надежности автомобилей. Из 47 машин, занявших верхние позиции в рейтинге, 39 произведены японскими компаниями, причем большая часть – 21 – принадлежит Toyota. На втором месте по числу надежных автомобилей оказалась Honda с 11 моделями.

Из американских производителей General Motors и Ford также взяли по несколько призовых мест, а Ford Fusion возглавил список самых впечатляющих новых моделей, опередив Honda Accord и Toyota Camry.

Между тем, автомобили DaimlerCrhysler вообще не заняли первых позиций. Более того, восемь моделей Mercedes-Benz попали в список худших по надежности автомобилей, а Dodge Caliber досталась сомнительная слава "самого разочаровывающего автомобиля".

Источник: news.uaportal.com